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軒尼詩干邑由兩年前起，每一年都會與城中的中菜廳合作，不論是火鍋店，海鮮菜館，酒店中菜廳，推出重新發現港滋味的推廣；以旗下的干邑，來與菜式作配對。
今年再下一城，與往年的分別之處，就是聚焦在米芝蓮星級中菜廳身上，打響頭炮的是文華東方酒店，旗下的米芝蓮一星級中菜廳 - 文華廳。
新廚上任三把火，從同集團的怡東軒過檔的黃永強師傅，經驗豐富得獎無數不在話下，上年後者首次奪得米芝蓮一星榮譽，黃師傅功不可抹；如今文華廳喜得此猛將，只會更上一層樓。
為了這次與軒尼詩的合作，黃師傅特別設計出一個與干邑配對，連同甜品包括八道菜的餐單，每位＄1588 + 10％，當中包括一杯軒尼詩XO。 Wing Keung Wong
Mandarin Oriental, Hong Kong 香港文華東方酒店
手繪朱古力創作人Heidi Tong自比烏龜，不只走得慢，且不時縮進龜殼，行下縮下，縮下行下。其實回望兩年創業之路，雖然稱不上一鳴驚人，但其色彩繽紛的朱古力創作曾令無數人展歡顏，也曾改變不少人對朱古力的刻板看法。一步一腳印，再慢的步伐也是成長及進步，到底沒有白費過。
Heidi自小讀書成績不怎麼好，自覺香港偏重考試的教育制度並不適合自己，16歲毅然申請到加拿大當交換生，然後一直在當地升學工作。因為喜歡甜品，在當地修讀餐飲管理及甜品課程，畢業後供職過酒店及餐廳的甜品部。Heidi雖然醉心做甜品，但性格內向自卑，不懂與人溝通，在職場有過不少不愉快的經歷，例如遭受男同事性騷擾卻只曉得啞忍。她心想大概只有創業才可奪回自主權。
回港後，發現市面的朱古力產品款式沉悶，多是千偏一律的大量生產品牌，Heidi膽粗粗創業去，憑一雙巧手展示朱古力的不同可能性。她初入行時跟隨加拿大朱古力大師David H. Chow學藝，受David的創意所啟蒙，希望自家品牌也如此富想像力和色彩繽紛，2018年成立了Chukulik。
Heidi執着，原材料選用法國名牌Valrhona 70%黑朱古力，味道苦中回甘，是實實在在的可可味道。所謂手繪朱古力，就是以加入了可可油的顏料為朱古力畫上不同圖案，美麗得叫人捨不得吃掉。可是Heidi並不希望客人純貪圖新鮮感，而是享受朱古力的味道，所以她堅持在黑朱古上創作。黑朱古力上色不易，即使要花費多點時間及心機多塗一層顏料才可蓋過底色，Heidi也認為值得。Heidi亦努力不懈開拓不同口味，例如加上話梅，令甘苦的可可味道帶點酸，又例如洛神花拼配車厘子，清新可口。
埋首工場難不倒Heidi，最讓她煩惱的是與人溝通。創業要面對四方八面的人，由供應商以至食客，每回都是溝通的考驗。Heidi形容不只走出舒適圈，而是直頭要卸下防護罩。Chukulik主要靠擺市集接觸客人，但疫情下，市集多次暫停，生意非常慘淡。隨着網店成立，加上市集重新開放，生意才稍為改善。但總的來說，並未上軌道。即使走得很慢，這隻烏龜還是希望走下去。
Chukulik
地址：九龍灣臨樂街商業廣場1708室
網址：
www.chukulik.com
https://chukulik.boutir.com
#Chukulik #手繪朱古力 #香港製造 #朱古力 #話梅朱古力
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本集主題：「來去馬來西亞：從鄭和、孫中山到《辣死你媽》，原來馬來西亞與台灣這麼近」介紹
訪問作者：黃偉雯
內容簡介：
在飽受打壓的國度，遠渡他鄉的華人如何在此建立家園？
從600年前華人的故事開始，重新認識馬來西亞！
由曾在馬來西亞擔任校長的台灣人帶路，
來到姓氏橋，喝上一碗肉骨茶，
看見華人從外來者到成為馬來西亞人的族群困境、文化傳承與創新之路。
馬來西亞，我們對這個國家的熟悉從華人開始。根據統計，從馬來西亞來台灣念書的學生人數以每年1000人的人數成長。在2017年，留台的大馬學生人數突破17500人，僅次於港澳。事實上在過去50多年來，台灣是馬來西亞華人留學的重鎮。他們許許多多人從我們身邊走過，而我們熟悉的歌手，從梁靜茹到黃明志，都是來自馬來西亞的華人。但大多數的台灣人仍不清楚馬來西亞是個什麼樣的國家？馬來西亞華人為什麼來到台灣？為什麼他們的中文說的這麼好、甚至說台語也能通？當我們開始問這些問題，就會發現華人或許是我們理解馬來西亞的最佳引路人。
▋華人在馬來西亞的故事，原來是這樣展開的……
•早在鄭和下西洋時，就帶去了第一批在馬六甲定居的華人。他們與當地人通婚生下的華人後代叫做「峇峇娘惹」。
•清末移民到馬來半島的華人很多淪為「豬仔」，也就是簽了賣身契的底層勞工。而肉骨茶，就是誕生於此時期、為華工補充勞動所需能量的原創料理。
•華人是促進當地經濟發展的大功臣。吉隆坡的葉亞來街、怡保的姚德勝街，都是為紀念對兩地開發有所貢獻的華人，以他們的名字命名的街道。
•馬來西亞曾經是華僑的革命基地。今天位於檳城的裕榮莊，就是孫中山策劃黃花崗起義，獲得當地華僑響應且募得革命經費之地。
•馬來亞共產黨由華人為主要領導人，是最早開始追求馬來亞獨立建國的一批人。
•馬來西亞是一個多種族的國家，其中華人占總人口的23%。儘管華人人數龐大，馬來西亞政府對他們並不友善，不補助華人自主開辦的中學，也不承認其學歷。
本書作者黃偉雯曾在2009年於砂拉越一所華文學校「西連民眾中學」擔任校長。她在本書深入淺出地爬梳馬來西亞從十五世紀鄭和下西洋、西方殖民勢力的治理、日本占領時期，直至獨立建國後經歷政治波動、東馬與西馬的整合，再走向「一個馬來西亞」（1 Malaysia）的漫漫長路。
黃偉雯透過台灣人的身影，提供了一條清晰的路線，帶領讀者從歷史、華文教育、當代社會與宗教生活以及飲食文化，認識多元種族共生共存的馬來西亞。她講述最早移居馬來半島的華人的後代峇峇娘惹，在飲食與語言上融入中華文化與馬來文化的元素，也探討清末下南洋的新客，從事苦力工作、奠定了城市的經濟發展。她看見華僑自主成立社團組織、報刊及學校，以響應孫中山的革命事業，也直視反殖反帝的馬來亞共產黨對土地深層的愛以及這份愛所帶來的苦難。她亦洞悉，在馬來西亞獨立之後，馬來人掌握政治主導權，使華人在政治、經濟及文化上遭受不平等待遇，但華文教育維繫了族群文化的傳承與延續。
除此之外，曾任校長的黃偉雯也在本書提供她對馬來西亞華人學生到台灣留學的風氣的觀察，思索台灣與馬來西亞之間的交流，並從在地的生活經驗出發，品味潛藏在撈生、茶粿與海南咖啡等特色美食之中的情感與生活況味。
過去種種不僅揭露身為移民的華人在異鄉落地生根的困境，也點出華人與馬來人、印度人及原住民之間的文化角力。今天的馬來西亞，各族群之間的生活相互影響、交融，密不可分，就像加入了一匙辣死你媽裡的參巴醬，逐漸融合成一味，卻滋味無窮。今天的大馬華人必須思索的是，當一名「馬來西亞人」究竟直指什麼樣的未來。
《來去馬來西亞》是一本獻給台灣讀者的馬來西亞史，試圖以台灣人熟悉的角度來探索這個國家的多元種族、殖民歷史與文化日常，向我們揭示馬來西亞華人的生存奮鬥、文化傳承與創新。馬來西亞華人的過去與現在提供了我們一個熟悉的切入點，重新理解這個亦遠亦近的東南亞國家。
作者簡介：黃偉雯
曾任高中歷史老師十餘年，2015年放棄教職後展開斜槓人生，目前的身分包含有作家、歷史文化講師、印度彩繪師、國立台北商業大學東協經營管理實驗場域顧問，活躍於「故事：寫給所有人的歷史」網站，擁有英語領隊執照，同時於國立政治大學國家發展研究所攻讀博士。自上個世紀末起，開始了馬來西亞田野調查的學術研究，參訪馬來西亞無數次。在當地出版了一本研究論文、寫過《詩華日報》的美食專欄、辦過簽書會，並帶過華文交流參訪團。
偉雯最特別的是曾在馬來西亞砂拉越州西連民衆中學，擔任當地第一位台灣籍華文獨立中學校長。多年來累積的人脈與情感，一直覺得馬來西亞是自己的第二個家，希望可以帶著更多台灣人認識這個國度。
著有《誤闖叢林的校長：浪漫遊東馬》、《開始在馬來西亞自助旅行》、《用電影說印度：從婆羅門到寶萊塢，五千年燦爛文明背後的真實樣貌》、《個人旅行：吉隆坡》、《校園崩壞中：連孔子都傻眼的教育亂象》等十餘本著作。
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時間，魔力無邊。
醬料雜貨店正和隆，主打自家豉油、麵豉、甜醋，在上水石湖墟65年，如長流細水陪伴街坊每餐家常飯：蘸豉油魚更鮮，兩磚腐乳夠佐粥下飯；逢時過節爆薑下醬炆豬肉煮雞，豐腴滋味比得上酒樓大菜。
街坊就是鍾情這家醬料；但此情，差點成追憶！
想當年，老闆陳璧堃十足指腹為婚，不情不願從父親手上接過正和隆。做醬煮醋幾十年，沒有仇，卻賺得一身痛、半點恨；捱到65歲，把心一橫，擬於去年12月31日退休結業「脫苦海」。
怎料日月發酵，恨愛相生；準備離開，竟是徹底的歸來。
上水石湖墟巡撫街，水喉五金、紙紮、文具……生活小店當中有正和隆。店前西斜，老闆陳璧堃掛起紙皮遮光擋熱，裏外互相看不見，街坊是識途老馬，熟練地撥簾進出。小店不夠百呎，鮮有地整齊：樽樽罐罐不見有塵，豆類、雜穀一格格井然有序。所賣醬醋各有三五個品牌，店家出品的生抽老抽、原曬豉磨豉、甜醋和腐乳，售價貴幾元，卻最多人要。
「麵豉嗰日炆豬手炆得好靚，好食。」老街坊陳太一屁股坐在片糖缸改成的櫈子上，又告訴陳老闆：「我起碼一個月之後先行出嚟喇，因為腳痛要入院做手術。」今天她特意來入貨，買麵豉、豉油。
豉油，又恨又愛
陳璧堃，街坊都叫他「豉油佬」，皆因正和隆做豉油起家，他是第二代。上世紀40年代，父親陳根秀由南海來港，投靠開醬園的親戚做豉油；50年代初自設小工場做豉油、麵豉和甜醋，並在石湖墟開鋪。1955、56年間石湖墟被兩次大火吞噬，57年逐步重建，正和隆也在巡撫街現址重新啟業。
陳璧堃有四個姊妹，他是老三、排中間。「細細個住木屋，又是工場又是住家。兩個家姐睇鋪，我就周圍走，好百厭。」他怕父親，從來沒問過店名由來，只記得過年家中總掛一對對聯：「正直好生意 和氣定興隆」。
「老竇無咩讀過書，點作到咁好嘅對聯呢？」他哈哈大笑，轉瞬又皺眉：「做豉油做醬好辛苦，畀我揀我唔會做，但我讀書唔成，無得走！」他是唯一的兒子，二十多歲結婚後即接手店鋪；太太負責鋪面，他負責生產。
「做豉油會有一陣罨味，以前真係要用手去攪，一攪，陣味就出嚟，我都接受唔到；不過，呢啲係錢嚟㗎！」
他的工場在上水搬過幾次，90年代初因為業主收地被迫結束，自此在古洞一間豉油廠掛單租場，只做半加工。譬如豉油，已交給豉油廠師傅做，仍用自家招紙。
「做豉油最緊要用料靚用料足，夏天有熱頭曬就香啲。」他說。當年他試過十幾間豉油廠，找到一間的味和香跟自己做的相似。「我知道佢哋用加拿大非基因改造黃豆，發璜（按：煮好的黃豆混入麴菌、麵粉）撈美國麵粉，比日本麵粉膠質重啲、好啲；我自己一個人做太辛苦喇！雖然利潤無咁高，我寧願用佢嘅豉油。」
現在店中賣兩款自家頭抽和一款老抽，其中一款頭抽名為「鮮味生抽」，用豆比一般的多三分之一，濃稠如漿，鮮而豉味極重，可算鎮店之作。
麵豉甜醋，親手做
豉油外判了，只有麵豉和甜醋，他至今堅持親手做。
麵豉，一般貨色是發酵豉油剩餘的豆渣，鮮味盡去，很多時需加味精增味。但他做的賣的兩款麵豉：原曬豉和磨豉醬（前者仍見豆狀，後者是磨爛幼滑版）都沒抽製過豉油，保持原汁原味。「以前我啲磨豉係出咗豉油嘅，價錢平啲，主要交畀酒樓整叉燒；後來我只做零售，銷量少，乾脆用原曬豉攪磨，一樣係靚。」
市面常見的麵豉都是啡黃色，他的麵豉卻深啡色，驟眼看黑糊糊。他解畫：「麵豉好似人一樣，曬得愈耐會愈黑，愈黑就愈香。生曬啲豆喺豉油缸入面，上面曬到黑，下面嘅較黃，所以要成日翻佢，將底下嘅翻上面，不斷循環。」
他65歲了，依然記得父親當年的話：「醬，做就好易，打理好難。」
「你做，用料十足，曬得夠，一定做得好。不過擺耐咗就會有罨味，你點可以調番正呀？所以，唔係整好之後就冚埋，你要時不時拎出嚟曬，畀啲醬見下陽光會香啲。」
醬沒加防腐劑，放不久，所以他每次只做一小批。現在天時暑熱，醬賣少了，他也做少一些，「過咗中秋慢慢好，麵豉賣得最好，啲人有番胃口，多咗炆嘢；我都做得密啲，每次過千斤豆，一個月多啲就要做一次。」
講到做醬，最辛苦的步驟還數煮醬消毒。「唉！我做一次，就痛一次。」 他摸摸腰部，肌肉已成硬塊，隱隱作痛。
「啲醬容易黐底容易燶，要不斷剷，隻鑊又大，你要伸手彎住腰剷。室溫又高，得把牛角扇吹吹下，我一個人連續煮幾個鐘頭，不停流汗，煮一次起碼要飲4公升水。」最後洗鑊更辛苦，因為腰彎得更低。幸好十多年前起，煮醬有機器輔助，輕鬆了，但幾十年積下的舊患，纏身不去。
煮甜醋，相對沒那麼費勁，但一樣要忍。他採用本地酒房出產的白醋，加薑、桂皮、陳皮、丁香等等藥材做成甜醋。「煮呢個醋，一大鑊，嗰種藥材味好犀利，十足催淚彈，醃眼！咳！」
甜醋，他賣自家的，也賣其他品牌，「各有各鍾意啦，人哋要八珍，你無，佢會走咗去；我哋自家牌子就賣貴五六蚊。」
這日街坊王太帶了手拉車來買醋，「我孫仔啱啱出世，買去觀塘畀個新抱。」她嫌其他牌子太甜，「呢間鋪頭出嘅特別香，舊年冬天隔籬個事頭婆用佢煲薑，成條街都香晒。」
有人記住，陳璧堃笑瞇瞇，說：「到天時冷，啲人鍾意煲薑醋食下；事實上年尾多人結婚，到第二年10月、11月就有BB出世，甜醋特別好賣。」
以前煮完甜醋，五六桶藥材他當垃圾倒了，後來有朋友老遠從跑馬地來上水要「下欄」甜醋陳皮，他才識寶，現在煮完醋會挑回陳皮，但為非賣品，「而家?下人，有熟客寒咳唔係好囉！」
老店，差點結業
做醬煮甜醋，入缸，搬貨，幾十年陳璧堃獨力做，「我哋小型生產，唔請人。無辦法！為咗……我唔知點講呀！」他瞄瞄跟前在幫手的大女兒和二女兒，苦笑：「賺到痛，之外都係痛！近十幾年，我個個禮拜日就好似返學咁，要去做推拿。」
去年他和太太邁向65歲，本擬12月31日退休結束正和隆；就在12月中煮甜醋時，從不在工場拍攝的他，忍不住拿手機拍下那鑊滾滾冒煙的甜醋，題記：「人生最後一次」。
「唔捨得㗎！」說着，他眼圈紅起來，思緒飛回去年底：「瞓唔着囉！直情神經衰弱。」有個星期天，他試不去推拿留在家，「電視睇完又睇睇完又睇，無地方去。」以前他想像退休「呢度去嗰度去」，事實上英國朋友早邀他去歐洲玩，他又買了「200蚊深圳通」，偏偏成行在即已失去興趣，一副心神無處安放。
決心分手，原來放不下。他三個女兒，十多年前已表明不想接手家業，臨別秋波，也發現情難捨。
店一直由他和太太合力支撑，沒請人。二女兒陳敏怡（Agnes）說，每逢過年店就最忙，三姊妹必定預留整個星期的假回來幫手，想不到自己成為了第三代傳人。陳璧堃笑言，由1月1日起店轉了她名下，自己變做顧問兼打雜。
70後的Agnes在銀行做了十多年，連MBA也讀了，兩年前工作太辛苦辭了職，「嗰時爸爸媽媽正計劃退休，我哋三姊妹都好開心，因為新年終於唔使返鋪頭喇！」
去年年底，他們通知熟客和包租婆不做，「啲客人同爸爸講：『你退休，咁我哋去邊呀？我由做女食到而家喇！』我聽到，突然之間好唔捨得。呢個招牌六十幾年喇！」
她問爸爸取帳簿算了一番，「都ok嘅！我想留住個招牌。」又游說從事文職的大家姐陳敏慧回來幫手看鋪，自己負責市場推廣。姊妹同心，盼可斷金，帶着正和隆走進2017年。
十年如一日
陳璧堃搖搖頭說：「我準備退休，以為可以脫苦海啦！結果有啲抑鬱，百無聊賴，個女話做番，我又好似開心啲。」
不過，他認為做醬這行式微了，尤其新界東北發展如箭在弦，古洞的豉油廠分分鐘無得做。「一收地，你一係返大陸做，但水準、原料難控制，而且豆都係外國嘅靚啲。」女兒正在搶時間，找新貨源、拓客路，像早前便去了樂富街市擺車仔檔，臚列自家品牌豉油、醬醋和腐乳。
幾十年來，陳璧堃和朋友合作生產腐乳。十多年前朋友搬廠上深圳，招紙也「均真」地印着「Made in China」，同屬正和隆招牌貨，輕柔鬆化而不死鹹。
醬料之外，40多年前陳璧堃接手時已兼賣雜貨。今天雜貨不多也不雜，而每種乾貨他只賣一款，都是精挑細選，譬如蝦子麵，找到第四五個供應商才敲定。
「搭下貨囉，要維持到租金嘛，而家都要1000蚊一日㗎！」陳璧堃說。
除了鋪租，過去半世紀上水翻天覆地，但對正和隆和陳璧堃而言，只是微細的漣漪，就像醬醋味道，始終如一。
「雖然間中都有自由行嚟幫襯，我哋主要做街坊熟客。有人搬咗出九龍、港島、大嶼山都返嚟買醬，甚至移民去外國，都會帶啲醬過去。附近有圍村，新年依舊會煮盆菜，用好多醬。」
七八十年代，他的豉油、麵豉曾交給酒樓，但經常被人拖數、走數，「好多次喇！千幾蚊都彈票，嗰個年代唔算少數目。咪搞啦！我寧願淨做門市，收一蚊就係一蚊。」弱水三千，他只取一瓢。知足，常樂。
夏日炎炎，酸梅麵豉蒸排骨夠醒胃，有街坊要炆肉，大喊一聲「混醬，唔該！」只見陳老闆從五個醬缸輪流舀出小半勺倒入透明膠袋，用繩一紮，遞與客人，叮囑道：「返去放雪櫃，呢幾日好用喇！唔係會變酸。混醬鹹㗎，加啲冰糖，炆鴨炆腩肉都快啲腍。」這混醬，有自家磨豉、黑赭油（類似星馬的黑豉油）、甜醬、麻醬和南乳，即叫即混，也是父親傳下來的基本味道，就在日月蒸煮當中，摻着陳璧堃幾十年調出來的小變奏。
正和隆
地址： 新界上水石湖墟巡撫街2號A
電話： 2670 3486
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