8月1日是 #原住民族日
原本當天就想分享我為《#百年香山》第二輯,寫的 #香山開發史,這是一本由竹塹城社區願景協進會發行、紀錄在地長者的生命訪談集。基於種種因素,遲至今天才分享。
踩在有記憶的土地上,踏實做事、帶來改變。這是我對自己從政的期許。
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香山開發史
#近山逼海的開展之地🌊
綜觀全台的史前遺址,多數坐落於山海間。開墾,是將荒地開闢為宜人居之所。據聞香山,是新竹最早有人居住的地方。
除了列在教科書中的台東長濱文化、十三行文化,到前陣子因臺9線蘇花公路山區路段改善計畫受到注目的南澳漢本遺址,史前遺址幾乎都在山海間的小平原區域。
香山是台灣西部山與海距離最近的地方,在狹長的香山平原上,於西元2000年,發現了史前遺址—「上沙崙文化遺址」 。其位在香山區樹下里浸水街附近的沙丘上,根據考証,遺址主要有2個文化層,下方文化層是屬於四千五百年到三千五百年前新石器時代中期的繩紋紅陶文化;而上層文化層則是出土近代漢人的文物,推測大約是清朝早期的漢人墓葬物品。
上沙崙文化遺址比著名的十三行遺址(一千八百年到八百年前)早了近兩千年。可惜出土文物不多,無法判定當時居住於此的究竟是哪一個族群的祖先。
在鹽水里的耆老訪談中,蔡清火阿伯分享了一句俗諺:「近山逼海,做呷挫屎」。巧妙地點出古早時香山討生活、求溫飽的艱辛。
幾千年前,新竹地區的史前聚落,同樣有人為了滿足基本生存需求,選擇於香山定居。無怪乎,清火阿伯憶及在物資貧乏的第二次世界大戰末期,甚至會有市內的人選擇下嫁到香山求個溫飽。
香山是,新竹地區人類文化的開展之處,故事自此揭開序幕。
#原住民與渡海之人
雖荷蘭、西班牙、鄭氏王朝皆曾統治台灣,然統治力皆不曾貫通南北,在十七、十八世紀,香山居民仍是以原住民為主。
新竹市政府網站「新竹沿革」寫道:「『竹塹』是居住在新竹平原平埔族道卡斯族『竹塹社』的音譯。明永曆15年(1661),命左先鋒楊祖駐屯竹塹;康熙57年(1718),王世傑率族人由同安首先開墾竹塹埔,這是漢人開墾竹塹之開始。」當時的竹塹埔,是以暗街仔(今東前街與平和街一帶區域)為圓心。
因著渡海之人的強勢迫遷,一路北遷的竹塹社,最終在采田福地(今新竹縣竹北市新社村)於康熙36年,歸順清廷成為熟番。
當中的竹塹社,據廖瓊林撰《新社采田公館記略》云:「我祖造基海島,我社始基於香山,繼移於竹塹。及索遷至舊社,始營公室,纔入版圖,厥分七姓,曰錢、衛、廖、三、潘、黎、金、為國新丁。」極有可能始於香山。
荷西時期,曾有西班牙人探險南下竹塹(今新竹),甚至遠及二林社(今彰化二林);直到荷蘭時代,竹塹社才受到荷蘭東印度公司的管轄,荷蘭戶口表中,有代表該社的「Pocael」名稱的出現,1650年時,計130戶、520人。
永曆15年(1661)四月鄭成功克台後,於六月派遣左先鋒楊祖駐紮竹塹屯墾。 這是漢文名「竹塹」最早的出現。此時的竹塹社居住於香山、鹽水港一帶。永曆30年(1676)鄭軍置通事於竹塹社,永曆三36年(1682)鄭克塽修築台灣北部雞籠等港,徵調原住民搬運糧食,軍令嚴苛,原住民紛紛起而抗之,竹塹社、新港社響應,殺通事、社商。鄭克塽派左協理陳絳督兵征剿。
香山沿海一帶有許多百姓公廟,百姓公是台灣漢人對客死他鄉或無子孫祭拜之孤魂野鬼的統稱,沿海各里耆老們對於百姓公的遺骨為誰莫衷一是,有說兒時聽長輩們說過因為香山靠海,有些船在此上岸,漢人、外國人和原住民打鬥有死傷就地在此埋葬;有說是閩客械鬥、漳泉械鬥;有說在明鄭與清廷開戰時,清兵上岸於此兵戎相見;或說日治初期日兵上岸即遭抵抗,死去的日本兵只能草率掩埋…。後來開墾時挖出遺骨,即送到百姓公廟供奉。
山與海的交界之處,原住民與渡海之人在此相遇,原本尚未有固定名稱,「香山」之名,是漢人大量來此開墾時才出現的,這是後話了。
#淡水廳治在竹塹
新竹地區大規模的漢人開發,一直要到清廷治台時期才開始,「六死三留一回頭」這句俗諺道盡當年漢人開墾之艱辛。
雍正年間積極鼓勵開墾,甚至放寬許多條件,像是:雍正2年(1724)准許民番進行租佃,朝廷覆准「福建台灣各番鹿場閒曠地方可以墾種者,令地方官曉諭聽各番租與民人耕種。」因此,漢人取得土地的方法時常是以租佃方式進行,即表面上是番產,實際上土地卻是由漢佃掌控。逐漸吸引漢移民前來拓墾。
香山地區則是在康熙末年,有閩人許、晉、葉三姓人入墾,然遭遇番人抗拒,三姓人被慘殺者達十餘名,致墾務中斷一時。直到雍正年間有泉州府惠安縣人吳忠信及同安縣人吳祖入墾香山。
「香山」這地名也是在這時期出現的,一說為福建惠安陳姓族人遷居到此。其族人目前大多居住在埔前聯里,於大坪頂一帶,漫山遍野無名花草盛開,薰芳馥郁,故名香山。另一說自鹿仔坑秀才林秀春,傳云:香山往昔為竹塹番棲住地,漢人初來稱曰番山,後覺地名不雅,乃改稱「香山」。
香山港的存在讓香山在清代有一定的位置,道光末年至咸豐年間,竹塹港已漸淤淺,而被南邊的香山港所取代。 自大陸來的商船主要停駛於香山港,再以小船轉運舊港,因此兩港常常合稱「香舊」。 其開港年代各文獻說法不一,有一說是道光五年(1825)甚至更早,《新竹文獻會通訊92號》所記載為光緒二年。 船隻往來頻繁、郊商、鄉民買賣雲集,連帶讓香山天后宮也擁有竹塹城內的信徒,一時香火鼎盛。
此時,香山其他地區仍有不少熟番,依據熟番大租繳交數量可推論,在清治時期,香山地區仍有不少原住民存在。
無怪乎,位於香山南端中隘里的陳金昌耆老提及老一輩告訴他,早先這一帶是「番仔庄」,「隘口」是彼此交換物品的集市之意。
#日出日落香山觀海
《新竹縣鄉土史料》中,新竹八景關於「香山觀海」的描述為:台灣鐵道驛站只有香山可觀海。
現在從香山車站往外看,所見的是貫穿香山的省道中華路,很難想像在日本時代,「香山觀海」為八景之一。其實海埔新生不過是國民政府來到台灣這幾十年的事,香山火車站前轉角朝山里的陳漢卿阿伯亦在訪談中提及,過往的中華路是石頭路,路旁滿是竹林、林投樹,於朝山活動中心旁,甚至可以在道路間看到堤防。
由日治二萬分之一台灣堡圖(明治版,1898)與Google地圖(2017)的套疊可得,過往的香山火車站離海岸不過一百多公尺。
昭和七年(1932)後因戰爭因素,總督府停止海峽貿易,香山港轉為以漁業活動為主。
大正13年(1924)碑圳公有化政策實施後,將既有何勝圳改建延伸至香山地區,末代圳長何汀甫捐出,由政府擴大整治,原先命為昭和圳,後考慮居民習慣的稱呼,更改為汀甫圳。汀甫圳引頭前溪水,流經十八尖山腳下,過香山地區入海,是竹塹東南隅的重要灌溉水源。可見香山當地水脈無法提供足夠的灌溉水源,只好遠從十幾公里外的頭前溪引水灌溉。從汀甫圳的修築年代研判,香山地區的大規模水田化,可能遲至日治中期才發生。
而汀甫圳未及之區域,則多靠水塘,或是旱田耕作,在香山地區,台灣製糖株式會社擁有大片甘蔗田,五分車鐵道一路從新竹糖廠延伸到香山以及苗栗竹南一帶。也因此,香山在日本時代的都市規劃中,是作為新竹州的糧倉與後花園。
#國民政府在台灣
香山在此時期面臨了三次的行政區劃重大變更。
先是戰後新竹州解體,1946年,國民政府將原日治9轄區整併東、西、南、北、香山等5區,並將新竹縣竹東區、竹東鎮、寶山鄉併入新竹市竹東區和寶山區,新竹市當時為全台九個省轄市中面積第二大市(僅次於屏東市)。
二於1950年,台灣調整行政區劃,省轄新竹市被撤銷降級,和新竹縣合併,成為新竹縣轄的新竹市。香山、竹東、寶山成為新竹縣轄鄉鎮,原省轄東西南北四區整併為新竹縣轄市,設縣政府於今市政府。
直到1982年,新竹縣市分治,新竹市(升一級回來)和新竹縣分離,縣政府遷至竹北。新竹市與香山鄉合併升格為省轄市,香山鄉改為香山區,才成為今天的樣貌。
民國40年初,有鑒於相思樹經濟價值菲薄,大量農民隨當時風潮所趨改種荔枝。民國56年時,曾經一度盛行栽植洋菇,由食品工廠收買製造罐頭外銷,賺取不少外匯。民國50年台灣玻璃奠基設廠,帶動大同磁器、中台興、美爽爽等廠商前來投資。民國63年都市計畫規劃出香山工業區;民國67年朝山都市計畫實施。 許多耆老也在這段時期,因工業區的興起,選擇棄農從工。
1940年代至1966年間,沿海浮復地急速陸化成為海埔新生地。香山本為港泊地,容易變遷,一旦潟湖地形變化或淤淺,港口機能即迅速衰頹,必須另尋泊地取代。歷史上的香山港泊地一直在頂寮、下寮、汫水港、鹽水港、內湖等地擺盪,而最後以潟湖陸化終結。
幸好,潟湖區是優良的漁場,沿岸漁業成為當地居民重要產業活動,挖公呆、養蚵是許多耆老的共通記憶,香山海域養殖牡蠣的時間更是超過百年,卻因「綠牡蠣事件」重創養蚵業,2004年底,根據台灣大學海洋研究所老師林曉武的研究報告,新竹香山一帶的牡蠣銅含量高達1000ppm,是世界平均標準的40倍以上。造成當地牡蠣銷售量嚴重下滑。然政府期間並無積極作為,一直到2009年,漁業署才陸續收購銷毀並禁止養殖。
一個百年產業,因工業污染而沉寂,農地也逃不過同樣的命運,2001年到2006年間「鎘米事件」,受汙染面積共約33公頃,主要分布於浸水里和樹下里;肇因為汀甫圳的牛埔溪支線及八輪支線流經香山工業區,水源受到工廠排放水污染。雖然92年9月15日新竹香山區浸水社區部分區域(約3.2公頃)已完成改善並解除列管。 但地方的恐懼仍未消失,在訪問的過程中,仍會聽到地方耳語-刺鼻氣味、圳裡突兀的顏色和油汙…,香山工業區在面臨傳統產業出走後沒落,原有的農、漁業也受到損傷,擁有豐富生態的濕地與丘陵綠意的香山,該如何尋找新的出路?這也是我們在訪談的過程中,最常聽到的耆老擔憂,該如何讓子孫留在香山?
#看不見的城市
時光荏苒,地景更迭。
義大利名作家卡爾維諾在《看不見的城市》的「城市與記憶之三」說過;「當來自記憶的浪潮湧入,城市就像海綿一樣將它吸收,然後脹大。」
透過與耆老的訪談,屬於香山的共同記憶於焉展開、往外延伸,景色、聲音、心情的記憶,相同的事件、相異的感受…,記憶隨著時間被型塑或保有原貌。百年香山,存在於耆老的口中和老照片裡,我們紀錄、串聯、想像。
或許,耆老訪談的意義就在這裡了吧!透過地方人的回憶,見證香山的興衰。
或許,我們都存在於某個看不見的城市,找尋自己的城市。
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註釋和參考書目都在書中。
照片是回母校盪鞦韆,以前是輪胎泥土地。
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一、 名稱小故事
嘉義古名的由來?為什麼又名桃城呢? 嘉義古名「諸羅山」,相傳來由有兩個原因,一是嘉義地區諸山羅列,故取名「諸羅」。二是當年居住此處的平埔族語音近「諸羅」,因此漢人便採用這個稱呼此地為「諸羅」。 至於舊名又叫「桃城」的原因,是因為清治時期嘉義還是一個山城,在當時的地圖上,古城的樣子看起來很像一顆桃子,因此嘉義舊 名又叫「桃城」,是不是對嘉義又多一層認識了呢?!
二、台灣最珍貴的交趾陶工藝
嘉義新港有著台灣最珍貴的交趾陶工藝,幾乎90%以上的交趾陶師傅出自這裡。清末道光年間交趾陶傳入台灣,當時最有名的本土交趾陶師傅葉王是嘉義人,後來被尊稱為「台灣交趾陶之父」,致力推廣這門傳統工藝,並將它發揚光大,因此「交趾陶」又稱為「嘉義燒」,嘉義也成為了台灣交趾陶的發揚地。
三、嘉義管樂節
嘉義市國際管樂節,簡稱「嘉管節」,由嘉義市政府文化局主辦。從1993年舉辦第一屆管樂節至今,已一共舉辦了24屆,每屆管樂舉辦在每年的12月中下旬,是臺灣最盛大的古典音樂節。管樂節包含了室內外的管樂表演、管樂節踩街、室外管樂隊形變換表演,每年約有近百支隊伍參與演出,並且每年參與人數不斷增加,2011年更邀請了世界各國參加,成為了嘉義的代表慶典。吉祥物是管樂小雞,擷取嘉義市名產-火雞肉飯-以雞作為形象,搭配法國號的形狀,化為管樂節的象徵。
四、嘉義阿里山森林鐵路
嘉義市是阿里山的入口門戶,也是阿里山森林鐵路的起點。日治時期,嘉義因阿里山林業的蓬勃發展而快速繁榮,為了開發阿里山森林珍貴的木材,臺灣總督府殖產局營林所在嘉義市北門地區設置了包含阿里山森林鐵路、北門驛、動力室、製材所、修理工廠、貯木池…等林業相關設施,使嘉義成為臺灣最重要的木材集散地。當時周邊所建築的日式房舍,建材皆使用檜木,是日式建築的一大特色,也是阿里山林業發展的歷史見證。
如今阿里山森林鐵路已不再運送木材了,轉型為觀光遊憩性質。現為行政院農業委員會林務局所有,並委託台鐵公司營運。鐵路主要由一條本線(稱為阿里山線)和末端的數條支線構成,本線起自嘉義車站,終點為阿里山車站,阿里山車站則是祝山線、神木線、沼平線等支線的起點。歷經九二一地震、莫拉克風災等天災重創,至今仍有部分路段尚在修復中。
阿里山森林鐵道由嘉義平地一路爬升到二千多公尺高的阿里山,沿途可看到熱帶、暖帶、溫帶三種林相變化;此外,為克服山勢障礙,採取螺旋型路線、之字形折返路線等建築工法,都是搭乘森鐵時觀賞的重點。遇到特殊節慶,還有機會搭乘國寶級的蒸汽火車哦! 阿里山森林鐵路
五、嘉農棒球隊
英雄戰場論輸贏,嘉農精神要傳承!
KANO是開啟臺灣棒球運動的重要之鑰。
「嘉義農林學校」創立於日治時期大正8年(1919)4月,是當時臺灣在日本殖民體制下,培養農業人才的搖籃。到了昭和3年(1928)設立野球部,起先是由代數老師安藤帶領,後邀請甲子園名校「松山商校」野球教練近藤兵太郎訓練指導。野球部的選手乃由日本學生、原住民學生及漢人學生所組成,不管是什麼族群,大家只有一個信念-贏得冠軍。
前嘉農野球選手們回憶當年近藤教練以斯巴達式的訓練過程,言談之間充滿崇敬與感恩,近藤是個了不起的教練,紮實正確的指導,有經驗、有方法,嚴格的培訓以及發掘球員的天賦,球員們付出的辛苦和血汗,一點一滴不間斷的練習再練習,慢慢地累積自信和力量。
昭和6年(1931)甲子園臺灣選拔賽中,「嘉農野球隊」的投手-綽號「麒麟手」的吳明捷創下臺灣野球賽第一場完全比賽,並勇奪臺灣區代表權。陳耕元、蘇正生、劉蒼麟表現非常稱職;拓弘山的打擊好、腳程又快,他也是臺灣棒球史上第一個從三壘成功盜回本壘的選手。最後「嘉農野球隊」代表臺灣勇闖日本甲子園,最終勇奪亞軍載譽歸國,從此也打響了KANO的名號。
後來陳耕元回臺東教小朋友打棒球,楊元雄也義務到臺東培訓紅葉少棒隊。嘉農精神的傳承和延續,無論是「嘉農棒球隊」或「紅葉少棒隊」兩個時代的棒球選手,以及職棒都盡力的扮演臺灣棒球傳承的精彩比賽。
2014年,嘉義市政府搭配電影《KANO》嘉義首映活動,在圓環噴水池立起嘉農隊王牌投手吳明捷投球雕像,成為嘉義市的亮眼新地標。
嘉農棒球隊
嘉義市古名諸羅,為一個建城三百多年的城巿,該地有著許多傳奇故事,是一個人文歷史以及自然景觀兼具的城巿,其充分展現了休閒遊憩的新魅力!
嘉義市位居嘉義地區的中心地帶,據歷史記載,在西元1624年荷人據台以前,顏思齊早已率眾自笨港登陸,而在今日嘉義一帶開墾,可見漢人有規模的開闢台灣,始於嘉義地區,嘉義始為嘉南平原開拓甚早頗具歷史淵源的城市。
嘉義市由於地理位置及歷史緣由,自古即為交通方便、氣候良好、風情淳樸、工商發達及人文聚集的中型都市,再加上獨具特色的古蹟,道地的傳統小吃,富人文色彩的遊憩景點,是充滿熱情與藝術的文化藝術之都。
特別值得一提的是,近數十年來,嘉義市積極進行各種觀光特色的打造,包括【石猴】雕刻工藝、每年定期舉辦的管樂活動、阿里山森林鐵道傳奇等等,用不同的行銷特點,將嘉義巿推向國際舞台。
關於嘉義
位置:位於台灣西南部「嘉南平原」北端,北回歸線經過本市南邊約一公里處。
面積:東西寬15.8公里,南北長10.5公里,面積約60平方公里。
人口:二十七萬人。
氣候:年平均溫度攝氏23.3度,氣候溫和怡人,年平均雨量2000毫米。
嘉義沿革
1644年-荷蘭人將嘉義市納入「北部地方會議區」的行政區劃。
1661年-鄭成功設承天府,下轄天興與萬年二縣,嘉義市屬天興縣所轄。
1684年-(清康熙23年)台灣納入清帝國版圖,設台灣府及諸羅、台灣、鳳山等三縣,嘉義市即為諸羅縣治所在。
1787年-清高宗為嘉獎諸羅線民義勇守城,賜名「嘉義」,此為台灣地名唯一由皇帝親賜之特例。
發展歷程
嘉義市開發甚早,荷蘭人留有「紅毛井」、「紅毛埤」等遺跡。鄭氏時代,在屯田地設有營鎮,日漸形成聚落。清康熙43年(1704),縣署歸治諸羅山(嘉義市),並築建木柵城,是台灣最早的城柵。
日治時代於1895年在嘉義市設辦務署,統轄嘉義縣,為嘉義市繁榮的開始。
1945年二戰後,設嘉義市為省轄市。民國39年降為縣轄市,至民國71年恢復升格為省轄市。
旅遊特色
◆著名的「石猴」雕刻藝術
◆每年定期舉辦的管樂節活動
◆阿里山森林鐵道傳奇
◆台灣最珍貴的「交趾陶」工藝
◆獨具特色的古蹟,道地的傳統小吃,富人文色彩的遊憩景點......
交趾陶館
交趾陶
說到嘉義市旅遊特色,您應該要實際來一趟嘉義巿!
嘉義市是具有歷史淵源的城市、人文薈萃,擁有「畫都」的美譽,也是世界三大高山鐵路─阿里山森林鐵路門戶,台灣最珍貴的「交趾陶」工藝也發源於此,是充滿熱情與藝術的文化藝術之都。
獨具特色的古蹟,道地的傳統小吃,富人文色彩的遊憩景點,交織成為既知性又感性的情愫與風采。
近數十年來,嘉義市已創造出著名的「石猴」雕刻藝術,每年定期舉辦的管樂節活動,早已成為全國管樂界的盛事,阿里山森林鐵道傳奇,更博得國際媒體的讚譽。
#凱莉愛內衣
#逆境鬥士張賀森
凱莉愛內衣(台中五權店)
(04)23761363
凱莉愛內衣(嘉義民族店)
(05)2228908
凱莉愛內衣(台南東安店)
(06)2089809
凱莉愛內衣(高雄永樂店)
(07)3381373
鄭氏時期軍屯地名 在 高雄好過日 Facebook 的精選貼文
禁燒金紙、禁止中元普渡的「右昌元帥爺」
#高雄好過夜系列
#右昌元帥爺傳奇
#右昌元帥府、右昌三山國王府
(好讀網頁版:https://takaogooday.org/20180507/)
文│ 同是右昌人的小編整理
📣📣📣「右昌」地名由來
逐家好,今日高雄好過夜要來跟大家介紹右昌元帥爺的故事,不知道大家有沒有聽過「右昌」這個地區呢?
右昌古稱「右衝」,位於現今高雄市楠梓區的西部,地名的由來則與鄭成功有關,「右衝」是鄭成功領臺時期右衝鋒鎮的屯墾之地,在《臺灣通史》中記載:「右衝莊:今鳳山半屏里,為右衝鋒鎮所墾。」。
鄭氏時期所施行的土地拓墾型態可分為官田(官佃屯田)、私田(文武官田)及營盤田等,而右衝聚落就屬於營盤田,透過軍隊及眷屬進行屯墾工作,以解決當時軍糧不足之問題,同時具備護衛萬年州(今左營舊城)的功能。
清代時期右衝聚落也是扮演重要的軍事據點,清廷將鄭氏時期的承天府,改為臺灣府,下轄臺灣、鳳山、諸羅三縣,右衝則改為清代右營的駐紮地。不過聚落的發展一直到清代中晚期才較為興盛,如光緒年間盧德嘉的《鳳山縣采訪冊(上)》(1894年)記載「右衝街,在半屏里,縣西北二十里,逐日為市」。說明在清代晚期右衝已形成街區,並有商業活動,聚落已從屯墾自給自足的性質轉為農業市場交易的社會形態。
在日治時期,因高雄港的興建與工商業的發展,高雄市逐漸從農業社會轉為現代化城市。右衝聚落因高雄都市的發展,逐漸成為高雄市郊區的一部分,但整體的產業仍是以農耕及漁塭養殖業為主,尚未隨著高雄都市化轉為商貿或工業發展。就在此時右衝被臺灣總督府改名為「右沖」,而在1946年國民政府將後勁、右沖兩區合併為楠梓區,1953年因右冲的「冲」字欠雅,故改名為「右昌」以討社區昌盛吉利之意。
📣📣📣右昌人的信仰中心-右昌元帥府
隨著漢人在右昌地區的屯墾發展,其宗教信仰也因而建立。在右昌聚落中有四座深具歷史的廟宇分別為:右昌元帥府、三山國王府、一甲福德廟及三甲福德祠。該四座廟宇以元帥府為首,在地居民更稱元帥府為「大廟」。
文獻中雖未註明元帥府的創建時間,但可推斷至少在清乾隆二十九年(1764)時,元帥府已有一定規模,而於乾隆年間及道光年間都曾整修。目前現存記載元帥府的建造時間的資料為日治時期的〈大正四年寺廟調查書〉,但證據卻不充足。
從廟宇中既存的四塊紀錄修築過程的碑碣可得知重修整建的經過,如「元帥爺廟增築碑記」、「元帥爺廟修築碑記」、「右昌元帥廟增建忠義閣弁言」、「重修擴建右昌元帥爺廟紀盛碑」等。透過四件碑文,大致可知元帥府在同治元年(1862)再次興修,直到昭和十年(1935)才大規模修築。該次修築是由右昌望族楊亦安先生帶領諸鄉紳集資而成,並擴大原有的規模面積,最末於昭和十二年(1937)完工。1947年元帥府又因戰爭遭到部分破壞故重新修築。到了1972年,元帥府增建了「忠」、「義」兩閣。1985年地方人士又聚集人力、物力,將原有的舊廟重新翻建,成為現今元帥府的樣貌。
右昌人以右昌元帥府為信仰中心,主祀七位元帥(劉府、陳府、謝府、常府、唐府、陳府、張府元帥),釋迦牟尼佛、一位將軍爺公,配祀有當地家族的家神及供奉神明,如楊五使、楊六使、陳聖王、方王爺、太陽星君、媽祖、註生娘娘、迦藍尊王等九尊神明。
右昌地區自1929年廢除中元普渡,改為春秋二祭(每年農曆六月十五日及十二月除夕日,在自家祭拜祖先),而於1963年禁焚金銀紙箔。此習俗的由來是右昌元帥爺下乩指示,在農民曆中記載「1929年農7月1日起奉神指示改棄中元節拜拜。1971年奉神指示祭神禁焚紙錢及三牲酒醴葷物祭品,只准上清香供茶果而已。」此傳統風俗並未隨政治與經濟而有所變遷過,至今已持續數十餘年,右昌人更以此習俗深感自豪。元帥廟每年也會舉行一次的遶境活動,以右昌地區為核心,時間約在農曆八、九月日期不定,以祈求鄰里祥和與合境平安。外地人來到右昌,對右昌人能夠延續此習俗至今也是深感佩服。
大家有機會到右昌的話,或許可到右昌元帥府參拜一下,認識這位「威靈赫濯」的右昌元帥爺。
推薦連結:https://www.facebook.com/YouChangYuanShuaiMiao/
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