威士忌裡的歧視鏈
秋節連假期間看了兩部商業大片。《沙丘》完全不讓等候多年的影迷失望,黃沙滾滾的浩蕩沙漠下潛伏的巨型沙蟲,與夢境、預言、背叛和勾心鬥角的政治鬥爭交織出一幅未來異世界,導演刻意壓低觀眾習以為常的科幻元素,以沉重的配樂鋪陳,一上映便注定成為史詩級鉅作。《尚氣與十環傳奇》承襲並銜接過去十年漫威築起的宇宙觀,為下一個十年盛世開拓新局,卻大異於「復仇者聯盟」中飛天遁地、忽大忽小的超能力,以東方拳拳到肉的武術打出另一番天地,上映後在美國蟬連三周票房冠軍,一掃未上映前選角問題的紛擾,跌破眾人眼鏡。
《沙丘》的導演丹尼.維勒納夫過去曾拍過多部叫好、但不太叫座的電影,如《異星入境》《銀翼殺手2049》,這部改編自經典科幻小說的電影,由於故事隱澀、上場人物眾多,過去曾毀在大導大衛.林區手中(我於Netflix重看了一遍《沙丘魔堡》,的確慘不忍睹),此時改編上映的只是上半部,華納公司將視賣座成績決定是否繼續投資,讓身負商業與藝術片重任的導演忍不住批評部部大賣的漫威電影:「我們實在看太多了,那就是一部部複製貼上的作品,這種類型的電影已經把我們的感官變成了喪屍般麻痺」。雖然是有感而發,但也不是無的放矢,因為《華爾街之狼》的名導馬丁.史柯西斯的批判更是猛烈:「漫威那樣根本不是在拍電影,而是在做主題樂園!」
作為一個單純的電影喜好者,藝術片有值得沉浸的深思課題和美感,而商業片也有其不可忽略的感官刺激,兩者大抵都實踐了第八藝術的價值,卻無從化解彼此間競相討拍和相互鄙視的心結。不過我並不是想討論電影,而是威士忌產業同樣出現類似的情結,而且從消費端的態度上就可以看出。不知酒友們是否注意到,威士忌的飲者或多或少存在某種「歧視鏈」:喜好單一桶的所謂「老饕」們,對於遍地都是的單一麥芽威士忌有點不屑一顧,而獨鍾單一麥芽威士忌的資深酒友,又瞧不上眼調和式威士忌。這種微妙的心理雖然不很明顯,卻潛藏、刻印在心中,並影響著我們選酒、喝酒的興致。
先幫酒友們複習一下。蘇格蘭威士忌法規中,所有的威士忌只分成五大類,分別為單一麥芽、調和麥芽、單一穀物、調和穀物,以及調和式威士忌。儘管有人倡議,但是到目前為止,並沒有針對單一桶做出規範,也就是說,這個名詞純粹只是行銷話術,酒廠、酒商不需要提出任何證明,都可以宣稱某一款酒是來自同一個橡木桶,且無論這桶酒在裝瓶前是否歷經換桶、過桶或併桶。至於單一麥芽威士忌,則必須倚靠技藝嫻熟的調酒師,把數十到數百個橡木桶的酒液調和成消費者喜好,又不脫酒廠風格的口味,其中蘊含的工藝技術與調和式威士忌相似,只不過後者的原酒不是出自同一間酒廠,或者包含了穀物威士忌。
台灣是個既成熟又奇特的市場,多年來進口的單一麥芽威士忌總量一直排名全球第三或第四,但若把調和式威士忌的進口量計算進去,卻擠不進前十名,顯然台灣的消費者十分固執且偏執。不過這種情形在近兩年逐漸翻轉,根據「國際葡萄酒暨烈酒研究」(International Wine and Spirits Research, IWSR)的統計,在2019年中,調和式威士忌的進口量一舉超越單一麥芽威士忌達30萬箱(9公升/箱)之多,2020年的資料尚未公布,但猜想趨勢不變。
我長期生活在厚厚的同溫層裡,所以無法真切了解實際生活現狀。我的好朋友告訴我,當他評估進口的酒款時發現,即使價位相同,40%的酒精濃度比43%更容易賣,讓我大吃一驚,原來普羅大眾並不在意每一滴酒精的成本,稍微提高酒精度,反被認為刺激性較強,違反了順口易飲的原則而較不受歡迎。前陣子有個機會與酒商合作,推廣一款調和穀物威士忌,同樣也是40%,原本以為這種連我都非常陌生的酒款,市場接受度可能不高,不料品牌喜孜孜的告訴我舖貨創紀錄的快速,而且已經賣到缺貨,又再度讓我大吃一驚,原來就算是極度陌生,長期建立的品牌形象可輕易推動新品。這幾個例子,讓我逐漸從崩解的同溫層罅隙中窺見真實世界的面貌。
商業大片好拍嗎?雖然演戲的是瘋子,看戲的是傻子,不過現代觀眾胃口早被養大而十分挑剔,必須節奏明快、邏輯清楚、不落俗套、隨時迸出驚喜,就算看完戲後忘得精光,但至少在那兩小時內爽度爆表。同樣的,大賣的威士忌也得風味獨特、甜美討喜,順口不刺激之外,若加水加冰塊不致渙散,又能百搭東西方料理,才能讓人大口乾杯醺然陶醉。這樣的威士忌,是不是也不容易調製?
將單一桶、單一麥芽及調和式威士忌比擬為藝術片與商業片,確實有點不倫不類,但是從市場的角度看,倒也有些相似。當然,儘管兼容並蓄是種美德,也無法強迫個人喜好,百花齊放的酒款各取所需,「歧視鏈」應可休矣,《沙丘》導演不是也說:「當今依然有很多藝術價值高的商業大片,我不覺得一切有必要太悲觀看待。」
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丹木斯喝酒 在 杰希嘉巴黎通訊Paris is Paris is Paris Facebook 的最佳解答
【山東小館的聚會】
下午六點剛過一會兒,正替畫布打底,皮爺在洗澡,我的手機響了,一看是偽教父Gérard的紅粉知己Eliane打來的,心想今晚八成要一起吃飯了;果不其然,約好七點半在山東小館見面。我們差不多七點二十分到達,遠遠的瞄到Gérard 和Eliane並肩坐在露天座位,薛老闆端著剛沏好的茶要送過去給他們,他瞧見我正拿著手機拍下這有趣的畫面,四年沒見的薛老閭看到我向他揮手,竟楞了一下!我們這五個有著革命般情誼的人開心的互相擊拳問候,他們的氣色都好極了,Gérard 俊美的面龐輪廓又回來了,健康狀況想必好轉不少,Eliane散放出一種如釋重負的悠閒美,薛老闆則是一付看盡世事、文章都在肚子裏的老練;他們頻說皮爺瘦好多,變得很時尚,薛老闆表示四年不見我,大家都老了,怎麼我卻還是個毛頭兒模樣,究竟偷偷吃了什麼仙丹?然後招呼大家喝他泡的有機龍井,Gérard馬上向我愛現薛老闆剛剛送他的四罐有機龍井茶,我立刻做出羡慕的假哭動作,薛老闆連忙說別哭別哭,下星期有人會從山東帶嶗山綠茶來,到時候少不了我那一份!我對Gérard 比出勝利手勢。
薛老闆到內場替我們包水餃,我們開始點菜,在G不吃這個、E不吃那個、P不吃這個和那個、J什麼都吃的情況下,我們點了五香醬牛肉、涼拌海蜇、西芹花生、酥炸明蝦兩份、清蒸海鱸魚、蔥薑螃蟹、素炒四季豆、黃瓜木耳燴刻花魷魚、青島啤酒和可口可樂,薛老闆端水餃過來時,還送上一整瓶專為皮爺準備的四星金六福!
開吃之後,Gérard認為蝦太好吃了,懶得拿筷子夾,直接用手抓來吃,還意猶未盡的又再加點一盤;吃到螃蟹時,他問我覺得怎麼樣?我說可以吃。他繼續問『可以吃』是什麼意思?我說螃蟹是冷凍的,不是用活蟹做的,少了那股鮮美,滋味也不那麼靈動,不過也不會差到不能吃。Gérard說根據我說的再套用他的定義就是難吃,所以教我別吃螃蟹了,重新再點別的,我擺擺手表示不用,桌上現有的我已經吃不完了!皮爺則是抱著他的金六福,一杯又一杯,什麼都好吃。Gérard 問我除了畫畫兒還做了些什麼?我說之前有學了一些韓國料理,他說下次去他家教他,我點頭如搗蒜。
這時Gérard接了一通電話,放下電話說是某某某打來的,很羨慕我們吃大餐,並問候我和皮爺。Gérard問我記不記得他是誰?我說當然記得,就是那位加入法國共產黨的記者,他的太太Stephanie 是藝術策展人,也是Frog Magazine的共同創辦人。Gérard說我記性真好,我表示Gerard還沒搬去南部莊園之前,大夥兒每星期都在Gérard 巴黎的家家聚會吃飯喝酒聊天,還跟他對於左派右派有過爭辯,怎麼會不記得?隨口又問那位鋼琴家Christine Fontaine好嗎?Eliane說雖然跟她很久沒見了但一直保持聯絡,她一切都好。還有那對名字一樣都是Daniel, Danielle的藝術家夫婦呢?Gérard立刻反應:「什麼藝術家?我們認識的人裡面除了我以外,誰配稱藝術家?」我連忙表示抱歉冒犯了,因為太久沒見面,一下子忘了通關密語!大家哄堂大笑。Eliane悄悄跟我說,其實Gérard非常喜歡他們收藏的我那兩幅畫,他們在波爾多的莊園裡,Gérard 只掛我那兩幅畫在牆上,其他藝術家的作品他都不掛,而且他只要離開莊園到別處小住,一定隨身帶著那兩幅畫,這次來巴黎住一個月也帶著,就掛在租屋處的牆上,他堅持要天天看。然後我又問岡村久美子(Koumiko)好嗎?Gérard 和Eliane則落寞的表示她已經過世了。我很震驚,表示幾年前在63路公車上遇到她,聊了整段車程。Koumiko是滿州出生的日本人,因為奶奶和外婆也是在滿州出生的日本人,所以我第一次見到她就覺得很親切。Koumiko是一位演員,1964年東京奧運時,法國導演Chris Marker在東京遇見當時二十出頭的她就迷上了,決定為她拍一部電影,於是完成了1965年推出的極具個人風格的紀錄短片《Le Mystère Koumiko》。由於自己剛好是1964年出生的,在Gérard家結識Koumiko時就特別投緣,覺得她是一位很獨特的老太太,奈何如今斯人已杳,無盡唏噓⋯⋯
薛老闆坐下來和我們喝酒聊天,談健康、人生、事業、他鄕、故鄕,表示當年從中國出來就沒再回去過了,未來也不會回去,已經23年了。Gérard表示未來的事誰也說不準,我則說能理解薛老闆心裡究竟是什麼冷暖,自己也是離開臺灣之後就不曾回去過,未來也不會回去,當初就是對一切都看不慣、不開心才走的;總之,他鄉即故鄕。薛老闆又說下次聚在一起時,他一定要高唱Gérard寫的歌,好好過個癮,只是要先學會才行,而且不知道要學哪一首?我說不妨學那首Gérard替Julien Clerc寫的《Place Clichy》吧,好聽又容易學。
不知不覺已經深夜十一點多了,我們告別時忍不住互相擁抱,一個人喝完一整瓶金六福的皮爺走路開始搖搖晃晃,Gérard和Eliane擔心,要替我們叫計程車,我説不必擔心,讓他走走路吹吹風會好些,我們去搭末班公車,而且到家之後要爬七層樓,保證他立馬清醒。
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