關於 爾巒小巴 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

［隨筆］［旅遊］［新疆］
不能進入的邊界：白哈巴

在喀吶斯的園區內，有條小村莊叫白哈巴。要去這條小村莊，來回得花差不多兩小時的車程，最初是做資料搜集時，剛好讀到網上不少遊記，都提到白哈巴，而更耐人尋味的是，港澳台及外國人能不能入村，眾說紛云。第一次跟包車師傅提及想去白哈巴，他就打消我們念頭，說外國人不能去，後來我再三堅持，師傅再打聽，終於聽到一絲機會。當我們到達喀吶斯園區時，還未放下行李，就直奔警局登記，但公安說，原來是要到訪該天才登記。翌日我們早早再次到警局報到，碰碰運氣。

年輕公安拿著我們薄薄的回鄉證，前後左右的研究一番，再問問身旁貌似較高級的同事，得到許可後，終於施施然填下我們資料。這時師傅提到，他也要陪同我們進入。公交瞟了瞟問：「你是維吾爾族人？拿身分證來看看，不確定你能不能進。」平日火氣十足的師傅，乖乖的遞上身分證，公交單手接過，看了看號碼，不夠半秒就還給師傅：「確實是不能。」

「是一直都不讓維吾爾族人進入？」我們拿著通行證，離開警局，穿過永遠擠迫的車站時問師傅。「二三年前還可以，現在不行了。」「為甚麼？」我問。「因為小鎮是邊境。」「那你有去過嗎？」「有，以前有去過。前面那輛巴士就是，坐到總站下車，記得最遲兩點要回來喀吶斯，不然趕不上下個目地了。」師傅匆匆提醒我們，就消失人潮裡了。這些情況，就如巴勒斯坦人在往昔屬於自己的土地寸步難行，或是在卡拉巴赫的亞美尼亞人等等，雖然屢見不鮮，但每次目睹或聽到，總是叫人我們心碎。當地人因為政治原因而受壓，不能自由往來屬於自己的地方，反倒是我們這個不相干的遊客，可以來往自如，這是多麼諷刺和吊詭的現實。

小巴前往白哈巴的沿途風光，是連綿不絕的翠綠草原和山巒，在萬綠中，偶爾會見到一個個蒙古包。原來在這區域住的是流著蒙古血統的圖瓦人，相傳當年成吉思汗帶兵經過此地，知道這是個好地方，就有批軍隊留在這裡，並安頓下來。的確，當我們在村落裡看到當地人的樣子，他們都是單眼皮，眼角往上翹，眼睛細長得幾乎看不見瞳孔的丹鳳眼，就是典型蒙古人的模樣。

說回小巴進入村落時，公安會上車檢查通行證及證件。也許還未到秋天不算旺季，遊人不多，是個寧靜的小村落。最初有點不知方向，但人煙稀少得，連問路的對象也沒有，後來在路口看見有兩個老伯伯蹲著，當我上前打探方向時，老伯伯茫然的看著我，說著我聽不懂的話，看來他們不會中文，難道他們說的是快要失傳的突厥語？

後來我們往小丘向上來，途中有對坐著電單車的父子經過，我趕緊問，往這個方向走對嗎？坐在後座的小朋友，手指往上比，用老練得像中年大叔的口吻回說，沿這條路直直的走就是了。他說話的語氣引我注目，但如何注目，都及不上他頭罩，上面「防暴」二字。

這是個安詳的小村莊，木屋與白樺樹相間，住戶裊裊坎煙緩緩上升，乍眼看是個令人平靜的畫面。可是近距離細看的話，就會發現有不少小屋門口，都會有個防暴大盾牌，無力的躺在一旁，似是被荒廢很久的雜物；如果那是旅舍的話，通常還有一部沒有安裝的安檢機和門框，跟其他雜物混在一起。至於小鎮的主要街道，兩旁插著五星紅旗，當然旗海這個境況，有其他本來是世外桃源的地方，如喀吶斯和禾木，也不能倖免。到底白哈巴值不值得來？論風景的話，這個給譽為是與世隔絕，中國最美村莊之一，最可貴的，是那份安寧和恬靜，尤其秋天來訪的話，更有黃燦燦的的白樺樹群依附小山巒，來映襯群山裡的小木屋；可是另一方面，白哈巴為中國、哈薩克、俄羅斯及蒙古四國邊境，這地理位置，注定叫這寧靜小村莊難以平靜。

時間所限，未來得及細看村落就得返回喀吶斯。回程小巴不幸有一大群中年中國旅客同坐，其中一個大叔似是開演唱會兼演說會，聲音響徹整段本來寧靜的山路，一會大唱女兒出嫁的民歌，一會大肆唱頌其祖國的繁榮昌盛：「這裡白哈巴就是咱們地圖公雞尾的位置！唉呀不來真的不知道祖國有多大！白哈巴住的是圖瓦族，他們自己沒有文字，但完全已經漢化用漢字了，但還穿著哈薩克的衣服！這裡裡頭有個草原，以前還可以去看看的，形狀就跟中國地圖一樣！我們呀，要好好維護祖國的偉大！」大約一小時的車程，他沒有半秒鐘停下來，可憐我的耳朵和白哈巴，就毫無選擇餘地的，接受他橫蠻的叫聲。

維吾爾族人現在不能來白哈巴，到底是不幸，還是另一種自欺欺人的幸運？既然這個村落已經失守，不能再與隔絕，至少，他們不用在這本應恬靜的村莊，目睹防暴裝備、五星紅旗旗海和難聽的叫喊聲了。

［隨筆］［旅遊］［新疆］
不能進入的邊界：白哈巴

在喀吶斯的園區內，有條小村莊叫白哈巴。要去這條小村莊，來回得花差不多兩小時的車程，最初是做資料搜集時，剛好讀到網上不少遊記，都提到白哈巴，而更耐人尋味的是，港澳台及外國人能不能入村，眾說紛云。第一次跟包車師傅提及想去白哈巴，他就打消我們念頭，說外國人不能去，後來我再三堅持，師傅再打聽，終於聽到一絲機會。當我們到達喀吶斯園區時，還未放下行李，就直奔警局登記，但公安說，原來是要到訪該天才登記。翌日我們早早再次到警局報到，碰碰運氣。

年輕公安拿著我們薄薄的回鄉證，前後左右的研究一番，再問問身旁貌似較高級的同事，得到許可後，終於施施然填下我們資料。這時師傅提到，他也要陪同我們進入。公交瞟了瞟問：「你是維吾爾族人？拿身分證來看看，不確定你能不能進。」平日火氣十足的師傅，乖乖的遞上身分證，公交單手接過，看了看號碼，不夠半秒就還給師傅：「確實是不能。」

「是一直都不讓維吾爾族人進入？」我們拿著通行證，離開警局，穿過永遠擠迫的車站時問師傅。「二三年前還可以，現在不行了。」「為甚麼？」我問。「因為小鎮是邊境。」「那你有去過嗎？」「有，以前有去過。前面那輛巴士就是，坐到總站下車，記得最遲兩點要回來喀吶斯，不然趕不上下個目地了。」師傅匆匆提醒我們，就消失人潮裡了。這些情況，就如巴勒斯坦人在往昔屬於自己的土地寸步難行，或是在卡拉巴赫的亞美尼亞人等等，雖然屢見不鮮，但每次目睹或聽到，總是叫人我們心碎。當地人因為政治原因而受壓，不能自由往來屬於自己的地方，反倒是我們這個不相干的遊客，可以來往自如，這是多麼諷刺和吊詭的現實。

小巴前往白哈巴的沿途風光，是連綿不絕的翠綠草原和山巒，在萬綠中，偶爾會見到一個個蒙古包。原來在這區域住的是流著蒙古血統的圖瓦人，相傳當年成吉思汗帶兵經過此地，知道這是個好地方，就有批軍隊留在這裡，並安頓下來。的確，當我們在村落裡看到當地人的樣子，他們都是單眼皮，眼角往上翹，眼睛細長得幾乎看不見瞳孔的丹鳳眼，就是典型蒙古人的模樣。

說回小巴進入村落時，公安會上車檢查通行證及證件。也許還未到秋天不算旺季，遊人不多，是個寧靜的小村落。最初有點不知方向，但人煙稀少得，連問路的對象也沒有，後來在路口看見有兩個老伯伯蹲著，當我上前打探方向時，老伯伯茫然的看著我，說著我聽不懂的話，看來他們不會中文，難道他們說的是快要失傳的突厥語？

後來我們往小丘向上來，途中有對坐著電單車的父子經過，我趕緊問，往這個方向走對嗎？坐在後座的小朋友，手指往上比，用老練得像中年大叔的口吻回說，沿這條路直直的走就是了。他說話的語氣引我注目，但如何注目，都及不上他頭罩，上面「防暴」二字。

這是個安詳的小村莊，木屋與白樺樹相間，住戶裊裊坎煙緩緩上升，乍眼看是個令人平靜的畫面。可是近距離細看的話，就會發現有不少小屋門口，都會有個防暴大盾牌，無力的躺在一旁，似是被荒廢很久的雜物；如果那是旅舍的話，通常還有一部沒有安裝的安檢機和門框，跟其他雜物混在一起。至於小鎮的主要街道，兩旁插著五星紅旗，當然旗海這個境況，有其他本來是世外桃源的地方，如喀吶斯和禾木，也不能倖免。到底白哈巴值不值得來？論風景的話，這個給譽為是與世隔絕，中國最美村莊之一，最可貴的，是那份安寧和恬靜，尤其秋天來訪的話，更有黃燦燦的的白樺樹群依附小山巒，來映襯群山裡的小木屋；可是另一方面，白哈巴為中國、哈薩克、俄羅斯及蒙古四國邊境，這地理位置，注定叫這寧靜小村莊難以平靜。

時間所限，未來得及細看村落就得返回喀吶斯。回程小巴不幸有一大群中年中國旅客同坐，其中一個大叔似是開演唱會兼演說會，聲音響徹整段本來寧靜的山路，一會大唱女兒出嫁的民歌，一會大肆唱頌其祖國的繁榮昌盛：「這裡白哈巴就是咱們地圖公雞尾的位置！唉呀不來真的不知道祖國有多大！白哈巴住的是圖瓦族，他們自己沒有文字，但完全已經漢化用漢字了，但還穿著哈薩克的衣服！這裡裡頭有個草原，以前還可以去看看的，形狀就跟中國地圖一樣！我們呀，要好好維護祖國的偉大！」大約一小時的車程，他沒有半秒鐘停下來，可憐我的耳朵和白哈巴，就毫無選擇餘地的，接受他橫蠻的叫聲。

維吾爾族人現在不能來白哈巴，到底是不幸，還是另一種自欺欺人的幸運？既然這個村落已經失守，不能再與隔絕，至少，他們不用在這本應恬靜的村莊，目睹防暴裝備、五星紅旗旗海和難聽的叫喊聲了。