關於 太陽珍珠多肉 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

三舅從小跟我的關係非常親密，小時候還不懂事，有次自己打包行李問爸爸：「我可不可以去三舅家住？我想換一個爸爸，讓三舅當我爸爸一陣子好嗎？」語畢，換得爸爸飆下男人淚，而我也驚慌失措，不曉得哪裡做錯了，爸爸問我三舅哪點比他好呢？我說他會陪我逛市場、陪我做菜、還會帶我到處吃，教我品味，的確三舅是我的美食啟蒙老師。

長大後爸爸也認真的扮演我的美食嚮導角色，也常譏笑我，說我為了吃，連爸爸都能換掉。其實我對三舅非常崇拜，他的琴藝非常高超，在太平洋戰爭侵襲時，因為大舅、二舅留學在外，無法回台，所以曾祖母苦求他不要赴法國學鋼琴，他才留在台灣，而在保守的時代裡，祖父不喜歡他學音樂，希望舅舅走上化學之路，使得他在家族期許下，過著壓抑的日子。三舅的身份一直很尷尬，他非長子，但長兄們不在台灣，就必須代替長子扛下很多責任，家族的規範他都默然接受。

三七五減租之後，三舅生活中的高牆倒下，起初他雀躍可以拋掉阿舍家的包光環，過個平凡人的日子，除了音樂以外他也很喜歡烹飪，熱愛美食與藝術，從小喜歡偷偷躲在廚房看著廚師們做菜，所以練就一身好本事，他追求的是前衛生活，不認為大男人下廚有什麼不妥，烹飪對他而言就是門藝術。三舅告訴我他第一次上菜市場買菜，還被鄰里取笑：「大戶人家，居然淪落到需要自己買菜」，但他心裡很難過，面對外界的異樣眼光，三舅曾經抑制自己一段時間不去菜市場，直到我三、四歲後他開始帶著我上菜市場壯膽，說我是他心目中的太陽，有我在他就不畏懼別人的眼光，因為他只想幫我做好菜。

看著三舅買完菜回家，聽著黑膠唱盤機傳來的音樂聲，恣意的在廚房中整理食材，臉上堆滿笑容，說著每道菜的故事，他很重視餐桌擺盤，對盤子挑選的眼光特別好，還會像個主廚端菜上桌，而賓客只有我一人，每次吃飯時，三舅會在一旁彈起鋼琴，希望我可以沈浸在最好的美食環境中，讓我每餐都能享受在美好食物、曼妙樂聲與三舅優雅的姿態之中，長大後才知道，原來三舅要營造給我的就是fine dining。三舅不是沒有自己的孩子，只是與我特別有緣，他總希望表哥、表姐包容他對我的愛。

我最欣賞三舅溫文儒雅，從未看過他動怒，即使面對再無理的狀況，他都將禮數擺在前頭，大局為先，凡事以家族為主。他對我的溺愛無法停止，他決定要活得長長久久照顧我，只可惜最後他食言，在我二十歲時他就過世，讓我覺得很孤獨。想他時我就做菜，尤其愛做金錢肉，因為小時候，我們倆像呆子一樣，頂著大太陽升起爐火，慢慢的烤著金錢肉，然後再喜孜孜地請大家吃，對我而言舅舅是最完美的象徵。我心中從不覺得他離開，只是今天他不在家，這些年他太調皮四處玩，從不回家。

我還記得最柔情的三舅曾說出過最經典的情話，有次我遇到委屈哭泣時，他幫我擦著淚水，告訴我：「你的眼淚是珍珠，不能再流了」，養成我不再輕易哭泣的習慣。這個啟蒙老師在我的人生記憶中留下深刻痕跡，似乎略勝父親一籌。

《#法式甜點裡的台灣》寫作過程比《#法式甜點學》還要艱困許多。或許如同誠實面對自我總是不容易，近距離寫自己的家鄉，遠比能夠保持客觀距離地觀察、分析他者來得困難。

今年五月交稿之後，我一直無法完成序和前言，直到最後被編輯催促時，仍然腦中一片空白，實在不知道該從何說起。最後依著編輯建議，從去年臨時在巴黎家中找到一片口罩開始回憶起，然後才發現，過去這一年波瀾起伏、今晚睡下不知明日身在何處的經歷，確實留下了深刻的印記。決定要寫作本書的心念下得很快，雖然寫得無比痛苦，但終於對過去十數年間困惑的與思索有所回應，最後還是要感謝那個堅持下來的自己。

以下和大家分享收錄在本書中的序（長文預警），如果這本書裡的職人故事、作品解析和相關思考與論述，能在茫茫人海中觸碰到幾個人，為未來的花開繁景種下種子，那所有的辛苦也算值得了。

*****

我們既是獨一無二的，也是彼此相連的——在法式甜點中尋找台灣，回答「我是誰」

2020年出版《法式甜點學》的前夕，我在巴黎家中翻箱倒櫃找出一個口罩，當下便上網訂了四天後的機票回台灣。當時只想著新書宣傳完便要回到巴黎，卻沒想到世界轉眼間變了樣。我離境三天後，巴黎便宣布封城，此後一年，巴黎的朋友們在反覆的煎熬中適應新生活；我則仿若被邀請進入了一個平行宇宙，無視全球的疫亂橫行，在這個我出生、成長，熟悉卻認識不深的島嶼進行探索之旅。
#因疫情而起的奇異旅程

由於甜點啟蒙地在巴黎，自己過去十年間在台灣的日子也少，除了本就認識的開業朋友外，我對本地的甜點業者、職人的認識大多來自網路與業界的口耳相傳。滯留台灣的這段期間中，我終於有機會拜訪那些一直列在名單上的店家、希望認識的朋友，也受邀參加了不少餐會。台灣職人們的熱情和靈活令人感動，餐飲界的活力與無框架更使人訝異。如果說在巴黎看到的作品，像是在一個已經構築華美的世界裡持續深入、為一個滿腹經綸的學者持續產出更精闢的見解而拜服，在台灣的所見，則像是造訪一片生機盎然的新天地，處處皆是怒放的奇花異草卻鮮為世界所知。

由於過去數年中，自己扮演的都是將法國的甜點、甜點師推廣給台灣市場的角色，但並未有機會深入了解本地市場，更不用提將台灣的（法式）甜點、甜點師介紹給台灣讀者，甚至國際讀者，我於是很快決定要將自己的經驗發展成系列採訪計畫。雖然明明還在《法式甜點學》新書宣傳期，卻幾乎沒有太多猶豫，立刻將自己在2019年許下「出完書一定要放一個大假，最好能去夏威夷發呆曬太陽」的願望拋在腦後。採訪計畫大致訂定後，我便決定要將其成書，不僅為自己的見聞留下紀錄，也藉著深入梳理台灣代表性職人們的養成及相關作品，在力所能及之處，深入思考身為「台灣甜點人」的意義。

接下來的日子，雖然隨時都像處在壓力鍋中一般，最後甚至幾乎將自己完全耗盡，收穫卻超乎想像地豐富。我每日一面留意法國的疫情消息，做好馬上要上飛機返法的準備，一面依照計畫聯繫受訪者，還透過他們熱心的引介，去了屏東、彰化、埔里探訪可可、芭樂、香草、茶葉等產地，雖然皆是來去匆匆，但已像是打開了神奇寶盒。僅是驚鴻一瞥，便為其中所藏之富而感嘆，每一顆寶石都是一個浩瀚的宇宙、一個涵納百川的汪洋。

#法式甜點中的台灣身分識別

在開始大部分的採訪前，我曾與一位自己極為敬重的出版界前輩有過一次深入且有趣的談話。當時我解釋自己希望寫的，不只是訪談集、人物誌，而是透過這些訪談，反映出台灣甜點師們的自我追尋，在面向世界、選擇究竟要製作何種風貌的甜點時，照見自己腳下稱為「台灣」的這塊土地，及身為「台灣甜點師」的看法。前輩的觀點畢竟實際，認為一般而言，台灣甜點師要在台灣製作法式甜點（或來自西方的果醬、巧克力等），自然會使用本地合適的食材，形成台灣風格的法式甜點更在情理之中。而我試圖在法式甜點中尋找台灣身分識別的角度過於刁鑽，也不會是本討好的作品。

真話總是不那麼美妙，對當時雄心勃勃的我來說，這番話確實有些苦澀，卻也難以反駁。2021年5月，台灣疫情出現破口，很快直升三級警戒，開啟了連續2個月以上的「自主性封城」，所有我在業界的朋友皆受到沉重的打擊，和法國在封城期間，甜點麵包業一枝獨秀，擁有穩定生意、甚至逆勢開店的案例完全不同。原因就是因為甜點、尤其是法式甜點，在台灣不僅是小眾，還是小眾中的小眾。既然不是必需品，生活不便時自然是第一個捨棄的對象；而法式甜點過於嬌貴，以致於外送、宅配風險皆高，即使死忠的顧客也難以一再承擔碰撞毀壞的失望。如果在華麗的外表和巨幅媒體聲量下，它其實是個如此邊緣的商品，我怎麼能不質疑，自己一直以來在做的事是否真有意義？

不過，縱使心中懷著巨大的問號，我並未因此更改太多原來的訪談大綱，決定持續依照計畫進行訪問，待寫作時再一邊思考呈現方式。前輩認為，《法式甜點學》是在帶領讀者看懂、吃懂法式甜點，因此本書的任務，應該是帶領讀者看懂、吃懂「台灣甜點師做的法式甜點」。但對我而言，能夠懂得這一點，必得先回答如「#誰是台灣甜點師？」、「#為什麼要做法式甜點？」、 「#他們做的甜點真的是法式嗎？」等問題。而為了理解甜點師的作品，回答「為什麼他們選擇這麼做」，就需要碰觸到每一位職人獨特的創作哲學、生長記憶及自我定位。更進一步，在國際交流如此頻繁，品牌進軍國際也不新奇的今日，這些職人們也得回答：「#為什麼我和別人不一樣？」、「#為什麼台灣的法式甜點和其他國家的不一樣？」、「#為什麼台灣的甜點師和其他國家的甜點師不一樣？」、「#不一樣的地方在哪？」而這些問題都指向一個終極的質問，即「#我是誰？」

#我是誰_與_我的甜點是什麼樣的甜點

由於不確定自己什麼時候得回法國、什麼時候能再有機會與受訪者們深入聊聊，每一次訪問我都抱著「錯過這次沒有下次」的心情，也因此，光是訪談大綱便動輒超過2,000字 。在訪綱中，我將希望探討的問題分成五個面向：養成經歷、創作哲學與品牌精神、台灣味與台灣身分識別、對本地市場的觀察、對未來產業樣貌及品牌發展的看法，其下再切出5至6個子題。雖然每一次約訪時，我都試圖先打預防針：「我只是習慣把問題寫得很細。」以減低受訪者們看到訪綱的衝擊，但沒有一次訪談不超過三小時，有幾次甚至分成兩、三次才結束，還不包括事後各種細節確認。令我感動的是，每一位受訪者都毫無二話、非常慷慨地把他們寶貴的時間留給我，和我侃侃而談自己養成經歷中那些難忘的故事，那些他人看來或許微不足道的細節，以及自己對「做甜點」、「成為甜點師」、「經營品牌」的信念。

整理訪談內容及寫作的過程異常痛苦，但對我來說意義重大。那不只是一個「台灣再發現」的旅程，更是「自我再發現」的旅程。藉此機會，我回顧了過去十數年中，每次對外國朋友介紹自己家鄉的種種思量、不知道該選哪一道菜代表台灣參加派對的苦惱，以及在每一個日常生活場景中猝不及防的尷尬片段。受訪者們用他們的生命經驗和作品告訴我，我們既是獨一無二的、也是彼此相連的，而我們應該要為能夠說出「我們」感到驕傲。或許整個亞洲都喜歡蜜紅豆或紅豆沙，但我們曾經一起在暖和的冬至揮汗排隊吃一碗紅豆湯圓；就算日本有抹茶、中國有百年名欉，但我們皆曾和父母一同招待來訪的客人喝茶聊天談生意，也曾用兩根手指拎著半空的軟塑膠杯、嘴裡嚼著珍珠和椰果，走過那腦筋暈眩發脹、彷彿不會結束的夏日午後。

因為有這些生長記憶與生活經驗，所以我們的盤式甜點中能出現冬瓜茶、鳳李冰、麵茶；甜點中能有鹹蛋黃、肉鬆及芋泥。對生根萬華社區的主廚來說，將法式甜點做成「紅龜粿」的形象自然無比，而曾經留法的主廚以「黑森林」（Forêt-Noire）為基底，結合杏仁茶與櫻桃，創作出「白森林」也是信手捻來。在台灣餐廳工作的新加坡籍主廚端得出椪餅與清粥小菜，在新加坡餐廳工作的台灣主廚也能將台星兩地皆能欣賞的摩摩喳喳和綠豆蒜糖球上桌。我於是明白，重要的並非向別人解釋自己是A、不是B，而是接受自己既有A、又有B，但是和兩者都不一樣，所以能堂堂正正地當一個既不是A也不是B的「自己」。

#唯有知道自己是誰_才能更堅定地成為誰

所以，究竟為什麼非得在「法式甜點」（或至少是「舶來的甜點」）中找自己、識別台灣身分？除了延續《法式甜點學中》提出「法式甜點是甜點界的官方語言」，也是「想站到世界舞台上的甜點師都要能流利使用，以訴說自己故事及思想哲學的語言」之論述，或許還因為，縱使「法式甜點」的內涵與定義還未在台灣有廣泛的認知，但以其為基礎的「西點」早已是台灣日常的一部份，也已碰撞出許多火花。想想傳統麵包西點店內的泡芙、焦糖布丁，它確確實實存在於常民生活中。

日本東京大學教授、歐洲中世紀研究專家池上俊一在其著作《甜點裡的法國》中，以一整本書的篇幅論述法式甜點如何作為法國文化的精髓，成為影響世界的「文化霸權」重要武器；在台灣，從「中菜西吃」的風潮到「在fine-dining（精緻餐飲）中尋找台灣味」的討論，乃至餐飲界大量投入、直至獲得《米其林指南》的肯定，更逾數十年。飲食成為文化，以「軟實力」輸出早就不是新聞；飲食便是政治的一環，以飲食區分人我、定義身分實屬稀鬆平常。

「風土」（terroir）概念從法國葡萄酒區分產區發展至今，已超出氣候、土壤等自然環境因素，當地人文與特殊技術皆含括在內。倘以近年來受到國際矚目的「台灣可可」為例，作為世界上少數有能力生產「bean to bar」、甚至「tree to bar」巧克力，並以此製作甜點的國家之一，「台灣的風土」將是我們和世界溝通的利器。再想想那些在國際賽事上拚搏的台灣職人們，若我們將目光更多聚焦在當下或未來，不僅需要向法式甜點及投身其中的甜點師們給予更多關注，也須了解身世來歷、梳理來龍去脈與各方觀點，才有機會迎向無限可能。唯有知道自己是誰，才能更堅定地成為誰。

我懷著這樣的信念完成本書，雖然有許多遺珠和力有未逮之處，但衷心感謝所有受訪者及以各種形式提供援助的朋友們。希望本書不僅回覆了前輩的擔憂，也回答了我旅歐十年間的困惑；不只回應了台灣數十年來的焦慮，也為我輩及後進的職人們提供了前進的線索。

*****

《法式甜點裡的台灣：味道、風格、神髓，台灣甜點師們的自我追尋》

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#根達那文明 #三眼神族文明 #史前超文明

各位大家好，歡迎來到賢賢的奇異世界，我是Tommy
我們來繼續我們的半人族外星人，如果還沒看上幾集，
可以點擊右上角的I去複習複習
好了！我們開始吧！
上一集我們有說到根達那文明，或者有些人叫根達亞文明
讓我詳細的和大家講這個傳說。
根據瑪雅文明的卓爾金曆（Tzolkin），
這個名字是來自於猶加敦語，意思是日子的計數，
裡面一共有20個神明，有從0-12 的13個數字，
有點像中國的十個天干，十二個地支組成的一甲子，
而卓爾金曆一共識260組合，一年分成18月，
每個月20天，另外加上5天的禁忌日，
就很神奇的和我們現在的日曆一樣是365天，
當卓爾金曆輪迴了73圈後，
剛好是太陽年周轉量52圈回到了同一個標記上面，
因此形成了52圈的大週期。
在瑪雅金字塔裡面發現的瑪雅神廟，一層層相疊而成，
每兩層之間相隔了52年。所以用這個日曆來計算紀年，
甚至可以準確無誤的記下幾千萬年前的每一個日子。

那麼根據卓爾金曆，地球由此至終一共有五個太陽紀年，
分別代表五個浩劫，
而之前鬧得沸沸揚揚的2012年就是處於第五個太陽紀，
這是最後一個太陽紀，
這個太陽紀的時間是從公元前3113到2012年為止。
那麼最早的第一個太陽紀，就是馬特拉克提利Matlactil Ail，
也稱作根達亞文明，傳說中的三眼神族的文明，
關於這個根達亞文明的歷史記載，真的是寥寥無幾，
而在地圖上，是位於非洲大陸和南美洲大陸之間的海洋，
根據阿茲特克文明裡面最重要的抄本，
梵帝岡拉丁抄本裡面有記載，根達亞文明的人是
靠一種亞齊欽特里的水生玉蜀黍為主食，
那時的人類擁有三隻眼睛，額頭上的第三隻眼睛
在眉間兩公分左右的位置，呈翡翠色，也有其他的顏色，
每一個男人的超能力各有不同，而女人是沒有的，
但是她們具有神通的能力，能在懷孕時和即將要投生的神靈對話，
然後決定要不要孩子。
當時的非洲和美洲大陸上連在一起的，在發生大海嘯過後，
非洲和美洲大陸分離了，而在其中的根達亞文明就南北裂成兩片，
形成了現在的非洲和美洲大陸，如果你把兩個地圖拿來對照，
發現他們是可以合併在一起的，而且兩個大陸出現的動物都是一樣的，
而在發生大海嘯的之前，在根達亞文明
東南邊的一個城市叫艾密納的城市，
裡面的人的超能力就是預知未來，知道大災難的降臨，
於是就經過海路到達了南極，在哪裡創建了米特拉姆文明。
以前的南極並不像現在那麼的寒冷，
這些人到了那裡過後，就開始農耕，慢慢的失去第三隻眼的超能力，
而過了很久，地球的軸心變動顛倒，而南極瞬間變成極寒之地，
有一部分人得以乘船逃脫，
於是米特拉姆文明的延伸就到了雷姆利亞文明（Lemuria）
雷姆利亞大陸位於印度洋，介於馬達加斯加Madagascar，
泰米爾納德邦Tamil Nadu和西澳的之間，
由於這三個大陸都有狐猴，但是這三個大陸是沒有連接的，
因此推測他們原本是來自於同一個大陸，
而部分的印度學者認為，
雷姆利亞其實是古默里坎達Kumari Kandam（傳說中的神明大陸）
雷姆利亞的傳說出現在很多神秘學的書籍裡，
就說這個文明其實是火星人或者是昴宿星團的人開始的，
然後逐漸傳到其他的古文明，包括印度和中國華夏文明
所以傳言說「中國是龍的傳人」這是真實的事，
只是它發生在20萬年前到15000年前，
當時在地球上，同時存在著兩個文明，
一個就是「亞特蘭提斯文明」，另一個就是「雷姆利亞文明」。
因此，中國人其實是「雷姆利亞人」的後代或轉世的。
而半人族外星人的傳說也出現在其他歐美國家，
包括人魚，人馬，獨角獸等等的故事。
人魚—是歐洲神話中，長得很美麗的半人族，
擁有人族的身體，和大魚的雙尾。
值得一提的是，人魚是真實存在過的半人族，
只是它發生在20萬年前到10000年前的「亞特蘭提斯文明」。
註：亞特蘭提斯在10000年前文明滅亡，
但雷姆利亞在15000年前就已經逃脫到4~6次元的外星去避難、重新生活。
還有，其實人魚不一定是美麗的，
就像人類一樣，有美、醜、普通的差別。
在中國的《山海经·海內南经》裡面記載的人魚寫道：
氐人国在建木西，其為人，人面而鱼身，无足。
日本也有詳細的人魚傳說，在今昔物語裡面，人魚是這個樣子的，
他的眼淚會變成珍珠，而且人魚出現大部分是代表吉祥的預兆，
而且傳說中吃了人魚肉可以長生不老，
日本傳說裡面就有一個吃了人魚肉活了800年的尼姑。
Ok，扯太遠了，我們回到這裡，那人魚是處於4~5次元的狀態。

獨角獸—是歐洲神話中，頭上長著一根角，身體是潔白色的馬。
但其實獨角獸歸屬於「人馬」的其中一種類別。
「人馬」下一個就會講到。
值得一提的是，獨角獸其實擁有人族的上半身，
潔白色馬的下半身。
獨角獸是處於4~5次元的狀態。存在於「亞特蘭提斯文明」。

人馬—又稱半人馬，是歐洲神話中，
擁有人族的上半身，棕色馬的下半身。
半人馬有很多擅於「射箭」的，所以在歐洲被稱作「射手座」，
你如果去查詢的話，會發現星座「射手座」正確的稱法為「人馬座」。
半人馬是處於4~5次元的狀態。存在於「亞特蘭提斯文明」。
妖精/精靈—是歐洲神話中，擁有人族身體，
半透明翅膀，但非常小的半人族。
妖精的英文是fairy，精靈的英文是elf。
其實是同一種半人族，被歐洲不同國家給予不同的稱呼，所以才有兩種說法。
妖精/精靈是真實存在過的半人族，
只是它發生在20萬年前到15000年前的「亞特蘭提斯文明」。
「亞特蘭提斯人」普遍身高為200~250公分。而妖精/精靈只有25~31公分。
妖精/精靈是處於4~5次元的狀態。
接下來我們提到「半透明類人族外星人」以及光明與黑暗的連結性
大家有沒看過一本書叫：藍色的血液，真正的血液，
在裡面曾經有提及過透明人，裡面的描述是這樣的。
在蒙托克項目，偶爾會遇到自稱爬蟲人的外星人，
他們幾乎突然間出現，又突然間消失掉，
爬蟲人主要是使用較低的星光層來進入物質的世界，
而這些生物是在很久以前就被
一班未知的生物體帶到來天龍座恆星系統，
這裡裡面有提到關於蒙托克項目，我在這裡大概解釋一下。
蒙托克項目：時間實驗 (The Montauk Project: Experiments in Time)
發布於1992年6月，這個奇異行動的起源是在1943年，
在新型的戰艦埃爾德裡奇號上面進行的隱形實驗，
由於這艘戰艦上停泊在費城海軍基地，所以也叫做“費城實驗”
這個實驗的目的就是要讓戰艦無法被雷達偵測到，
但是卻產生一個意想不到的嚴重副作用，這艘船變透明了。
這個費城實驗有點長，可能下次再另外做一個完整的影片和大家講解。
好啦！今天的這一集就暫時到這裡，
下一集我們來講費城實驗和透明人外星人究竟是怎樣的？
而這個作者又會帶給我們怎樣的故事呢？
我們下一個亞特蘭提斯重啟檔案見！
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下一集見！Bye Bye

過了霜降，立冬將至，乍暖還寒的清晨，黑夜剛褪，太陽初升，一碗熱粥下肚，暖身又暖心。在長洲小島上，海邊排檔粥店有傳來「洪洪洪」火水爐聲，爐頭之上是巨型鋼煲，煲內混搭著珍珠米及泰國絲苗米，添上腐竹，花兩小時慢拌、慢熬至軟綿清粥，只為趕上清晨六時，為客人端上那碗晨間暖粥；這就是黎恩記對粥品的堅持，此一堅持，就是 82 年。而在電磁爐、煤氣爐當道的年代，仍始終如一每朝以火水爐明火熬煮粥底，煮足三代近百年，只此這家。

吃過火水爐熬煮的粥，才會知「明火靚粥」的質感。火力一定要夠猛，米粒才能熱到「爆花」，逼出米芯的清香與甜味，也使粥感更厚滑、黏稠，起掛羮之效。這裡的，粥款約廿種，艇仔粥最具小島風味，粥料與坊間不同，海鮮比例較多，有鮮魚片、魚餅、魷魚、碎牛、豬皮、花生，大大碗吃得飽，即叫即做，先將配料置於碗內，並以大火滾起粥底，再用滾粥撞生熟粥料。魚肉滑嫰，米香滲出淡淡魚鮮，伴以豬皮的爽彈、魷魚的清甜、碎牛的綿密、花生的香口 。而每年打醮期間，島上有「齊齊齋」的食俗，這裏有齋粥應節，粥料簡潔，只有甘筍絲、粟米、冬菇絲、蠔豉，蠔豉似是炆過，軟腍入味、鹹香味鮮。

各式油器只賣十元，香脆不膩，沒半點油膉味，事關老闆黎穎森說，他拒用萬年油，此外質感特別鬆軟，一問之下才得悉，單是麵糰的自然發酵已達十小時，只為了令麵糰更鬆軟，富麵粉香，而且炸油條前才「斬麵」，將麵糰斬至長扁狀，疊起兩塊，刀背一壓，孖條褶口出來，一拉一放，下秒落鑊，新鮮脆炸至頭尾隆起，外香內軟。久遺了的鹹煎餅竟現身於此，不少人嫌其製法繁複，早已捨棄，但他仍堅持每日鮮製，並保留昔日風味，以南乳、糖、麵粉、麵種搓成麵糰，再自然發酵一整晚，難怪南乳味濃，鹹鹹香香，佐粥一流。

#黎恩記粥店 #長洲 #火水爐 #明火靚粥 #艇仔粥 #齋粥 #油條 #鹹煎餅

黎恩記粥店
地址：長洲熟食市場 9 及 11 號地鋪
電話：29811111

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「疫境」見人心 九龍城小食店無得賺都用靚料：過不了自己那關
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深水埗十元滋味腸粉 合益泰小食
https://youtu.be/k9b119K3yyA

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