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--走讀台灣--
【消炎猶可潤吟腸：喝沙士，讀消暑漢詩】(下)
山陽國小 王派仁校長

沙士味奇力特強

　　沙士有一種特殊而濃烈的香氣，因此何木火在詩中說：「沙士味奇力特強」。沙士是用一種墨西哥的植物做為調味的原料，而這植物的英文發音類似「沙士」。

　　但台灣的沙士，則可追朔到日治時期昭和六年張姓商人所創的「進馨商會」，和他以「黑松牌」為商標的汽水。民國三十六年，他到上海出差，發現一種深褐色氣泡飲料，試喝後，他覺得口味非常獨特，輾轉買到飲料配方，再加入獨特的秘方，在台灣推出了這種名為沙士的黑汽水。

　　沒想到這款沙士成為台灣人很愛喝的飲料，後來還成為台灣很具代表性的飲料，正如同美國人的可樂一般。

開瓶的驚喜或落空

　　相較於現今滿街的手搖杯店家，民國七十年以前，瓶裝或罐裝的碳酸飲料應該是國人夏天最消暑的飲品，由於品牌眾多，廠商為了提高銷售量，常常舉辦各種抽獎活動。

　　獎項就印在玻璃罐裝汽水的瓶蓋內，當開啟瓶蓋那一剎那，也是開獎的緊張時刻。最期待的當然是高額的獎金，不過大多數都是「銘謝惠顧」，偶爾中個「再送一瓶」，就夠令人高興半天了。儘管如此，不少人還是抱著「捨我其誰」的態度，也讓廠商賺足了荷包。

喝汽水也讀詩

　　現在，筆者偶爾還會特意買罐喝沙來士，當一邊讀著何木火的漢詩「如波似浪送清香，沙士味奇力特強。水冷一瓶常在握，消炎猶可潤吟腸」，筆者除了清涼還有回憶長…

（全篇完。上篇刊登於7/21）

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防疫在家胡思亂想，如果明天嗝屁了，心中有沒有遺憾？認真想了想，打開冰箱，決定要吃了那瓶封在玻璃罐中的 #蘿蔔乾。

那年和名廚許堂仁小胖一起去燕子湖方向盡頭處的孟鴻土雞城吃飯，路邊農戶的蘿蔔乾吸引他的注意，小胖先聞了聞，再撕一小塊輕咬，然後全數買下一大桶蘿蔔乾，並當場分了我一把，這一把一直收著，不捨用。

小胖師傅走沒幾年，最近晚上在超級美食家節目中分享了他在民國八十年出版的「家常豆腐」，所以忽然間很想吃他驗證過的蘿蔔乾。

家裡存了好多蘿蔔乾，有整條曬乾，也有切條切丁和刨絲的，還有圓片的蘿蔔錢與客家庄買回來的白雲片片。

最昂貴的應該是陳放五十年以上的老菜脯，現在非常流行，大家都說這曾擱在阿嬤的牆腳或床底，褐轉黑微微酸，不像菜脯倒似梅乾。

最珍貴的則是十多年前好朋友送的陽台菜脯，她把陽台當曬場，一條條小指般的蘿蔔乾，鹽結晶閃亮亮，整齊塞進瓶子裡，美到不行。

我非常喜歡菜脯經過日曬所散發的那股甜味，但很多已失去舊時味，就像榨菜，大頭菜一樣，吃起來完全不鹹，卻有一股莫名的甜，而且很濕潤，不用冰也不會壞，除了鹽巴以外，有更多甜味劑和防腐劑的添加。

#菜脯有基本法：切粒，泡水，試鹹，擠水，最後乾鍋炒香，喚醒它的本味，榨菜和大頭菜亦然，不過遇到滿滿甜味劑的醃漬物，這招沒效，本來就不鹹，甜也泡不掉，只好棄之不食。

許堂仁師傅送我的蘿蔔乾該怎麼吃？想到冷凍庫裡的那一把紅辣椒，既然天天宅在家需要提振精神和增進食欲，那就炒個 #辣椒蘿蔔乾！

保師傅給的配方如下：
A菜脯2：B辣椒1：C大蒜1：還要一點黑豆豉，調味則是醬油，砂糖和米酒。

為了表現賢慧，不採快刀斬亂麻法，我認真細切ABC在0.2立方公分，然後菜脯經過基本法，但在鍋中烘乾後，加油潤之，再噴醬油，米酒，砂糖調味後盛起。

然後就簡單了，B＋C入油炒，油要多，火別猛，炒幾2至3分鐘見油色轉紅，放入豆豉，醬油和砂糖略拌，最蘿蔔乾來會合就完成了。

盛起一大碗，放涼，結結實實裝進玻璃罐裡，看著好得意，但，吃起來卻不行。

原因出在「假熬」（請用台語發音），硬要把ABC切成辣椒籽大小還得意洋洋，明明菜脯就是要大一點才好吃，而且也不能炒太乾又不捨加油，導致辣椒炒菜脯的口感細碎又乾硬，很塞牙縫，覺得囉嗦又不爽利，事倍功半。

氣在心裡的是蘿蔔乾硬的不好切，冷凍辣椒解凍後滑手不好切，想用擠蒜器被保師傅制止，他說大蒜也要用切的，所以我就乖乖的切片切條切粒，切得手痛死了，卻不行。

不過這瓶辣椒蘿蔔乾卻很開胃，吃炸醬麵也拌一點，吃韭菜盒子也放一點，吃餛飩湯也硬要配，因為不覺得好吃也不敢送人。

明天的我還不能嗝屁，至少在炒出一盤成功的辣椒蘿蔔乾之前，那麼簡單卻做不好，實在氣死我也！

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法國廚藝界的尤里西斯 – AM par Alexandre Mazzia

去年沒喫到幾家餐廳法國就封城了. 沒想到米其林還是照樣發佈2021的指南, 而法國今年唯一新三星餐廳AM竟然是我趕上封城前去的, 所以要趕快出來趁熱蹭米其林.

下文原本發表在2020年4月號的「旅人誌」

位在南法馬賽的AM數年前憑空出世，在美食圈爆紅．本來以為只是又一個IG臉書網紅個案，過兩年就會退燒．然而餐廳主廚名聲卻一路爬升，嘗過的人嘖嘖稱奇，食評家讚聲連連．

去年法國重量級的美食指南Gault Millau推波助瀾，再冠一個年度主廚的頭銜給他．今年米其林給他兩星（去年一星），以一年一星的速度讓Alexandre Mazzia不只是一家知名餐廳主廚，而是一個現象了．

在法國媒體上很難不看到他的作品照片，因為實在很美．造型漂亮，顏色鮮麗，非常誘人．而且，讓人猜不出滋味和材料．這也是讓我對他的料理帶著戒心的原因：難保不是又一個只重盤飾外型，博取自媒體聲量的潮流餐廳．

以所在城市馬賽來說，實在不像會出現AM這樣的餐廳．幾乎在各方面都反骨的AM也刻意遠離人潮，避開商業精華，選在一個平凡僻靜的小巷裡．

門面和裡面的裝潢也同樣簡約，僅有24個位子，有6個還是吧台．粗磨水泥牆，百年橡木吧檯也是出菜台，唯一的一點裝飾是大廳中央柱子上的樹皮與附生綠色植物．

因為整面玻璃窗而有著明亮舒適的採光，吧檯是用餐位置也是出餐區，後面是開放廚房，都是年輕臉孔的廚師忙碌著．

AM一如當下流行的無菜單餐廳，根據套餐價位來選擇道數，從午餐的10道到晚餐25道都有．

出餐動線則是一場服務人員來回穿梭，流暢悅目的華爾滋．

先上來的是一組四道僅僅一口的小點：一塊圓潤光滑的木頭上透明紙捲住一小坨紫色的東西；一塊軟橡木上兩朵碧綠色旱金蓮葉，上面還有兩顆幾可亂真的仿擬露珠；綠色地衣上一塊紅色鮪魚；一片脆餅裡有不知名的艷紅與鵝黃花…

細巧，精美，清雅，典麗．每一道以3-4種材料組成，無論記不記得住，這個開場確實令人驚艷．

接著下來以每次三四道同時上桌的方式，節奏不快不慢，但也讓人目不暇及．每一種組合都是對現代法國料理的反叛：鮭魚卵-煙燻慕斯、煙燻鰻魚-巧克力、蟹肉-甜菜-草莓、生青花魚-淡菜-辣油、鮮花鮮草蔬菜派、柴魚-酸漬denti生魚、抹茶-小螯蝦餃-紅蘿蔔泥、菠菜-炸粉絲、覆盆子-harissa阿拉伯辣椒醬、香蕉-金棗-爆米香、南瓜-咖啡-糖片、百香果片-芒果-檸檬草、白巧克力-芥末-酪梨．．．

中間還上了兩種麵包和奶油，其中一款是黑炭麵包與金桔奶油．無論是顏色和味道都讓人耳目一新．

這些看似詭異的材料組合單是想像都難，何況要將之揉合出一個和諧新穎的味道．以媒體最常提到的一道代表作品來說：煙燻鰻魚-黑巧克力來說，以外表來看不過是一個夾心餅乾大小，墨褐黝黑，不甚起眼的小東西．然而入口卻能造成不小的驚奇感．鰻魚的醃燻與黑巧克力有著奇詭的契合，濃郁苦澀的黑巧克力扮演香料般的配襯角色，提供鰻魚某種味覺深度．

一道道上桌的作品沒有前菜－主菜－甜點的分野，沒有鹹食甜品的界線，所有的作品穿梭在酸甜苦辣鹹之間，也在醃燻漬烤的各類工法中交換互動．AM提供一個舒適而流暢，輕鬆且愉快的美食經驗．

創意天馬行空卻又非常紮實踏實．魔術師般的巧手與巧思，食材在主廚手裡幻化成一道道嘗起來美妙的滋味．介在即興與深思之間，自由精神成了他作品真正的靈魂．很多廚師談創意，談自由，可是只有在他手裡，會讓人覺得＂自由＂有一個具體的存在感．

最可貴的是，品嘗美味的愉悅感藏在每一道作品裡．

AM-是主廚Alexandre Mazzia的名字縮寫，同時是英文＂我＂的第一人稱be動詞，有存在的意味．AM同時是上午的縮寫．AM亦可以和法文的＂靈魂＂發音依樣，只是拼法少了個E．多重意義的名稱看你如何解讀了．

一如主廚Alexandre Mazzia的料理風格，有很多的詮釋空間．在每個木頭石頭製成的小碟小盤裡，顏色優雅對撞，味道簡約又複雜，看似悠迴旋繞，卻也常常直接單純．他把兩極的風格微妙地銜接上來，幾乎沒有痕跡．

造成他沒有派系地域脈絡可循的料理藝術是他的學成背景．

幼時祖母告訴他：廚師不會餓死．鼓勵他做廚師．在非洲剛果度過童年，拿到一張科學文憑，這個1.90公尺的高大個子卻進了餐旅學校．學習中，先在法國旅行，後遍及世界．一度跟著西班牙已世三星主廚Santi Santamaria身邊．

他的第一份廚師工作是當富豪私廚，並隨著到處旅行，見識學習全球最好的食材和料理文化．2009年他落腳法國南部馬賽，接手一家餐廳，開始發展自己風格的料理．2014年獨立開了AM．

短短不到五年間，他不僅在法國美食界有一席之地，還成了一方之霸．食評家認為法國有以自有風格，獨特創意行走江湖的廚師，北方有Alexandre Gautier，南方就是他Alexandre Mazzia．但他不為了炫技，不為了討好媒體，不為了媚俗潮流．他的作品裡有真誠，有靈魂，有一顆稚子之心．

為了達到一致而順暢的效率和節奏，內外場的服務人員幾乎是客人的一半．這在看似裝潢擺飾餐桌都極簡的餐廳卻需要很強的組織：一份20多道套餐下來，不斷更換的餐具刀叉，數量相當驚人（表示餐廳也需要有相對的儲存餐具空間）．

然而服務生的出菜節奏有條不紊，井然有序；菜色的解說清晰有條理，很考服務人員（和食客）的記憶力．

他的食材理念也是徹底在地化，季節性，絕多數來自馬賽地區的蔬果，魚鮮，油品，當然也有來自世界各地如中東，印度，亞洲的奇異香料．

他喜歡使用燻烤香氣．燻，燒，烤，煙．使用不同木材，稻草，榆樹，橄欖木，葡萄藤．單是一種煙燻，他表現不同香氣的濃淡深淺，輕巧飄渺．

不過香料可能是他玩弄得最精巧流暢，最精確大膽的．超過45種辣椒：乾燥，醃漬，泡椒，鮮椒，辣椒粉末… 鮮，亮，灼燒而不起火．

調味極為清淡，味道卻非常均衡優雅．套餐20多道菜下來，沒有兩道是類似雷同的，不論是外型還是內在．然而不累人，視覺味覺都不疲乏．

一場凌霄煙花後，留下滿空的煙霧，久久不散．感動後來是一步步湧上來的．

當法國廚藝界已經疲現老態，沒有創意激情．當法國傳統料理尷尬地卡在年輕廚師的不屑和老派的冥頑不化進退兩難時，Alexandre Mazzia橫空出世，給法國廚藝界帶來一股新意．

品嘗這家餐廳最好的方式是不要預先知道招牌菜或是知名作品，那會壞了難得的驚喜感．

他的料理難以界定，無法歸類，自成一派．唯一與之精神上有點暗通款曲的是Pierre Gagnaire，但是兩者又全然迥異．是法式料理中一個奇特而令人驚喜的存在．

他是法國美食界的尤里西斯，遊歷時空異域歷險歸來的人．

AM par Alexandre Mazzia
住址：9, rue François Rocca, 13008 Marseille. 法國
電話：+33(0)4-9124-8363
www.alexandremazzia.com

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五彩瓷通常具有紅、綠、黃、褐、紫等多種釉色，「五」是泛指多種釉彩，而不是只限於五種色彩。明代萬曆皇帝時期的五彩瓷頗富盛名，題材多是吉祥、仙人等佛教或道教的圖樣。
這件五彩瓷百鹿尊正是萬曆時期青花五彩瓷的精彩之作，「百鹿」的鹿字與「福祿壽喜」的祿發音相同，具有「多福」的吉祥寓意。這件作品相當厚重，釉彩繽紛絢麗，紋飾佈滿全身，用筆直率樸拙。仔細看，它的頸部繪有折枝花朵和仙桃果實花紋，肩部則裝飾一圈青花雲紋，垂掛著綠色和褐色相間的飄帶紋，罐身中央畫有四棵大樹，下方有清泉流過，兩樹間掛著幾朵藍色祥雲，像仙境一樣。近百頭彩色鹿群在其間棲息著，鹿群中有老有少，有的正在奔跑、跳躍、或是坐臥休息，姿態各異，活潑生動。青花五彩瓷的製作難度高，工序複雜，先是在釉下以藍色鈷料描繪部分紋飾，經高溫燒製後，再用其他色料描繪紋樣，經過低溫二次烘燒而成。從本件作品的規模，以及豐富亮麗的裝飾紋樣來看，實屬稀罕難得的一件繽紛鉅作。