關於 香港fine dining 2022 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

時序剛過中秋節，眼看2021年還剩下三個多月就要開始進入2022年，然而全球仍受到疫情影響，大部份地區均未開放旅遊；在這種大環境下，無論到五星級酒店Staycation/ 豪華郵輪Cruiscation，亦或人均消費上千港元的fine dining菁英美饌，皆成了香港朋友一解煩悶的普遍景象。在佳節期間，好友跟貓兒相約到位於銅鑼灣商圈核心、雄踞香港柏寧鉑爾曼酒店 27樓的SKYE Roofbar & Dining，品味帶有日式風情的法國餐酒饗宴；結合了維多利亞港及維多利亞公園這兩大港島景緻優勢，SKYE Roofbar & Dining自營運以來（餐廳開幕至今剛好滿5年），便一直受到時尚港人歡迎，而英籍主廚Lee Adams和侍酒師Dolphin近期還精心策劃了一份囊括8道精緻料理（搭配8款葡萄酒和日本清酒）的wine-pairing degustation menu。趕在晚餐登場前，貓兒先來到戶外區，感受SKYE著名的海景午茶時光，由於晚宴套餐份量十足，此時貓兒只淺嚐了西班牙Bellota火腿牛油果三文治（佐Miso Mayonnaise，另加上薯條及小點），搭配特製調酒，感覺可說相當愜意，伴隨著維港海風徐徐吹來，實在令人好不快活啊（而這也是港島的景觀餐廳最為迷人之處）。

#香港柏寧鉑爾曼酒店
#SKYE_Roofbar_Dining

嚐好天台酒吧的三明治（佐四川風味薯條）與融合各地元素的調酒之後，貓兒回到SKYE室內用餐區，以當代法式佳餚為基礎、並融入日式料理精蘊的degustation menu也隨即登場。首道美饌吉拉多生蠔端出來時，煙霧繚繞的上菜秀，就讓貓兒獲得了視覺饗宴，蠔味細膩甘甜的Gillardeau Oyster，其鮮美的口感更是不在話下。美味的肥肝向來深受歐美饕客歡迎，主廚拿手的鴨肝料理濃郁醇馥，經由葡萄和可可（還有黑麥多士）的伴襯，嚐來層次交疊、滋味豐富立體；緊接著，兩款蝦肉料理依序奉至，首先上桌的是紅蝦與海膽組合（光看賣相就令人驚艷），融入紅蝦做成的餅皮，搭配Uni呈現出飽飫海味；而結合法式焗烤和日式天婦羅烹飪方式的加拿大龍蝦兩吃，嚐來一彈牙一香脆，讓味蕾同時獲得兩種滿足。

加拿大龍蝦、雞肉和牛排是今晚的3大主餐，SKYE主廚選擇新鮮本地平原雞作為家禽類菜式的主角，當主廚將烤雞端上桌之際，瞬間香氣四溢，令人食指大動，將卜卜脆的雞皮和雞肝炒飯伴襯雞肉一同享用，口感簡直絕配，也完美地把前後的龍蝦與和牛銜接起來；經由45日鴨油熟成的澳洲極味和牛沙朗，採用木炭烤烹而成，口感外脆內嫩、肉味十足，乾式熟成牛排的愛好者尤其不能錯過。今晚另一重頭戲是甜品，甜點主廚以白巧克力配魚子醬千層酥，為wine-pairing degustation menu來個甜蜜收尾。值得一提的是：許多SKYE Roofbar & Dining菜餚所用到的新鮮香料，皆來自酒店頂層的「秘密花園」，主廚秉持著「新鮮永遠是最好」的原則，決定在酒店屋頂打造自家農場，因此許多香草和蔬果都是自家種植（確保新鮮安全，又兼顧環保），也讓這片菜圃在喧囂的港島都會核心～高樓大廈林立的銅鑼灣商圈裡，形成了一片綠意盎然的自然景觀。

八道式wine-pairing degustation menu內容：

Apertif 餐前小點，
Gillardeau Oyster/G&T/Cucumber/Balsamic（法國吉拉多生蠔/氈酒沙冰/青瓜 / 意大利巴薩米可醋），
Foie Gras/Grapes/Cocoa/Parfait/Monbazillac/Rye（鴨肝/提子/可可/芭菲/甜酒/黑麥多士），
Red Prawn/Sea Urchin/Lemon/Potato/Espelette（紅蝦/海膽/檸檬/薯仔/辣椒粉），
Canadian Lobster/Vanilla & Anise/Tempura/Butternut/Baby Gem/Jus （加拿大龍蝦 / 香草八角/天婦羅 / 黃金南瓜 / 寶石生菜 / 醬汁），
Ping Yuen Chicken/Baby Spinach/Chicken Skin/Foie Rice（新鮮本地平原雞/嫩菠菜/雞皮/雞肝炒飯），
Kiwami 9+ Wagyu/45 Days Duck Fat Ageing/Chard/Turnips/Aubergine/Kalamata Olives（澳洲極味和牛<45日鴨油熟成>/甜菜/白蘿蔔/茄子/卡拉馬塔橄欖），
Aneo 34% White Chocolate/Caviar/Basil/Feuilletine/Hazelnuts/Lemon（白巧克力/魚籽醬/羅勒/薄脆/榛子/檸檬），
Mignardises & Nespresso Coffee/TWG Tea

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疫情之下，星光明暗— #2021米其林台北台中評析

米其林在8月25日公布2021年星級名單，這個時間點，堪稱幸運。

台灣疫情控制下來，人們出門吃飯意願變高，雖仍有內用防疫規範，餐廳正在緩一口氣。此刻頒獎，不再那麼不合時宜。

攤開名單，卻讓人欲言又止。

我向來傾向以正面的態度看待米其林。米其林的初衷是美食旅遊指南，時間推移下也發展成為餐飲評鑑，具備國際的權威性。米其林能為主廚鑑價，就像奧斯卡為演員鑑價，那是高度的專業肯定。米其林進入台灣四年以來，確實為台灣餐飲界帶來好的影響，從業人員更有自覺，產業更加活絡，一般民眾更願意了解餐飲標準與團隊心血。這些都是眼睛看得到的改變。

每一年的名單，都有符合期待的部分，也有不符合期待的部分，是否符合期待，除了依循客觀標準，也是在與各人的品味做比對。

我卻感覺今年某些地方落差更遠，遺珠更大顆；加上某老記者外洩名單、破壞秩序的傷眼事件，爭議更甚。今年榜單，不僅要看誰摘星，還要看誰沒摘星；星光明暗之間，你不禁要問，疫情中的米其林，究竟是怎麼做評鑑的？

#台中爭議較小

今年的星級名單，先從爭議較小的台中說起。新增一星餐廳「澀」，其以法菜手法、在地食材呈現台灣滋味，符合近年來的主旋律；主廚林佾華（Ed）曾身為RAW餐廳的開幕團隊，今年同時獲得米其林年輕主廚大獎，應可激勵與他同期的許多青年廚師。

「俺達的肉屋」也被歸為新增一星，是因為他們今年搬家。店址遷移會影響評鑑，去年香港指南中天空龍吟被除名，也是因為他們暫時歇業、預備搬遷。

台中其他星級餐廳持平；備受好評的「鳥苑地雞燒」終於進入餐盤推薦。去年開幕大熱門的粵菜餐廳、由前台北世貿聯誼主廚賴遠輝執掌的「頂粵吉品」則未入選餐盤推薦。更令人意外的是，「小樂沐」也被這屆米其林遺漏了，不僅未摘星，也未在餐盤裡。

#台北掉星遺憾

台北新增五間一星餐廳、一間二星餐廳，固然吸引眼球；真正令人大驚的，是過去三年穩居一星的「MUME」與「大三元」，掉了星。

疫情中被拔星，是重中之重，因為餐廳不知道未來的營運狀況會是如何，如果再度因為疫情停止內用，就有可能影響評鑑，也不知該怎麼努力。

在此為MUME與大三元加油。MUME創辦主廚林泉這二年逐漸將事業多元化，重心轉為發展餐飲集團MMHG，他是很有能力的經營者，相信他會調整優先順序，讓MUME轉骨變強；MUME也在今年六月正式迎接新主廚卓均仰（Ernest Toh），正在重新建構團隊中，相信接下來會有一番新氣象。

大三元近年來新舊交替，第三代經營者吳東璿接棒後，努力跨出舒適圈，和人氣酒吧合辦餐酒會、參加市集，積極為老品牌注入新活力，也想為中菜找到更年輕的群眾。大規模的老餐廳要穩定出菜，並不容易，盼望吳東璿能堅持理念，保持信心。

#台北新星閃爍

台北新增一星餐廳中，我認為「T+T」、「牡丹天婦羅」、「米香」實至名歸。T+T人氣頗旺，生意很好，主廚蔡元善（Johnny）以法菜手法揉和台灣與東南亞風味，今春更加入來自香港、fine dining歷練完整的古俊基（Kei Koo）主廚，羽翼更豐，籌備多時的實驗空間也將開放，未來發展值得期待；牡丹天婦羅，已是我過去三年的遺珠，今年終於摘星，其天婦羅媲美日本水準，也樂見台灣的日本料理多了一間天婦羅專門的星級餐廳；米香是位於美福大飯店內的台菜餐廳，第一任主廚為擅長宴席菜、酒家菜的董欽清師傅，後由陳永華師傅接手，口碑不錯，且擁有飯店的硬體設施與服務，開心台灣又一間規格較精緻的台菜餐廳獲得肯定。

「L’ATELIER de Joël Robuchon」由一星升二星，可謂黑馬，對於2019年11月上任的Florence Dalia主廚而言是莫大肯定。2009年開幕，L’ATELIER de Joël Robuchon是國外米其林星級餐廳進駐台灣的先行者，現在重新獲得關注，也是好事一樁。

#遺珠變大顆

星光閃爍之下，遺珠更顯孤單。

我說的是「Orchid Restaurant 蘭」，是「晶華軒」，是「Ephernite 法緹」。名單可以繼續加長。

蘭餐廳與晶華軒，是過去一年很受好評的二間餐廳，好成績反映在聲量上，也反映在生意上，卻被米其林忽略。李信男（Nobu）主廚與鄔海明主廚，帶領團隊呈現出來的用餐體驗，真的穩定且有水準，今年還是沒有星，令人納悶；再看看今年某些新一星餐廳，更狐疑了。這家有星，為什麼那家沒星，這種檢討每年上演，然而今年的情況，我真心不解。

Ephernite 我一直認為很接近巴黎米其林一星餐廳，小而美，菜好酒好，今年依舊停留在餐盤，十分可惜。

#要連餐盤名單一起看

星星的遺珠，落在餐盤。也因此，我認為看米其林要連餐盤名單一起看；有沒有進入餐盤，重要性也漸漸逼近有沒有摘星。星級名單、餐盤名單、必比登推介三者相加，以台北而言，頗能描繪出這個城市的餐飲地景。

其實去年台北的餐盤名單就開得不錯，今年新增Embers、Holt、月夜岩、Mu:等等，更加充實；不過，還是有些頗受好評的餐廳未被囊括，例如去年六月開幕後即訂位踴躍的「Coast」，以及備受吃貨愛戴的「鮨二七」；台中的餐盤名單有「名人坊」，台北的名人坊則一間都未進入餐盤，也頗玄妙。

#疫情中如何評鑑？

今年的結果，有些讓人看不懂的地方。不禁要想，這是否和疫情中做評鑑有關？

意思是，在疫情阻礙國際旅遊，海外評審難以進入國境、且必須隔離的情況下，評鑑程序是否有受到影響？台灣是否有本地評審，本地評審是否角色更吃重？尤其，米其林國際總監Gwendal Poullennec反覆強調，米其林不會只憑一次用餐經驗決定評鑑結果，必須造訪某一餐廳複數次，才能判斷其水準是否穩定，那麼，疫情中米其林還做得到這件事嗎？

說實話，台灣是防疫資優生，在米其林去年底至今年初的評鑑期間，餐廳正常營運，不若許多國家餐廳開開關關；即便如此，你還是會懷疑米其林到底怎麼做評鑑。

這個問題，米其林將持續面對。尤其，米其林在疫情肆虐嚴重的國家，似乎另有權衡，譬如今年五月發表的紐約指南，米其林三星餐廳過去一年無法內用甚久，Eleven Madison Park都是關閉的，還是維持三星。究竟它哪些地方寬容？哪些地方如常？是否能反映出餐廳在疫情中做的努力？也讓人霧裡看花。

#樂見台南高雄指南

頒獎典禮最後的驚喜，則是宣布米其林2022年將新增台南與高雄指南。

這樣的呼聲早已出現，政府繼續加碼，米其林欣然接受，我認為是合情合理的交易。即便國際旅遊仍未復甦，但無庸等復甦了才做，現在做，一方面刺激內需消費（也盼望疫情持續穩定），二方面累積美食論述。所謂的論述，是指台灣從南到北的主要城市，作為整體一起對外的精彩豐富，米其林在這方面是有效度的，不必否認。

於是，當我又看見「我們不需要別人來定義什麼是好」之類的發言，深感遺憾。這等於倒退回四年前米其林剛發台北指南的狀態，當時的諸種義憤填膺，現在理應可以一笑置之，因為行內人清楚這幾年台北的餐飲市場如何蓬勃。難道台北就比較適合讓別人來定義？難道台中就沒有自己的生活步調？事情的核心就不是在這裡。應該要有更整體的戰略觀。

就算不論台南，以高雄而言，已有幾間餐廳摩拳擦掌，例如Liberte、Sho 承、Nibbon、Majesty 美享地、Marc L3等等。其中，也有業主賭對了，高雄會有米其林。明年的榜單應該會相當有趣。