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剪裁合身的日本在地批判觀點 在 [知識] 南方周末-紳士的抗議，給三件套留條活路- 看板Suit_Style 的美食出口停車場
《導讀》
這是一篇大陸南方周末的文章
雖然A&F的事情已經是一年前的事情了
但是仍然在Savile Row上持續的發酵
但Savile Row的品牌和經營狀況，在未來的這一兩年還會有一些更迭
甚至是滿有趣(或滿詭異)的變化的，有興趣的可以持續觀察，文章中也有稍微透露
不過有一點實際上的狀況是，我想因為協助著南方的記者作這一連串報導的人
跟文中的Welsh & Jefferies是比較友好一點點的
而Welsh & Jefferies還是比較堅持在英國的傳統訂製市場上
所以實際上聽起來對往成衣領域跳的Gieves & Hawkes不甚友好
(當然Gieves & Hawkes有自己的問題，這是無庸置疑的)
所以如果是在閱讀上，不用太過的批判某些品牌或就堅定的以文章觀點為師
我自己在部落格或這裡一直不是太喜歡介紹到Savile Row的東西
不管是品牌或周邊有的沒的，因為我很怕造成台灣讀者一些不切實際的印象
Savile Row的東西是好，但這畢竟是來自於兩三百年的歷史文化
如果你硬是要要拿台灣的西裝品牌或西裝穿著文化來去相比
你只會把自己和所有品牌從業人員逼死而已，沒有別的結果
但這偏文章其實比較軟性一點，還是可以分享給大家稍微瞧瞧
而且其實文中有提到一件台灣的事情，大家可以找一找囉~~~
連結是原文網址，有一些些圖片
(https://www.infzm.com/content/93822)
如果不習慣看簡體字的，我在下面的文章中已經有稍微排版並且轉成繁體
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(原文開始)
紳士的抗議：給三件套留條活路
倫敦高級定制街反對無效
2012年4月，薩維爾街老裁縫鋪的員工們在潮牌A&F門前進行優雅的抗議。“格
調不高”的時裝品牌不斷進駐薩維爾街，抬高房租，擠走老店，讓紳士們很生氣
每天出門前，詹姆士‧克雷爾都會拿起自己的皮鞋，一絲不苟地擦上至少一小時，
直到皮革放出柔軟的光澤儘管懂得欣賞這種妙處的人，實在已經不多。這是
多年的老習慣了。42年前來到薩維爾街的時候，考究的穿著就成了克雷爾工作
內容的一部分。
兩鬢斑白的克雷爾總是一大早就來到自己位於薩維爾街街角的店裡。他的西裝筆
挺，袖口和領帶夾的顏色永遠固執地保持統一，一把軟尺頗具風度地搭在脖上。
在時尚界，薩維爾街（Savile Row）就是“男裝高級定制”：“bespoke”（男
裝高定）一詞起源於這條街；日語“西裝”一詞讀作“sebiro”，正是沾了日式
口音的“savile row”。
薩維爾街上的老店印證著它二百年來的輝煌：15號店Henry Poole建於1806年，
主顧名冊的前三位分別是：拿破崙三世（1858）、威爾士王子（1863）、維多利
亞女王（1869）。隔壁的huntsman在1849年開店，愛德華七世（1901）、喬治
五世（1910）都是他家的常客。邱吉爾、杜魯門、邁克爾‧傑克遜、奧黛莉‧赫本……
隨便走進薩維爾街的一家店，這樣的名字都能裝一筐。
如今這條不足200米的小街，有點過於冷清，半天也遇不上一個行人。可花上半
分鐘穿過一條小巷，隔壁就是全倫敦最熱鬧的“牛津街”：奢侈品牌巨大的門店
沿街鋪開，行人們拎著大大小小的購物袋，在晃眼的玻璃和混雜的香水味中穿
梭，每隔幾步，耳邊就飄來幾句夾著方言的普通話。
克雷爾不久前剛去了趟克拉倫斯宮，為查理斯王子量體裁衣。查理斯向他抱怨
道：“薩維爾街現在和以前不一樣了，真可惜。”
紳士做衣，不能追債
克雷爾是現在這條街上最老資格的剪裁師之一。1971年，學了4年裁縫手藝的
克雷爾進入薩維爾街，跟著托米‧納特（Tommy Nutter）學剪裁。納特在1992
年逝世，他至今被認為是“將傳統裁縫業現代化”的典範。被披頭士穿紅了全世
界的喇叭褲，就是他的得意之作。當年他裁出全世界第一條喇叭褲的時候，披頭
士的蘋果唱片公司就開在薩維爾街3號。1969年1月30日，披頭士在這個屋頂
上舉辦了“天臺演唱會”一年後樂隊解散，這場演出竟成絕響。
1982年，克雷爾轉去Henry Poole做剪裁師僅僅是為了“換個風格，繼續
嘗試”。兩百多年前，Henry Poole的創始人詹姆士‧普爾在薩維爾街開了家裁
縫鋪，從此裁縫們相繼入駐，普爾因此被稱為“薩維爾街的奠基人”。
溫莎公爵最偏愛的就是Henry Poole，這位君主生前也是英國人的時尚典範，紳
士們因此對Henry Poole趨之若鶩。據說狄更斯在去世前還欠著Henry Poole
的大筆定制款。但Henry Poole嚴格恪守著“薩維爾街規矩”：“紳士做衣不能
追債。”可憐的Henry Poole因此差點被欠債不還的紳士們拖垮，直到第三代掌
門人上臺，財政才好轉起來。
在Henry Poole做了16年，1997年，克雷爾買下了處於角落的Welsh &
Jefferies。那時候，薩維爾街上還有近40家裁縫鋪，幾乎每家都為王室服務過。
一旦王室成員成為某家門店的顧客，該門店就會得到一封委任書：一般是封授權
信，由該王室成員蓋上專屬的個人盾形徽章，或王室家族徽章。
現在薩維爾街上最早的王室委任書，是喬治三世在1809年頒發給Gieves & Hawkes
創始人之一Thomas Hawkes的。Hawkes是陸軍軍裝的製作行家，曾經三
次改良英國陸軍的頭盔造型和材質。不過直到獲得這封委任書後103年，Hawkes
才搬來薩維爾街1號。
這些委任書往往被定制店放在最顯眼的位置，以證明自己的歷史傳統和製作工
藝。委任書是有期限的，從三年到幾十年不等。薩維爾街14號的赫迪‧雅曼（Hardy
Amies）曾擁有伊莉莎白二世的委任書35年，這位剪裁師一度和克裡斯汀‧迪奧
和皮爾‧卡丹在設計界齊名。
赫迪‧雅曼曾在二戰時做過間諜。1955年起，雅曼開始專門為伊莉莎白二世定制
服裝。他最著名的作品，是為1977年伊莉莎白二世登基25周年設計的長禮服。
女王穿著這件禮服的照片，被印在無數宣傳物甚至餅乾盒上，婦孺皆知。戴安娜
王妃在世時，也是他的鐵杆顧客。但在2003年雅曼過世後，他留下的赫迪‧雅曼
高定店，改為主營男裝。
“女王已經十幾年沒定過衣服了。”這在薩維爾街上人人都知道：王室已經不像
以前那麼有錢了。
外國皇室很快彌補了這些空缺。比如丹麥、日本、阿聯酋。2013年上半年，有
家薩維爾街高定店給阿聯酋公主做了一批兩件套裙，公主一眼看上了嬰兒肌膚般
的布料，一次下了五套訂單。
對皇室，一定得上門服務。明星們就沒那麼講究，他們一般會大搖大擺地把車開
進薩維爾街，然後享受小街兩旁突如其來的閃光燈轟炸比如貝克漢姆。不過
明星們消費的好時光也已經過去了。1950、1960年代的好萊塢影星喜歡給自己
添置衣服，現在的明星可不花這個心思他們出席的活動，都有品牌贊助。如
今薩維爾街主要服務“有錢人”，尤其是做地產生意的商人與銀行家。
為76年前的晚裝換個貼邊
老一代的裁剪師一個個逝世，年輕人卻連針線都拿不起。這些年服裝學院開設了
各式各樣的設計專業，卻從不教頂針、裁剪這些基本功。克雷爾想用1.5萬英鎊
的年薪招個裁縫，至今也沒找著合適的人。
裁縫不一定能成為剪裁師，剪裁師卻都是從裁縫做過來的。在薩維爾街，決定一
家店生意的不是品牌和歷史，而是剪裁師。
老派的客人一輩子可能只會選擇兩到三位裁剪師。裁剪師到哪兒，他們就去幫襯
哪家店。“一個好的裁剪師走了，一堆客戶也就跟著走了。”約瑟夫‧巴特勒告
訴南方週末記者。他是赫迪‧雅曼的銷售經理，在定制這一行已經做了近十年。
女王十幾年不定衣服，除了缺錢之外，還因為剪裁師赫迪‧雅曼已經不在了。一
些老傳統還留在這條街上。克雷爾不久前接待了一位將近100歲的客人。客人
在1937年做的一件晚裝的貼邊壞了，克雷爾找出當年的記錄，為他找到同樣的
材料，替換了上去。
為每位元客人記錄量體資料、布料材質，然後終生保存，這只是薩維爾街高級定
制最普通的操作。真正的高級定制服務，是一個懂行的客人和出色的剪裁師合力
完成的。
“懂行的客人往往掃一眼就能看出一件西裝好不好，是定制還是成衣。”巴特勒
告訴南方週末記者，他也時刻保持著紳士的優雅，“他們來做定制，並非要設計
出新的款式，而是為了能夠合身、得體。”
薩維爾街西服西褲套裝定制的入門價在3500鎊左右。老客人往往會非常明確地
提出自己的需求。比如，當手自然下垂時，西裝袖口的位置應該在哪，這一毫米
都不能偏差；品牌Logo絕不允許出現在衣服的顯眼處，頂多縫在內襯裡。
為了“合身”到每一毫米，一套西裝至少要耗費八個星期才能完成，時間長的甚
至要花八個月。在此期間，客人要進行三次試穿。但中國客人不願意這樣，他們
永遠表示自己很急，根本等不了那麼久。阿拉伯客人和一些亞洲客人往往有更複
雜的要求，無厘頭的奢侈花樣，簡直讓英國人瞠目結舌。
瞠目之外也必須迎合，薩維爾街上有家英國本土的高檔布料品牌Scabal。為了
招攬阿拉伯和亞洲客戶，專門推出了一種特殊定制：用金線把客人的名字繡在整
匹布料裡面。布料也要講究，比如把鑽石粉末織在布料裡僅看外貌，它和普
通布料沒有任何差別。鑽石粉布料的價格是每米5000英鎊，最近的一位大主顧
是個臺灣客人，他一口氣定了十米。
把薩維爾街從A&F手裡解救出來！
從2006年開始，那些屬於“牛津街”的品牌，三宅一生、Alexander Mcqueen……
接踵入駐這條小街，他們不惜花費巨額房租，哪怕虧到吐血也不在乎：能在薩維
爾街上開店，是種面子；諷刺的是，這些店抬高了房租，反而讓那些“創造面子”
的老裁縫鋪們沒了立足之地。
2006年，薩維爾街上的裁縫鋪從30多家銳減至19家。到2013年，只剩10家。
就這10家，還有幾乎一半在琢磨成衣生意。赫迪‧雅曼目前只剩下三位剪裁師。
2008年，香港利豐集團（後更名為馮氏集團）買下了這家店，同時一併收購了
薩維爾街1號的Geives & Hawkes。
換了老闆後的赫迪‧雅曼，來了大量年輕人，除了做銷售的巴特勒，還有新“時
尚總監”、新“市場部總監”。傳統的定制不再是主要業務，年輕時尚才是關鍵
字。
克雷爾漸漸發現，赫迪‧雅曼開始按照春夏、秋冬兩季推出成衣，還出了一系列
價格不菲的太陽鏡。和自己在薩維爾街待了幾十年的老朋友們，不是主動離開，
就是被動辭退。
Geives & Hawkes惟一一個還會製作傳統皇家典禮軍裝的老師傅，在2013年上
半年被辭退了。在Geives & Hawkes門店採訪時，南方週末記者見到了那些沉重
的皇家護衛隊制服，它們陳列在一個吊著猩紅色窗簾的小房間裡：大紅底子，三
層料子，肩領上綴著鎏金穗子，衣服裡襯著馬海毛，硬得能夠自己在地面上站起來。
穿衣服的人和做衣服的人差不多老皇家護衛隊員年齡從55歲到70歲不等，
都是退役老將領。老裁縫比老將領們提前下崗了。Geives & Hawkes剩下的四個
裁剪師都是新人。
“他們連做版樣都不會。你讓他們中的任何一個獨立給客人做一件衣服出來試
試。”克雷爾毫不掩飾自己的憤怒。
十年前的Geives & Hawkes還聯合著薩維爾街的老字型大小們成立了“薩維爾街
定制業者公會”，力圖把這些高級手工定制店擰成一股繩，避免外來成衣品牌佔
用薩維爾街的名氣與資源。公會為此設定了一系列的規範，比如一套手工西裝用
時不得少於50小時。但這並不起作用。
2012年4月的最後一個星期。美國潮店A&F（Abercrombie & Fitch） 在Gieves
& Hawkes對面，大張旗鼓地開了家分店。分店的地址，就是披頭士當年開“天
臺演唱會”那座樓。
A&F的設計宗旨就是性感：讓短袖更短些，牛仔褲更低腰些。只要一做活動，A&F
就請來一群年輕男模特，在裝修成夜店風格的門店前，裸露上身、展示肌肉。這
激怒了在薩維爾街上堅守定制傳統的幾家老店。
聯合起來的裁縫店紳士們，穿戴起考究的三件套西裝、馬甲、西褲，戴著禮
帽，連續一個星期，整整齊齊地站在A&F對面，不吵不鬧，不激動不出格，只是
手裡舉著大牌子和標語：“留條活路給西裝三件套吧！”“把薩維爾街從A&F
手裡解救出來！”用最體面的方式抗議。
反對無效。
A&F依然穩穩當當地在薩維爾街做生意，無論什麼時候你走進那家A&F，都不得
不承認，相比“老字型大小”們，它經營得不錯，至少收銀台前排滿了年輕人。
炫耀英國女王，不如貼近中國帝王
“30英鎊的T恤衫不屬於薩維爾街。”就在那場抗議正如火如荼的時候，時任
Geives & Hawks總監馬克‧亨德森對英國媒體說：“我們的顧客，會開著豪華加
長款轎車在絕對私密的情況下進入我們的店這可不是在張大嘴巴的群眾圍
觀下，走紅毯的那幫人。”那時，Geives & Hawks絕大部分收入都已來自成衣。
但炫耀歷史與自己高級定制的出身，顯然對成衣生意也極有好處。
Gieves & Hawkes常常掛在嘴邊的東西有三個：百年大店、王室委任書、1號店。
在這裡，所有的一切似乎都能說出歷史典故，就連門店的建築都是18世紀某個
王室設計師建造的。走在店鋪二樓的“歷史陳列館”，一個表情誇張的解說員會
向你介紹，這位穿著Gieves & Hawkes高定服裝，坐在相框裡微笑的是一位王室
成員伊莉莎白二世也在其中。
但Gieves & Hawkes的公關經理會告訴你：“別再問我女王的事情了。她不過就
是個老奶奶而已。”沒錯，要還靠王室活著可就慘澹了。作為整個薩維爾街上“成
衣化”步子邁得最大的裁縫店，Geives & Hawks的戰略是：靠中國人。
2009年，Geives & Hawks在全亞洲有30家分店，此後，他們以每年30家分店
的速度在中國迅速擴張。“現在，我們光中國就有120家分店。”Gieves & Hawkes
的市場總監紀禮澤坐在門店二樓角落的桌子上，對南方週末記者說，“紀禮澤”
是他特意為自己取的中國名字。他還特意讓兒子學了一口流利的中文。
Geives & Hawks也有一個頗具“王室風範”的中國名字：君皇仕。“香港人告
訴我，中國人喜歡三個字的品牌。”紀禮澤說，“中國人還是喜歡帝王、皇族這
些東西的。”
120家分店，許多深入到中國內陸二三線城市，比如內蒙古和山西。紀禮澤在內
蒙古待了很久，他震驚於內蒙古人的富有：“那裡的冬天非常冷，顧客願意花
80萬元購買我們的羊毛大衣，一點問題沒有。”他見過一個內蒙古客戶在和朋
友喝酒的時候，把西裝內襯的商標撩給別人看，然後嚷嚷道：“看，這是給英國
王室定制的店！”
Geives & Hawks依然保留了少量的高級定制服務，但搬來中國的“君皇仕”沒
有。截至2013年上半年，“君皇仕”90%的利潤來自成衣，10%的利潤來自“半
定制”產品。
所謂“半定制”，意思是店方每次發佈20款到100款不等的系列服裝，客人隨
意挑，然後請裁縫來量取尺寸，再進工廠用機器趕制，最快1天能完成。
在整個中國大陸，負責為君皇仕“半定制”客人量身的，只有四個香港人，他們
必須每天飛來飛去。這些人只在薩維爾街接受過不到一個月的尺寸測量訓練。
沒有剪裁師的建議，沒有“試穿”，也不採用手工。紀禮澤甚至發現中國顧客根
本不喜歡手工：“他們告訴我，機器比手工準確、乾淨。”
這是樁划算買賣：如果純手工定制，Geives & Hawks全力以赴，每年也就做600
到800套。如果用工廠，他們能夠達到的數量是最少60萬件。
紀禮澤堅信中國市場的大肥肉還在後面：“你只需要看看，中國每年都有1.5%
的人口從農村走向城市，你就知道這意味著什麼。”
如今薩維爾街殘存的老店們紛紛裝修，模仿時尚品牌裝起大櫥窗。一半以上的老
店，著急地做起成衣業務。成衣若發展得不錯，他們就琢磨著怎麼給店鋪起個中
國名仿佛回到大航海時代，薩維爾街上的很多人都堅信：“到中國去，就發
財了。”
(全文完.)
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