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印尼班達亞齊自治區～台湾是我出生的地方～是自由勝地，民主可貴，我以為榮～可是法律…全世界各地完全不同法令……如在台湾朋友或下一代要有更多世界法律觀…如去班達 亞齊，可能要了解住飯店男女要夫妻要有証明，飯店框台前有公文…台湾是通姦罪《刑法》正式除罪化～那要給下一代，那更要了解世界法律觀，出國到亞齊要尊重伊斯蘭法令……

🇲🇨拜圖拉赫曼大清真寺
印尼 班達亞齊Baiturrahman大清真寺
是人民宗教，文化，精神，力量，鬥爭和民族主義的象徵。這座清真寺也是班達亞齊的地標，在2004年印度洋海嘯中倖存下來。

原始清真寺（“大清真寺”）於1612年在蘇丹依斯干達穆達（Sultan Iskandar Muda）統治期間建成。有人說原始清真寺是蘇丹阿萊丁·馬哈茂瑟（Sultan Alaidin Mahmudsyah）於1292年更早建造的。最初的皇家清真寺設有多層茅草屋頂，這是阿塞恩建築的典型特徵。

1873年4月10日，在第一次亞齊遠征期間，荷蘭東印度群島的殖民地政府襲擊了科頓，亞西人從拜圖拉赫曼大清真寺襲擊了KNIL。清真寺從火炬射向茅草屋頂上時起火。凡·斯威頓將軍向當地統治者許諾，他將重建清真寺並為他提供一個溫暖的地方。

1879年，荷蘭人重建了清真寺Baiturrahman，作為對Acehnese的禮物，並減輕了他們的憤怒。建造始於1879年，當時第一位阿by（Tengku Qadhi Malikul Adil）鋪設了第一塊石頭，並於1881年12月27日在亞齊的最後一個蘇丹穆罕默德·道德·沙亞（Muhammad Daud Syah）統治期間完工。起初，許多阿塞納人拒絕在拜圖拉赫曼祈禱，因為它是由他們所反對的荷蘭人建造的。如今。

最初，這座清真寺只有一個圓頂和一個尖塔。1935年，1958年和1982年增加了更多的圓頂和宣禮塔。今天，這座清真寺有七個圓頂和八個宣禮塔，其中包括班達亞齊最高的圓頂。

這座清真寺在2004年的地震和海嘯中倖存下來，但牆體裂縫等損壞程度很小。地震稍微傾斜了一下，使正門旁的35米尖塔破裂了。在災難期間，這座清真寺是流離失所者的臨時庇護所，兩週後才重新開放供祈禱。

這座清真寺最初是由荷蘭建築師Gerrit Bruins設計的。[4] [5]設計隨後由LP Luijks進行了修改，他也監督承包商Lie A Sie所做的施工工作。[4]選擇的設計是莫臥兒復興風格，以圓頂和尖塔為特色。獨特的黑色圓頂由結合在一起的瓷磚製成的硬木瓦製成。

內部裝飾有浮雕的牆壁和柱子，中國的大理石樓梯和地板，比利時的彩色玻璃窗，裝飾精美的木門以及華麗的青銅吊燈。建築石料來自荷蘭。與原先的清真寺相比，這種新設計與原始清真寺形成了鮮明的對比，因為許多清真寺是由荷蘭“異教徒”建造的，因此許多阿塞漢人拒絕在清真寺內祈禱。然而今天，這座清真寺已成為班達亞齊（Banda Aceh）的驕傲。

https://en.wikipedia.org/wiki/Baiturrahman_Grand_Mosque

＃亞齊 ＃印尼古代文化

我觉得我此生最不环保的事情，就是很爱书。

从小订阅了近十年的读者文摘。武侠小说、卫斯理系列、壹周刊和琼瑶、亦舒、三毛、蔡澜等等的作品都很爱。加入航空公司过后，新航的杂志系列，应该是全世界最好的，我像个贪心的小孩，毫无节制地大量阅读英文杂志，欣喜若狂，从那个时候开始，踏出我只喜欢华文书的 comfort zone。阅读陪我度过了无数在国外的孤独时光。后来转換工作，又开始喜欢上财经和金融之类的工具书。总之，任何风行一时的作家，不找机会一读，心里就是不舒服。

书， 真是我的好朋友。

好几个月前，接到National Library Board, Singapore的邀请，很荣幸有机会在阅读节 National Reading Movement中办一个亲子分享会，主题是为【给小孩快乐的便当回忆-格格便当】。

哗，好荣幸哦！自从升级做了母后，就常拉着格格们往图书馆跑，每次都借出一叠一叠的书，也参加过不少图书馆的分享会，没想到自己有机会成为主讲者哦……前晚被邀请到这个为期进一个月的活动开幕礼时，收到了大会分发给大家的阅读节刊物，蛮厚的一本，当场没有时间细读。回程在地铁上一翻，赫然看到自己的名字的照片，刊登在里面，一切变得好真实，心里真的好感动.....

请容许我少少虚荣一下吧！

当晚和大格格一起出席开幕礼，也意外让大格格的照片，出现在第二天的Lianhe Zaobao 联合早报中哦。早报的报道中也提到了格格便当的分享会，本母后又有机会少少的虚荣了一下下，哈哈哈。总之，因为爱书，大爱图书馆，能够在这里办格格便当的分享会，真的好开心，好开心。

感谢图书舘职员，悠慧，通过专页找到我，原来她在很早期就关注我了，通过脸书，本母后真的结识了不少精釆人物，这个缘分我格外珍惜。

此外，这次开幕礼的交换书本活动，也让本母后意外得到了一本好书，英藉女飞行员 Beryl Markham 所著的 West with the Night 中译本 。https://en.m.wikipedia.org/wiki/West_with_the_Night 原来无心在交換书活动中抱太大期望，纯粹玩玩而已，没想到在临走前，被【夜航西飞】四字吸引，思绪马上从国家图书馆飞到了十万八千里外的非洲草原......

这，就是书的魔力，阅读的魔法，总是能穿越时空，脑子闪一道光，脸上拂一阵风，身边的一切就彷佛定格，人已到了千里之外。

Reading will bring you to places when you have to stay where your are.

7月21号星期六下午2:00，如果您有空，我们见个面吧。详情请点击连接：https://www.nlb.gov.sg/golibrary2/e/bento-happiness

#ConnieGo
#格格便当
#ReadFestSg
#BentoForHerHighness

愚闖禁地
這是一個反面教材
是的，旅程中，我們偶爾也會犯錯
禁不住好奇心的吸引，去到不該去的地方

Agdam
世界十大鬼城之一
納戈爾諾-卡拉巴赫共和國與阿塞拜疆之間的邊界，20年前受到戰火摧殘，讓這個150000人口的小鎮面目全非，只剩廢墟殘骸

這是一個敏感地帶，也是兩國之間戰火最前線。深入禁地的話，隨時會被阿塞拜疆的狙擊手射殺。

會知道這個地方，不外乎是從網絡、新聞、部落客得知，也曾看過有幾位旅人成功到訪此地，透過她們的文字與照片讓我開始對此地產生好奇，可說是我到訪納戈爾諾-卡拉巴赫共和國的主要原因。

但是，我深知這是不被允許的，而且具有其危險性，這也是我一直猶豫的地方。初到納戈爾諾-卡拉巴赫共和國的時候，我向當地人探聽了關於此地的資訊，得到的答案不外乎是嘴巴拉鏈的手勢又或者是脖子被砍的手勢，自然也無法得知前往此地的交通方式。

「大不了就搭順風車外加徒步」
我當時是這麼想的

當天晚上，買了支葡萄酒在背包旅舍的大廳享用，遇見了一個大陸人，而後又加入了兩位波蘭人及一位蘇格蘭人。從一個人到五個人，從一支葡萄酒到三支葡萄酒，喝開了，也聊開了。從高加索聊到印度聊到巴爾幹聊到東南亞聊到中國，再聊到明天的計劃。

「我想去Agdam」
這話似乎燃起了大家心中的火，接著燒斷了理智線。

「Let's go together！」
就連原本打算明天離開的蘇格蘭女士也願意為此多留一個晚上，就為了闖一趟禁地，到全球十大鬼城大冒險。

就這樣，我們約好隔日一起去探險，而我也無需再為此猶豫，人多壯膽嘛...

次日，我們嘗試尋找願意帶我們前往Agdam的計程車司機，起初並不順利，大部分計程車司機只願意載我們到可以遠觀（超遠）Agdam並拍照的地方，但那不是我們想要的。

話說回來，有個懂俄語的波蘭旅伴真棒，總算可以不用跟當地人雞同鴨講，也多虧他的一番努力，總算找到願意載我們的人，而且是六人座，剛好我們五個人加司機可以坐得舒舒服服的。

起初我們還質疑司機，是否會帶我們前往到錯的地方，因為他實在答應得太爽快，跟其他司機反應不一樣，絲毫沒有吃驚的樣子（其他司機基本聽到我們要去Agdam都一副你要去尋死的樣子）。

我們再三跟司機用地圖確認以後，接著就要開始一連串的冒險了。起初心態就像是去郊遊一樣，大夥兒在車上聊得滿開心的，直到司機轉入禁地的岔口以後，氣氛開始變得凝重。

「Photo is not allowed inside! 」
司機再三警告我們在禁區內不能照相，否則相機將遭到摧毀。負責翻譯的波蘭人還用了「Destroyed」這個字演，意味著不單只是刪除照片那麼簡單，而是銷毀你的相機。

這時我們才意識到事情的嚴重，雖然大夥兒還是忍不住用手機偷拍了幾張，畢竟現場實在是太震撼，就像是廢墟大本營一樣，比我在波斯尼亞與黑塞哥維納共和國所看到的廢墟又再更集中、範圍更大了一些，就讓人聯想起恐怖片的死城，隨時會有喪屍出沒。

但是這一片死城，卻又像是野生植物的天堂，或許正是因為人煙稀少、又正值百花齊放的春天，所以花開得倒是挺漂亮的，倒有幾分桃源的感覺，為這死氣沈沈的鬼城增添了生氣，那是一種極具衝突的畫面。

計程車司機把我們放在廢墟的某一角，先下車確認四周沒士兵以後，要我們下車自由活動一小時，但切記不要走到太深入，並且交代：

「千萬別跟士兵說是計程車載我們過來的，說我們自己徒步來的，否則他的駕照會被吊銷、會被開罰單、車子會被沒收bla bla bla...」

說到底他更在意的是他的車子多過於我們的性命

但話說回來他願意冒這個險帶我們來應該也算是滿值得「感恩」的事了，而且收費其實不算太貴啊！我們一行五人都認為，承擔那麼大的風險，就只為了賺那RM100不到的車資，實在不划算啊。

無論如何，我們還是答應了。

司機還要我們千萬不要招搖的背著相機走，也千萬不要在裡面照相，所以我們就把相機放在車子裏，也不怕司機跑路。納戈爾諾-卡拉巴赫共和國的治安還真的是很不錯的（家家戶戶都不鎖門的）。

這是我第一次遊「景點」走得那麼戰戰兢兢的，就像玩躲貓貓遊戲一樣。呃，這樣說好像太兒戲了些，確切來說就是賊躲士兵一樣，一直要避開士兵的視線。但事實上我們也曾經幾次跟士兵車子擦肩而過，而他們似乎也沒怎麼理我們的樣子，也讓我們警戒心開始下降。

又再偷拍了幾次照片。

直到我們來到這鬼城里唯一的「景點」，也就是這廢墟僅存完好無缺的建築物-清真寺。據說是因為阿拉的庇佑所以免受戰火的摧殘，所以得以保存完好。在一堆廢墟中能有一棟清真寺完好的聳立其中真的算是一個奇觀，不在現場真的很難感受那種震撼力。

我們並沒有上到那清真寺去，因為如此一來實在太「高調」了一些，而警戒性較高的波蘭人也勸我們不要再嘗試偷拍照片，因為我們行蹤「應該」已經被士兵掌握，而此時四周也響起了幾次槍擊聲，更讓我們開始膽怯。

據司機所說，槍擊聲基本上只是軍隊演習，不是戰火，但連續聽到好幾聲實在好難讓人不去在意。波蘭情侶決定打退堂鼓，而我、大陸人、蘇格蘭人決定繼續前進，但當我們來到清真寺門口的時候，也還是決定點到為止就好，因為我們所能掌控的訊息太少，實在不敢貿然上塔曝光行蹤。

在我們三人都決定離開的時候，我們遇到了一個怪老頭，看起來不像是個士兵，而我們三人中又沒有人會說俄文，所以無法瞭解其動機。老頭見我們兩手空空，還送了我們一包餅乾，而這國家治安也實在太好了，所以我們也不疑有他，就吃了吧！（後來想想如果他是阿塞拜疆間諜我們就完了😂

告別老頭以後，我們總算找到了波蘭旅伴，他們似乎被士兵檢查著證件。我們也被要求出示護照，其中我與蘇格蘭人都入境過阿塞拜疆，不免被問了些問題。懂俄語的波蘭人做中間人幫忙翻譯，但此時我多麼希望他不懂俄語，至少我們可以繼續裝傻。

當然，我們沒有出賣計程車司機，而是告知士兵我們正要離開搭順風車回首都（五個人搭順風車也挺扯的其實😂）士兵人其實還蠻好的，說會「請人」把我們送回市區。

呃...如此一來我們到底是要怎麼找回計程車司機，拿回我們的相機跟背包呢？

我們原本打算在出公路的時候跟計程車司機揮個手暗示，他看到我們大概也猜到我們發生甚麼事。BUT！我們被帶到另一條路出去，無法遇到計程車司機，就這樣來到市區了...

正當我們心急於我們的相機時，我們被載到了警察局，並且被要求進去接受「調查」，根本就是一波未平一波又起啊...

警察先生第一件事就是調查我們的相機，但我們只有一個人帶相機在身上，而他也沒有調查我們的手機，所以查不到Agdam的相關照片。接著又收走了我們的護照，說要去調查，然後把我們關在房間內進行「審問」。

全程當然是由懂俄文的波蘭先生翻譯，大概就是問了我們的職業、年齡、到訪Agdam的目的，諸如此類的，並告知我們此地的兇險。氣氛其實不算嚴肅，還算滿輕鬆的，尤其聊到我的年齡他們都嚇了一跳😂童顏就是可以裝萌啊😜

透過翻譯，我們終於瞭解到「為何我們不該去Agdam」。當地人一般都只是告訴我們「可能會被射殺」，但當我們讀過好幾篇部落客勇闖禁地的文章以後，我們只覺得當地人小題大做了些，因為幾乎去過的人都活著出來了，所以我們把它評估為「安全」的地方，只不過不好抵達了一些。

但原來，最大的原因是：這地方是兩國之間的敏感地帶，要是有遊客太深入被阿塞拜疆狙擊手射殺的話，對方可能會誤以為是納戈爾諾-卡拉巴赫共和國的士兵或間諜越界，導致兩國戰火一觸即發

這時我們總算是瞭解到事情的嚴重性，我們可能隨時成為兩國之間戰爭的導火線啊！

我們答應了警察先生不再回去Agdam以後，警察也把護照還了給我們，並放我們離去。

後來我們到計程車司機的聚集地詢問了其他司機，總算聯絡到載我們的那位司機，並順利的拿回我們的相機，事情終告一段落。

真是有驚無險啊...

經過這次的經歷以後，我也瞭解到做為旅人不該闖的禁地還是不要亂闖，畢竟別人歡迎你來他的家做客不代表你可以任意闖入他不允許你進入的房間。尤其Agdam是軍事重地不是旅遊景點，我們所知的始終有限，還有更多的軍事機密是我們多不知道的。

在如此敏感地帶，遊客的闖入確實造成軍隊的困擾，因為他們也不曉得你的身份，要是混入了間諜可嚴重了。所以在此也要以此經驗勸告大家不要再到Agdam去冒險，即便其他部落客寫得輕描淡寫似的，但後果可大可小啊...

#闖禁地不勇敢但愚昧
#非勇闖而是愚闖
#好奇心會殺死貓
#旅遊反面教材

#Agdam #亞美尼亞
#高加索叁山國誌

（圖片源自wiki