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絕大部份的美國人都是從大英帝國尋找時尚和功能能性的靈感, 原因很簡單, 因為大英帝國有很長製作和訂製男裝的歷史, 而美國算是非常年輕的國家. 而訂製衣服需要很高的技術來完成, 例如很準確地測量身體的每一部分, 剪裁和利用各種裁縫機將布料組裝起來. 工業革命之前, 服裝都是靠著師傅的手藝完成(除了自家老婆老媽子完成以外), 每一件衣服都是獨一無二, 量身訂做.
17世紀之後, 背心, 西裝外套, 馬褲都被視為男人的”正裝”. 男性裁縫師更有自己的工會(與女性的裁縫師分開), 到了18世紀末, 合身筆挺的運動西裝問世, 進而成為男性裁縫師必學的技法. 1931年有一本雜誌Apparel Arts, 是專門提供給批發零售商進貨的撇步和技巧, 其中三月份有一段敘述著”這個九月, 將會有數以萬計的學生返回學校, 8月15日到9月15日這段期間, 將會有大量學生需要購買新衣返校, 你們應該提前準備店裡的擺設…”. 除了提供大量零售的訊息之外, 更提到美國大學生比51%的普通美國人更願意花錢治裝.
沒有任何學校比普林斯頓大學更時尚了, Apparel Arts每年都會花時間去探望普林斯頓大學學生的穿著, 通常菜鳥入學時都土土的, 可是當他們讀完大學一年級後, 他們會成為全美國年輕人爭相模仿的時尚偶像, 店家們比誰都注意普林斯頓大學生的穿著, 他們販售著各種類似的產品, 而普林斯頓大學的學生品味就是金字塔的頂端.
而在日本, Ivy Style長春藤學院風在現代流行時尚中佔了非常重要的地位, Tokio的長瀨智也在2007年的POPEYE雜誌受邀拍照時, 拍了一系列的”Ivy Boy”照片, 在日本男孩和男人的界線似乎並不那麼分明, 透過穿著大男孩的孩子氣表露無遺. 不管是深藍或者鐵灰色的Thom Browne西裝外套, 配上紅色領帶和白色V領毛衣, 我們至今還是會在日雜裡發現IVY學院風的影子, 從1965年石津謙介著作的Take Ivy問世以來, 可以肯定的是日本想要搭上全球化的風潮, 而日本將美國不管是文化或者是時尚都在地化了, 不單單是Ivy風格, 各位都知道日本人擅長將各種風格玩得透徹, 而產生許多人口中的”神人”, “達人”, 大家也可以看到日本人如何將各種風格的元素重新組合, 並且玩出自己的味道(不只是日本味, 全球都可以接受的重新改造). 2012年Brutus雜誌四月號出版了”New Preppy Standard”, 2016年Popeye雜誌封面依舊是Take Ivy, 彷彿告訴讀者IVY精神不死.
其實美國很多裁縫的技術來自美國IVY品牌Brooks Brothers, 從1818年4月7日Henry Sands Brooks創立了這個王國, 然而今日Brooks Brothers仍然是美國最老的品牌之一, 而他們的企業精神秉存著兩百年前的”生產最優良品質的衣服, 只取公平合理的利潤, 尋找同理念的客戶”. 兩百年前開始Henry Sands Brooks就開始大量的旅行到歐洲和英國並且吸取裁縫的精粹到美國, 他那時候的穿著風格是劃時代的, 不管是剪裁或者是功能性方面, 也許這麼說, 早在幾百年以前, 由大航海時代起端, 到今日旅行的方便性, 地球成為一個村落, Brooks Brothers讓美國大學生可以輕易地買到蘇格蘭羊毛織成的毛衣, 然而, 現在還有多少人知道Brooks Brothers發明的鈕扣襯衫改變了整個世界(不管你相不相信, 一開始襯衫領口的兩個小鈕扣是給英國馬球選手用的, 因為他們運動時領口會動來動去很麻煩, 所以設計了兩個小鈕扣來鎖住領口, 而John E Brooks/Henry Brooks的孫子看到這設計後, 進而發明了襯衫上面的鈕扣”Button Down Shirt”).
這些, 也許是老掉牙的故事, 也許不值得知道, 小弟念舊, 這幾年來也不再購買新生產的衣服, 快速時尚也許便宜多變, 但是不有趣. Buy Less, Buy Better.
pics via Google, source: He Spoke Style, Ivy Style
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Suit Walk 2017 穿搭
這次不走成套路線,
反而休閒感重一些的Preppy Style,
選用美式西裝品牌 Polo Ralph Lauren,
紳士鞋履 Graziat,
從經典的穿著中找出自己的調調。
https://dappei.com/photos/69815
Instagram:@chainloop
#感謝現場的攝影大師才有這麼多好照片
#久久無法忘懷SuitWalk這一天
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