[Taiwan‧Kaohsiung‧爺爺的大江大海]
1933年,他那年7歲,每個月要跳上擺渡人的小舢板,搭4小時到幾十里外河岸碼頭,再走2里進小村幫祖父收租。開糕餅店的祖父在老家有60畝地,他記得雕梁畫棟的前廳,酥餅出爐時的香氣,從房間窗戶一望就是後花園鬱鬱的柏樹,他每天要和親戚輪班提著吊桶從花園裡水井打水。從小男孩的眼裡望出去,那片花園真是大得看不見盡頭,雞鴨在裡頭跑來跑去,他笑說那是「放園雞」。
他在2個月大時沒了母親,由奶媽帶大,後媽又為他添了4個弟妹。日本人來之前的日子安適卻短暫,祖輩留下的豐厚田產,光靠收租與佃戶繳的米糧就夠養活一大家子,他記得大人們賭博時一擲千金的模樣,還有炕上偶爾飄起的一股鴉片煙。
民國26年七七事變,對日抗戰開始,每當日本人一來,全家大小就躲去鄉下的外婆家。每次回來,故鄉又破敗一點,鄰居不見了,大宅子被燒了。他現在講起日本人時仍咬緊牙,房間有一本控訴南京大屠殺暴行的書,他把幾頁訴著血淚的書頁重重折起,「證據都白紙黑字,現在還有日本人不認,真是可惡透頂!」
斷斷續續念完小學,挨到國二,從「後方」重慶回來的表姐夫問他,想不想去琉球,幫準備撤離的美軍工作。
36年5月,國共戰火正旺,國民黨政府節節退敗。他帶著簡單行李,到琉球的美軍基地當學徒,跟著盤點機件,故障的就學著修。久而久之,他學會幾句英文,除了掛念海峽另一頭的家人,日子比起顛沛流離的戰爭生活好過許多。
37年底,他和同事們都明白,老家是回不去了。
他和幾十位同事帶著美軍不要的二手吊車、推土機撤來台灣,把故障的機具修好。當時台灣還沒有這些重機械,他們靠機械出租發跡,民國43年被倂進經濟部資源委員會,成立中華工程公司,十大建設、鐵路公路、橋梁機場,都有他們的身影。
公司給「元老」級員工很不錯的待遇,便宜宿舍,相對優渥的薪水,每當有外派機會,也是「元老」們優先。他外派泰國5年,監工外包的道路工程,月薪200美金,當時的匯率是1美金比50元台幣,而台灣勞工月均薪是台幣1000元。家裡是左鄰右舍第一戶有電視機的人家,很多人都到家裡,圍著跳動黑白影像的機器直瞧。
那時他終於與家鄉的親人通上信,薄薄的信紙從泰國寄出,先到美國,再轉幾轉到金壇。那時他才知道,家裡的田都歸共產黨了,因為他在國外,全家被打成走資派,爸爸和哥哥戴上高帽子,遊街接受民眾的唾罵。
他原可以在泰國待久一點,還有機會派駐沙烏地阿拉伯與科威特,但二兒子病了,太太接著也病了,他收拾行囊回家,斷了後續的外派機會。40多年,這和國中沒念完一樣,成為他心頭最大的遺憾。「我大半生經歷亂世,運氣都還不錯,最大遺憾是沒能好好念書,再怎麼努力,到領班便升不上去。假如能念到高中,至少可以做科長。」
民國78年,他第一次回到闊別30多年的故鄉,那時兄長弟妹一大家子人仍擠在破落的老宅裡。他給每人100美金紅包,夠吃穿幾個月。
接著20多年,他來去大陸15、16趟,回故鄉5次,「第一次回老家,虹橋機場外只有幾盞昏暗的路燈,現在不得了,地鐵一下子就進市區。」3年前,他再次回到金壇,弟妹都有了自己的房子,一天一個輪著請他吃餐廳。那有著雕梁畫棟前廳與漂亮後花園的大宅邸,現在是10多層樓高的銀行。
他和中華工程的老同事仍定期聚餐,但每次來的人都少了幾個。最近的一次聚餐,他拍著腦袋,發現自己突然記不清老同事的名字。
他從年輕開始每天跑步,在泰國外派期間跟同事一起跑山,現在他仍每天清晨3點半起床,早上6點到附近學校操場運動。有時冬晨寒涼,警衛多賴一會床,他和晨運的朋友一起拍門把警衛叫醒。但這幾年,這些一起運動的老友從近10個變成1、2個。
「變了,都變了,以前同我一起跑步的,8成都走了。」
他頓一頓,「現在愈來愈找不到人說話。」
不變的是每年年夜飯桌上的一道滷牛肉與滷牛腱,片得薄薄的牛肉鎖住恰到好處的滷汁,晶瑩的牛腱口感豐腴。這手藝是他少數從家鄉帶來,沒有隨時間消逝的事物。
不變的還有住開封的侄兒每年除夕夜打來的拜年電話,他的耳朵愈來愈聽不清,說話愈來愈大聲,從肺腑吐出的話語中氣十足,連巷口都聽得到。「好、好,我們都好,你呢?你們都好嗎?」
電話線隨著他的語氣顫動著,像是當年黑水溝的洶湧波濤,誰知道當年匆匆一別,就是一輩子的牽念。
「人生有太多無可奈何,我現在不氣也不怨,開開心心過日子就好。」
這是時代洪流中的一個流離故事。
這是爺爺的大江大海。
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過60萬的網紅飲食男女,也在其Youtube影片中提到,十一時許的荔枝角道,繁忙得很。車子也好,行人也好,都絡繹於途,遊竄於大街小巷之間。步履匆匆之間,有數雙腿駐足於一間小店門前。頭頂上的紅色小簷篷,殘畫着「金鳳大餐廳」數個黑字,默默為簷下的老人遮擋着陽光。店前的鐵閘緩緩上捲,一整塊落地玻璃被老套的白紗窗簾覆蓋着,右側玻璃門亦掩了一層薄紗,透出了點點昏燈...
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簽賭末路
拋妻棄女狂把妹
張誌家淪鐵板燒學徒
張誌家在12年前的世棒賽一戰成名,名利雙收,後來卻因職棒簽賭案,人生瞬間從巔峰跌落谷底,也從此消失在最愛的棒球舞台。本刊直擊,這位曾經叱吒球場的王牌投手,如今淪為鐵板燒學徒。目前沒薪水的他,不但拋妻棄女,和長髮辣妹熱戀,還常流連夜店狂歡。昔日的台灣英雄淪落至此,令人不勝唏噓!
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鐵 板 燒 學徒 薪水 在 飲食男女 Youtube 的精選貼文
十一時許的荔枝角道,繁忙得很。車子也好,行人也好,都絡繹於途,遊竄於大街小巷之間。步履匆匆之間,有數雙腿駐足於一間小店門前。頭頂上的紅色小簷篷,殘畫着「金鳳大餐廳」數個黑字,默默為簷下的老人遮擋着陽光。店前的鐵閘緩緩上捲,一整塊落地玻璃被老套的白紗窗簾覆蓋着,右側玻璃門亦掩了一層薄紗,透出了點點昏燈。門前數人見狀,急忙鑽入店內,自顧自的坐於紅啡色的皮卡座位上,見未有員工上場,就徑自走到水吧前倒杯水,又回到自己位置靜侯,分明是老顧客。說老,又何止是人,還有這家小店,一九六九年開辦至今,屹立五十載,店主都已經是蒼蒼老人,八十有幾。老店兒啊,早就交予兩名女兒打理。時代轉幾轉,店子裏的桌椅﹑磚牆﹑擺設,一切恍如初,但最難得不變的,是那份炊煙裏的情懷。
有一種文化
小店算是方寸之地,左右兩排卡位之間,放了圓枱三數張。粉肉色的牆身在燈光映照下,都呈了暗黃色。分針指正了下方,剛好是十一點半,員工紛紛從後廚房步出,替席上客人落單。尚未到正午,已經人人點了一份扒餐,餐牌上亦沒有太多選擇,也對,反正來到這裏,大家都屬意鋸扒,而且是大件夾抵食的港式牛扒。此時,一名戴着眼鏡的短髮女生,手托着三份扒餐,逐盤送到客人面前。右方的老伯伯自動執起餐紙打開,擋在身子前,主動跟女生表示要黑椒汁,只見,她把銀壺裏的醬汁倒到燒紅的鐵板上,「喳」一聲,香氣四溢,白煙裊裊上升,還有點嗆鼻。見老伯高興地大口吃肉,女生趕忙為其他客人做着相同事情。不說不知,她其實是小店的兩位太子女之一,妹妹Noble 。
見招呼了大部分客人,隨即步回廚房。她當然不是廚子,但也事事親力親為,落單﹑出餐﹑收銀,甚至於廚房打雜。她一點不介意,因為她從來沒有看高了自己身份,倒是把小店當作自己家裏一樣,她笑言:「當你落手落腳去做,你會更明白客人同同事,佢哋嘅角度,需要啲乜,甚至辛苦嘅地方,會更了解呢度。」不是嘴裏說說,講起牛扒,她也真是頭頭是道。首先,港式牛扒的肉類都不是上等貨,貨品都來自紐西蘭﹑澳洲﹑加拿大或巴西,來貨後都要先檢查肉質,起碼要屬中品。接着拍鬆肉質,然後醃製。跟新鮮牛肉不同,新鮮肉愈早吃愈好,醃製過的扒類要隔夜才好吃,醃製中的肉扒都要雪藏,放一個晚上,隔天才可以煮用。繼而,煎扒的成數很重要,如客人要吃五成熟,就不能過熟。這類扒餐最重要的,就是鐵板。
鐵板要先燒紅,一來為食物保溫,二來為了香氣四溢。薯菜放底,扒放上方,表面會鋪放大量蒜茸,因為蒜味會令牛味更突出,跟牛肉很配。醬汁有黑椒汁及燒汁,每天新鮮熬煮,用鐵板上菜,淋上醬汁時會更香。此時,兩份扒餐已經完成,正當Noble執起食物之際,一名同樣戴着黑框眼鏡,直髮及肩的女生步進廚房,快手地拿走了兩盤鐵板,送到客人跟前。她同樣是小店的太子女,姊姊Mary。一旁的老侍應見有餐送到。即為其淋上汁醬,Mary則在一旁解釋:「我哋想做到色香味俱全,首先你見到外表,然後淋汁有香味,跟住先食,咁就係最正宗嘅港式扒餐。」說是賣花讚花香,她們也是老資格,因為此港式鋸扒文化,小店的老店主「阿叔」,可算是始祖。說着,她的目光就落在牆上掛着的舊照。
有一種廉價
照片已有點泛黃,但阿叔與蔡瀾的靦腆笑容,仍舊清晰可見。旁邊數個紅字更為顯眼「金鳳亞叔牛扒大王」。這位牛扒大王的宗旨是,做一般人吃得起的港式牛,這說起來,又是一個老故事。
一九四八年,十二歲的阿叔來港投靠姊姊,因為沒有能力賺錢,姊夫嫌他白食白住,藉機打了他一記耳光,結果他便離家出走。後來,他在酒店做學徒,努力學懂了英語,更拜了一個鬼佬廚師為師。喜獲賞識,他有機會去了外國深造廚藝,後來回流香港,就於太子開辦了這家小店。只是,最初阿叔賣的,並不是港式牛扒,而是酒店高級貨,一塊牛扒相等於平民半個月的薪水。這個地段賣高級牛扒,生意當然不會見好,更淪落到房租也付不起,被迫於鋪頭留宿。最後,連薪水也沒法付了,兄弟倒也不錯,願意分文不收地工作,但阿叔始終過意不去,惟有請夥計離場。於是,小店只剩下他與兩個夥計,由廚房﹑樓面﹑打掃﹑洗碗都要自己下手做。
終於有一晚,他於床上輾轉反側之時,想到了太子區,鬼佬遊客甚少,只有老街坊,但街坊又如何吃得起貴價牛扒?因為當時香港人很少吃西餐牛扒,大多在酒店或有錢人才吃得到,他就想到一個主意,將價錢定得低,改用中下貨,好讓大家幾塊錢就嘗丁扒餐,更加送西湯﹑麵包及飲品,實行把外國牛扒變成港式牛扒,平民不用去酒店,不懂點餐又不知道是甚麼,成為了現時人人吃得起的港式牛扒文化。結果如他所料,小店天天爆場,至今不變。阿叔為自己的牛扒及餐廳而自豪,舊時的熟客都知道,他曾把整條牛扒抬出來演講,跟客人講解牛的部位,如何烹調及食用。只是,後來年紀大了,也就慢慢退了下來,畢竟時代不同了,現時在網上已經沒有甚麼看不到了,老人家也要交棒予新一代。
有一種承傳
回過神來,午市稍過。姊妹二人終於有時間坐下來吃午飯。她們不約而同地吃着豬扒,因為這承載着她們的童年回憶。從小到大,二人都習慣了回來店裏幫忙,別以為她們牛扒任食,其實二人的母親都不准她們吃牛肉,故只能吃豬扒,吃飽了,還要幫忙工作。Mary身為大女,做的功夫較多,落單﹑水吧﹑收銀都不成問題;至於當時人仔細細的Noble,因為覺得爸爸很早開工又很晚收工,為見爸爸一面,甫放學就跑到店裏跟着爸爸,經常在店裏行來行去,猶如半個家。她笑着憶述:「到我大啲啦,就企喺門口派籌,有啲客人扮見我唔到,直接推門入嚟,然後我就好可愛咁追住佢哋,你幾多位啊?」因為這緣故,她跟客人也特別投契,不時都有客人認得她是太子女,問她阿叔的近況,她通常會回答爸爸身體很好,接着熟客又會問:「為甚麼他不來店裏走走?」她就直言,阿叔已經八十多歲了,作為女兒不願他辛苦,有些客人跟他不熟,會吩咐他工作。自己辛苦倒好,爸爸是時候享福了。
也許是自小培養,她們對這些工作,都不會嫌骯髒及辛苦,Mary更加享受與同事相處的時光,畢竟很多同事都工作多年,看着她長大。她記起,自己二零零五年正式回來接手,當時爸爸還未退休,姊妹二人剛來工作時,元老及長輩全都在此,她們也沒甚壓力,相處融洽。只是,工作難免辛苦。然而,金鳳養大二人,她們覺得責無旁貸,因為阿叔年紀大了,看見爸爸花了那麼多心機及時間,整個人生都為了鋪頭,為了家人而奮鬥,實在不忍小店就此結業。二人眼神流露出堅定,表示要將港式牛扒文化傳承下去,將爸爸一直以來的宗旨延續,Mary站起來道:「大件夾抵食!最緊要捨得畀客人食,只要夠出糧同開支,其他都冇所謂啦!自已開心,過得自己過得客人。」小店下一年就是五十周年,香港做到五十年的餐廳的確不多。Noble附和着:「細個好多呢類扒房,慢慢發覺愈嚟愈少,然後發覺自己仲做緊,唔錯喎。」
她們的心願就是,將港式牛扒一直保存,希望有一天成為百年老店。
願炊煙,緊緊守護着這一份情懷。
金鳳大餐廳
地址:太子荔枝角道102號金鳳樓地下
電話:2393 6054
營業時間:11:30am-11:30pm
詳情: http://bit.ly/2LnvBct
採訪:黃寶琳
攝影:胡浩賢、謝本華
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一個月的待遇大概是多少錢呢?
請大家幫我解答 謝謝!
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那個....那個.....實現我的夢想(小聲) 摸你的頭 欺負你到哭
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