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非一般盆菜，真係好癲，真係好誇！
可能係我咁大個仔食過最豪華、最好味、
最多料同最抵食嘅盆菜。
佢話就話係6至8人份量，
我哋6個大人加埋6個小朋友，
啱啱好清晒成個盆菜連d鮑汁都撈埋，
全家人都大贊話好好好好好好正！
21款食材：
1斤原隻澳洲龍蝦、秘制鮮鮑魚、原隻花膠筒、
香煎金蠔、原粒鮮帶子、蠔油炆大花菇、
秘制炆鵝掌、茄汁大蝦、白切雞、家鄉炆豬手、
燒鴨、魚蛋、墨丸、發菜、豬皮、蘿蔔、
炸支竹、香炸芋頭、旺菜、蓮藕、西蘭花
佢仲要係無添加味精，所以食完唔會口渴，
同埋係可以食得出樣樣食材都超級新鮮，
夠膽標榜自己每日鮮製盤菜，全港冇幾多間。
最恐怖嘅，你哋估吓幾多錢？
$2488？$2088？$1888？錯晒！
如果你想知，留言「想知」或「想食」啦。
今次係個師傅專登整俾我同屋企人一齊食，
我啱啱同咗佢講，不如限量整多少少，
等多啲人可以試到佢咁勁嘅手勢，
如果反應真係好勁，好多人想試，
我會俾啲留言佢睇，等佢可以做多啲俾大家品嚐。
講真，我一家人做證，真係好好食，冇吹水。
「 曬柿餅｜袋鼠肉｜嚮往新鮮空氣的人類」
——
在日本，有個曬柿餅的傳統
柿子呢，據網路上資料，最早是從中國長江流域傳來的
古時候的水果，大部分都沒有現代的那麼好吃，因為現代水果基本上都經過改良與配種
培育出好栽種、果實結的大、又甜皮又薄、生長期短，反正水果也好比工業時代一般，經過了相當革命性的轉變，才有現在你我日常在吃的水果
而柿子，最初是相當澀的，不是苦，是吃起來舌頭上會沙沙的，除非要等到整顆柿子熟成後，質地成果凍狀時，才適合食用
可是這時的柿子嚐鮮期相當短暫，由於已經熟到質地軟化了，下一步就是濫掉了
所以也不適合運輸與販售，就是自家人吃一吃罷了
不知何時哪個日本人發現把不熟的柿子在太陽下曬一曬之後，柿子的水分大量揮發，成了柿子乾
（八成就是忘記了之後才發現，歷史上有太多被忘記的食物結果變得超好吃，起士就是一個案例lol）
一吃發現，哇，居然不澀不苦，吃起來相當甜，這件事在古時候可是天大的好消息
畢竟，古時候鹽巴與糖，這種現代很便宜的調味料，是相當稀少且昂貴的，通常都是有錢人家或達官顯貴才有能力吃的
所以原本難以入口，苦澀無比的柿子，經過大自然零成本的陽光洗禮，居然成了高檔的甜味果乾
當這神奇的加工法被發現以及廣泛運用時，柿子搖身一變，成了日本當時家喻戶曉的水果
而且日曬後不單單是有了甜味，因為水分濃縮了，也方便儲藏與攜帶，根本是神之發現
這個，是現代柿餅的由來，而這曬過的柿餅，用的是苦澀的柿子，而非你我常吃到的改良甜柿，這一點要特別說明
——
之前忘記是看哪本奇怪的書，日本的翻譯書，裡頭是一則則的小故事，關於日本一些很民間的傳奇，不一定是鬼故事，大部分帶有濃厚的傳奇或地方色彩的那種
其中一則故事的標題就叫「曬柿餅」
故事主要說，主角有一天到日本一個鄉下小鎮出差，當時正值秋天，在逛名產店的時候，他看到了當地特產的柿餅，買了不少
之後便詢問老闆娘說哪裡有在曬柿餅，他想去參觀看看
老闆娘聽到之後滿臉笑容地問他說，你想看哪種的曬柿餅呢？
主角一聽覺得奇怪，柿餅就柿餅，還有分別？
之後想詢問下去，老闆娘聽了笑而不答的指向街道的另一邊說
「這邊直直走下去，有一種當地特殊的曬柿餅，很值得去看看。」
主角一聽也不疑有他，便往街道的另一邊走了過去
過去之後街道的景色從商店街，變成了住宅區的樣貌
一整排的建築都是一致性的二層樓建築，而每一間房子的頂樓，都有一根直立的竹竿子
隔三差五的，房子的竹竿子上，會掛著看起來不小的不規則物體，表面霧白霧白的，看起來像人類小孩的形狀
主角看到不禁停下了腳步，正好，離他最近那棟房子的頂樓走出了個老奶奶，熟練且緩慢地把竹竿子上霧白色物體降下來，並拿出刷子開始刷著那白色物體，看似是在清潔表面灰塵似的
由於畫面實在太過詭異，主角就這麼站著，大氣都不敢喘地，看著老太太很仔細地刷完整個白色物體，接著把那白色物體在升上去
當一切結束時，老奶奶轉身時剛好跟主角對到眼，並瞇著眼露出笑容地跟主角點頭致意
俗話說的好，好奇心害死貓，但顯然害不死好奇的人類
於是主角便問老奶奶說
「老奶奶，你剛剛是在整理什麼啊？！」
老奶奶回答說
『這個啊？這個是我們當地最有名的曬柿餅啊！』
主角忍不住想問
「但我沒看過這麼大的柿餅呢，請問是什麼品種的柿子呢？」
老奶奶聽到好似懂了什麼地笑說
『抱歉抱歉，沒講清楚，這不是柿子，是人類的小孩，從都市送來的，送來的時候都有各自的問題與脾氣，曬一曬之後不好的個性與脾氣都會被蒸發，曬完之後，剩下的就會是個乖小孩喔！』
（故事情節我瞎拼湊的，應該有一些細節會不一樣，但我也忘記書名叫啥了，所以如果你也看過這本書發現細節不一樣，歡迎留言修正 <3）
主角一聽冒了個冷汗，但這時只能保持鎮定，繼續與老奶奶聊下去
「哦，原來是這樣啊，那這樣通常要曬多久？」
老奶奶走近了一些，依然在二樓，說
『這得看天氣，也得看小孩子本身的個性，情況不糟糕的小朋友，曬一曬很容易就出「柿霜」，有些小朋友本性比較差的，就得曬久一些才會出霜喔！』
男主角相當訝異，回答說
「原來那是霜啊，我還以為是黴菌呢！」
老奶奶耐心的回答說
『就好比曬柿子一樣，「柿霜」其實是柿子果肉裡的葡萄糖與果糖經過日曬，水分蒸發後，跑到柿子表皮，而這些糖分吸附空氣中的水分後而轉化凝結而成的糖分！
這柿霜可是好東西，還可以入藥，具有潤肺化痰止咳的功效。』
「原來如此啊！真是神奇呢！」男主角回答
老奶奶接著說
『別看這一整排房子，住的人已經不多了，兒時玩耍的朋友有些走的早，孩子也都搬去大城市了，還有在接這「曬柿餅」工作的，除了我之外，也就只剩三四個家庭還有人知道怎麼曬了！』
老奶奶越說越落寞，但還是不忘熱情地跟主角說，要是有小孩子想曬的可以找她，不少問題小孩曬一曬回去之後，當醫生當老師從政的都不少呢！
——
澳洲是個地緣獨特的地方，也孕育出了不少只有澳洲才有的物種
袋鼠，就是其中一種，很多人只要想到澳洲，都會想到袋鼠
自然而然地，袋鼠也成為了國家保育的動物，畢竟他代表了國家
正常來說需要「保育」的物種，都是瀕危的，需要人為管控其數量，且幫助其繁衍
但在澳洲，袋鼠除了人類之外，是沒有其他天敵的，加上其繁殖能力極強，所以袋鼠在澳洲可說是逛大街的物種
去過澳洲打工度假的人肯定能明白，光是我自己在澳洲開車撞到的袋鼠就有三隻了，更別說停在國家公園還是沙灘上看到的那些袋鼠
一般來說，袋鼠是可愛的，尤其當你參加過動物園觀光的行程，八成都會跟無尾熊或是袋鼠拍上照片
但在野外，袋鼠是危險的，雄性的袋鼠體型巨大，直立時高度可達1.6-2公尺高，重量在65-100公斤左右
袋鼠本為食草動物，雄性袋鼠很少攻擊人類，大部分時間是在發情期時會有攻擊性，但也是跟其他雄性袋鼠打架，爭奪交配權
而近代頻發的袋鼠攻擊人類事件，多半跟觀光客的逐年增長有著絕大的關係
袋鼠本身是種草食性動物，意思是他主要是吃草的，跟馬差不多，但袋鼠偶爾還是會吃些真菌類或者是灌木叢裡的果實
之前我在澳洲打工換宿集二簽時有在馬場工作過，每天早晨的工作就是推著推車，載滿乾草，接著推去餵馬，一頭成年的馬一天能吃掉的草量相當驚人
不過也不難想像，草麻⋯是能有多少熱量與營養，但這些動物強大的地方就在於，現代肌肉發達的人類得喝高蛋白搖搖飲長肉，但袋鼠與馬只要吃吃草就能屌打肌肉發達的人類
那時我無聊，拿了顆甜橘子，剝了皮之後拿去餵了其中一隻馬
不唬爛，那隻馬邊吃居然眼睛瞇起來開始笑，邊笑鼻子邊噴氣的那種，還一直ㄏㄧㄏㄧㄏㄧ的叫
這跟觀光客餵食袋鼠是一樣的道理，對於大部分的小孩，甚至是極大部分的成年人來說，紅蘿蔔是討人厭的，不好吃還有奇怪的菜味
但對於主要食物來源是草的袋鼠來說，紅蘿蔔之於袋鼠，就好比小孩看到可樂與雪碧一般
紅蘿蔔所含的糖分，經過研究指出，還會對袋鼠帶來偶發性的牙齦問題，因為殘留在牙齒上的糖分經過發酵之後（很明顯袋鼠不知道也不會睡前刷牙），若袋鼠在啃食這些相對較硬的紅蘿蔔時傷到牙齦，這麼殘留在牙齦上的發酵糖分將會給袋鼠帶來口腔病變
只要是拿「餵食袋鼠」當噱頭，吸引觀光客的觀光農場或是動物園
對他們說，紅蘿蔔絕對是取得最容易，而且也是最便宜的食材選項
這輩子都在吃草的袋鼠，一吃到相對高糖分的紅蘿蔔，基本上沒有不瘋掉的道理，肯定狂嗑猛嗑
道理不難想像，就好比不要讓小朋友吃太多糖，不然晚上睡不著煩死的肯定是爸媽
更別說觀光客偷餵食的其他食物，好比餅乾、薯條、漢堡與雞塊、更高糖分的香蕉與蘋果
這些沒有出現在袋鼠菜單上的食材，高糖分、調味過、甚至是動物性蛋白質的食物，都會影響著袋鼠單純的賀爾蒙
而改變了賀爾蒙的袋鼠，就算不是在發情季節，也漸漸開始出現攻擊性，甚至會出現搶奪餵食而意外傷人的事件
除此之外，沒有天敵的袋鼠，對於農業來說，袋鼠也是相當具有破壞性的
不少當地的農場主人都會配槍，驅趕袋鼠，以免他們辛勤種植的農作物被袋鼠偷吃甚至是踩踏破壞的農地
對於這一點，澳洲政府決定，制定「特定獵殺區域」，每一年開放一定的數量，給領有「合法獵殺袋鼠執照」的獵人以人道的方式獵殺袋鼠，並將獵物登記之後送往合法的處理廠，處理成各式各樣的袋鼠肉產品
袋鼠漢堡排、袋鼠香腸、袋鼠排、袋鼠絞肉⋯等等的袋鼠產品
我吃過不少，不好吃，但是低脂且高營養，澳洲露天的BBQ台上，肯定少不了幾塊袋鼠排或是漢堡排
而我個人也在深夜的野外遇過兩頭成年袋鼠，應該是雄性，因為目測那兩頭袋鼠站立起來時起碼有190cm+，體型之巨大
那時我跟朋友站著連動都不敢動，就這麼跟兩頭成年袋鼠看著，還好，我們身上沒有隨身帶紅蘿蔔或是麥當勞的習慣，所以只是看了看他們就跳走了
但不唬爛，他們跳一步最少快兩公尺，沒幾下就消失在我們眼前，真要打打不過，跑也跑不贏，馬的到底是吃什麼草能長成這樣⋯
——
OK
以上兩個漏漏長的故事只是為了以下這小故事做鋪陳
今天在騎車往新莊的路途中，經過了鶯歌的腳踏車步道與河濱旁的公園
沿路上沒有100也有60-70個成群結隊騎著腳踏車的人，騎著就算了，不少就在路邊休息，卸下了口罩，野餐起來的也有
更別說河濱旁的公園我還看到一家人在打羽毛球與排球
是怎樣，我意外有騎進時空裂縫嗎？我來到了一年前的台灣嗎？
騎著騎著我腦袋裡的惡魔小漢克不禁開始想著
要是這樣的地方可以修法變成「合法捕捉不聽話人類（澀柿子）」的區域
我們就可以招開「合法捕捉想透氣人類」的訓練營，訓練獵人
我們人道一點，獵人會用沾滿橄欖油的網子罩著這些人，然後分別掛在滿是大樹的公園裡
再從日本請來幾個曬柿餅的專家，讓他們好好在上頭曬出柿霜來，這樣下來之後相信他們就會成為乖乖待在家的好人類
而不是「哦哦哦我需要出門透透氣啦」或是「我們都待在戶外內」的奇怪人類
曬完之後相信台灣疫情會更好的（笑
——
#以上純屬幹話
#感謝你花了好一段時間看我講幹話
#廚師漢克
——
資料來源｜https://www.tsunagujapan.com/zh-hant/seven-things-about-persimmons-a-popular-autumn-fruit-in-japan/
#出一張嘴用吃改變世界
相信大家對 Greenpeace 綠色和平 (台灣網站)都不陌生，數十年來他們總是不間斷地在為地球發聲🌍
而一直到這幾年，綠色和平也開始在台灣推廣少肉飲食，真的很感動！
因為畜牧業與氣候變遷是有高度相關的，這已經不是單純飲食習慣或個人偏好的問題🥺
我們吃的食物不只是代表著它們背後的金錢成本、美味程度，不同食物也都有著不同程度的碳排放。像是最後2張照片，是每公斤食物背後的CO2公斤數，植物與動物的碳排真的差很多😱
雖然一直都知道這件事，但我自己是幾年前才把蔬食跟環保連結起來的，那時心想「天啊！一天不吃肉，省下的碳排就可以用來開幾十公里的車欸....到底有什麼事情比不吃肉還划算的啦😳」
於是當下大幅減少吃肉次數，每天吃沙拉啃生紅蘿蔔🥕
後來發現有一種東西叫蔬食餐廳......😤
「這些餐廳也太好吃了吧不吃肉好像也沒什麼嘛」於是我就變成現在的狀態了🥸（vegan）
除了碳排，吃多少肉也關乎到那些為了畜牧業被砍伐的雨林還有消耗的水資源💧
就決定是明天午餐了！試試看嘛試試看嘛～～～～記得再跟我分享你吃到的蔬食好不好吃🥳
但相信我沒有肉的食物絕對比你想像得還要好吃啦💓
註：照片裡的餐廳是 Fortunate Coffee 世界幸福咖啡 和平店（疫情期間有外帶或宅配服務），我目前還有吃過新竹店、桃園南豐店、台中逢甲店、吉隆坡店，都覺得很好吃而且各有特色❤️🔥
有人類的照片credit: 楊楊 Milly 楊婷婭
食物: @vege.nora 與我們分享的🥰
#綠色和平 #歡迎光臨碳式料理 #vegan #veganfortheplanet
活動網址：https://act.gp/3v8XrhL
新年，對於薄扶林村村民來說，一直意義深遠。
薄扶林村是港島區僅存三條古老圍村之一。香港1841年開埠成為貿易港，而薄扶林村於1819年已有歷史文獻記載，可見其歷史悠久。這些坐落於山坡上、高低錯落的寮屋戶，一直有項老習俗，就是家家戶戶蒸蘿蔔糕，開一大鑊油，做賀年食品。
從前物資匱乏，大家必須互助分享，才能度過年關。時至今日，人有錢了，物質豐盛了，出外買遠多過在家做。反而傳統口味的手藝，卻幾近失傳，不是人人曉得。所以，當大家思念這份舊味，大夥兒村民還是有個聚頭的原因，蒸一底糕，湊湊熱鬧，沸沸揚揚，感受一下過年的氣氛。
六年前，薄扶林村村民開始舉辦「薄扶林村豐收節」，於村內菜園地自家種白蘿蔔，由一班村內退休婦女打理。由選品種、播種、施肥到翻泥，都落足心思。想像年過半百的婆婆，下田耕作，不辭勞苦，可見多重視。她們亦應用一些小智慧，例如在泥中放一些沙，讓蘿蔔有足夠位置成長，長得肥大圓潤。若遇石塊，就變成畸形。等了大約三個月，新年前夕，就是大豐收。
即摘即蒸蘿蔔糕，應該是薄扶林村首創。當天，村民先即拔白蘿蔔，每個蘿蔔還帶着泥土的芳香，新鮮欲滴，比大陸貨更鮮美。齊心合力，很快就拔掉一百餘個蘿蔔，今年共收成了238斤，是眾人努力的成果。將蘿蔔清洗好，村民就開始切絲和切條，用了兩種方法，口感更佳。隨後開始炒蝦米、臘腸和腸肉，香氣四溢。將粘米粉開水，炒好配料，就混入蘿蔔再炒香。
萬事俱備，只欠柴火。薄扶林村蘿蔔糕的最大特色，源於其獨特柴火香，比家中做的，添了一份古樸香氣。不說不知，它更是港島區絕種少見的柴火蘿蔔糕，意想不到石屎森林間，容納得下期間限定的一縷裊裊。於灶頭蒸一個多小時後，終於出爐。久等了，村外村內，人人捧着盤子，吃得滿足，讚嘆糕點多麼軟糯，蘿蔔何等鮮甜。吃一口，糕中，綻出絲絲蘿蔔，不會太實，不會溝得太多粘米粉，最足料。聽到讚美，有份負責蒸糕的婆婆映姐，有份幫忙協調的黃姑娘，都笑得合不攏嘴。最重要是，活動完全免費，鼓勵人人共享。付出過，參與過，就能添一雙筷，漸成一抹新年難得的風景。
收成多少，只是閒事。圍爐吃糕，齊齊整整，才是真正的豐衣足食。
編採：莫小巧
攝影：陳旭鵬、謝致中
剪接：謝致中
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冬夜，小食檔強記擠滿人，糯米飯、豬骨粥、腐竹糖水、喳咋……騰騰白煙直送暖笠笠。就憑幾樣小食，強記立足灣仔68年，獲食家青睞、米芝蓮推介。「以前爸爸賣糯米飯，是為我們一家七口飽肚；今日我賣糯米飯，是為強記的招牌。」寒風中，59歲的老闆吳少峰（阿細）僅穿短Tee，利落地裝飯。他在街頭成長，十三四歲就講「雷氣」行江湖；97年接老父棒，始見一個更大的江湖：一碗糯米飯，竟然走出灣仔，享譽十八區。自此投身飲食，他義無反顧。
強記美食位於駱克道和馬師道交界，是個樓梯底小鋪。食物放在幾架車仔上加工加熱；主打外賣，也設堂食；格局簡陋，摺枱膠凳只坐得下十四五人，不過一樣客似雲來，多是被糯米飯勾了魂。
蒸熟的糯米飯，先在熱氣騰騰的車仔上快速打鬆，混入油爆過的臘腸、膶腸、臘肉、蝦米和冬菇，撒上葱花，澆上自家調味豉油翻炒幾下，香氣瞬即飄滿街。
一碗飯紅紅綠綠端上來，很燙口！爽身不膩，香、甜、鹹、糯兼而有之，惹味十分。隨便問問客人，這個吃了40年，那個20年，都稱水準一直保持，難怪不同年代的食家如江獻珠、蔡瀾、歐陽應霽、林澄光都為它撰文。米芝蓮將小店歸入「街頭小食」一類，上月連續第四度推介；「我覺得有種滿足感，有種滿足感，起碼有人認同，這很重要的。」本來一臉嚴肅的阿細，開懷笑。
投入，經驗就出來了
強記一年四季都賣糯米飯，冬天日煮100斤米。「以前在街邊賣更多，最高紀錄在大寒賣280斤。食糯米飯暖胃的習俗，現在後生都不懂了。」阿細說。
阿細選用泰國米，透露新米和舊米有不同浸法。「熱天浸的水暖些，浸出來的米腍些；冬天水溫是冷的，浸出來的米硬些，那就看浸的時間長短。」他師承父親，但父親講得不仔細，選米浸米全憑自己摸索，「當你做一件事，你放心機去做，你會領略到很多經驗出來。」
他用本港一級臘味，蝦米和冬菇也要一級的。「用料要最靚，因為你有更好的師傅也無用，如果無好材料煮不出靚食物，不能腐朽化神奇。」從前父親的糯米飯沒冬菇，現在他一碗放一個，「擺個冬菇仔靚些，最重要是冬菇做得好吃。」阿細得意地解說。
強記賣的貴精不貴多。獨沽一味豬骨粥，用上新鮮連肉豬骨；淡菜洗完又洗去淨細沙，爆香才下煲；粥在車仔再滾時加入少量皮蛋，一碗粥特別綿。
糖水只三款：喳咋，香濃；綠豆沙，煲到起沙，下大把臭草平衡涼性；腐竹薏米糖水，順滑卻不漿口。豬皮蘿蔔炆得入味；來貨腸粉也特別加工煎出一層薄脆。這些烹煮講究分量和時間掌握，全是磨人的工夫。每日阿細六時多起身，煲糖水煮糯米飯三個小時左右，接着開鋪，中間瞌一陣，收鋪已經午夜。阿細坦言年紀大了，愈感辛苦，人做到愈來愈瘦。自己朝朝掌廚免不了，近年樓面就和三弟兩家人輪流做。
牛雜強，闖出名堂
早在父親年代，強記已是灣仔有名的街邊車仔檔。話說父親吳志強在上世紀四十年代從廣東寶安走難來港，做過電車車長、在羅素街開過大牌檔，因為爛賭輸光，1951年開始在鵝頸橋側賣牛雜和牛雜粥，街坊叫他「牛雜強」。1970年，益新飯店的大廚教他煮糯米飯，同時來自澳門的紅顏知己教他賣喳咋；從此，強記多了糯米飯和糖水。
「我十歲時已經坐在馬路欄杆『睇鬼』。哎呀！走鬼呀！跟着推入後巷。」半世紀前的慌亂，阿細歷歷在目。六七歲他就跟父親開檔，「他賣牛雜時，放下我們幾兄弟，我們是街童，找些紙皮盒已經玩一餐。」一家七口上柴灣公屋前，就住在鵝頸橋側的天棚木屋，「漏水就拿盆來接；我們真是捱過，豬油撈飯捱過，腐乳送飯又捱過。」
父母很早分開了，阿細在街頭長大，十三四歲就進入江湖。「那時灣仔有很多江湖人士，感染到甚麼都講『雷氣』。」阿細憶述輕狂歲月自己「想事不深入，想做就去做」。那時義氣先行，諢號「糖水細」的他，常常為朋友打架群毆。父親為口奔馳，有時勸他幫手看檔，「唔好咁百厭！」
阿細強調，那個階段過去了。「人大了，我已結婚，有兩個兒子，我也要為他們着想。」97年，他建議父親入鋪，「那時街邊檔已經式微，我們被市政拉了很多次，不斷罰錢、充公搵食架生。」就在長期擺賣的馬師道上租了現址小鋪位，同年他正式接手強記，帶着三弟少明做到今天。
「覺得很自豪，因為我爸爸很出名，那種自豪感跟在江湖的自豪感是兩回事。當我站在檔口，我知道客人來自四方八面，有的光顧了很久，我知道我需要放心機下去了。」
執着的基因
阿細第一碗糯米飯是父親煮的，味道早忘了，但父親的堅持深烙腦海：「八號風球或者傷了腿，他也堅持開工。六六、六七年暴動，沒巴士沒電車，周街『菠蘿』他也堅持搭貨車尾，由柴灣來到灣仔。」他發現父親煮得出色，不少人慕名而至。他「不想影衰爸爸」，着實有壓力。幸好他有爸爸的「執着」基因，若然失手食物煮不好，他整天都不開心。「有時回家望望大腿，為何紅了？因為糯米飯不熱不好吃，爐不熱就打不開糯米飯。」寒天企檔，站近火爐一晚，腿也炙紅了。
阿細回憶，入鋪初時自己很火爆。「我當這裏是武館，請了夥計，枱椅抹得不乾淨，我即刻反枱。」今天，24歲的大兒子Elvis有意接手家業，放工放假主動來跟他學師，第一樣就是學抹枱，「做飲食業一定要乾淨企理。」Elvis很認同。阿細指兒子降龍十八掌，一式也未得。12歲開始就來店幫手的Elvis道來實情：「我只能從旁看他煮飯。他對出品很執着很嚴格，最多讓我打飯——打鬆糯米飯。」
時間 親情
今天，強記的食客版圖由父親的香港十八區，拓闊至新加坡、印尼、馬來西亞……遊客常常十盒八盒的外賣糯米飯。只是，近幾年米芝蓮的加持，父親已經看不到。
夜風吹來，店前樹搖、影動。阿細憶述：「我好記得爸爸走前一個月，我去拜阿嫲和祖先。爸爸搭着我膊頭。他說：『少峰，你如果不是選擇江湖那條路，你會很成功。』」父親一直無病無痛，2011年中風遽然離世。
日復日蒸煮煲，是漫長的修煉，火爆的阿細變得沉着內斂。「在江湖上有得有失：得的就是多了很多朋友兄弟；失是失去了時間，其實我應該放時間在爸爸的生意上。」往事並不如煙，父親一直在心頭。
「多少位呀？裏面有位坐的！」每次經過強記，都聽到老闆娘賣力揚聲，炒麵煎腸粉收錢如三頭六臂。阿細有時累了，走到馬路邊點煙提提神，但雙眼一直留駐小店，「我甚麼運氣也沒有，最好是娶了一個最好的老婆。」當年因為妻兒，他才決意轉投飲食江湖。
「以前很懶惰，常不開鋪。」兄弟其中一個想休息，就齊齊放假。客人經常摸門釘，又愛又恨。「現在大家有共識，都想留些東西給下一代，也不想爸爸辛苦留下的名字，或者這麼好的食物失傳了。」一年前，阿細榮升爺爺，對血脈親情、店號傳承更加在意。
在廚房，手只一對。當年阿細放棄了父親起家卻工夫繁瑣的牛雜，只是20年來不時有老街坊問他何時再賣。「以前牛雜很便宜，幾毫子一斤；現在一副賣千多元，來貨貴，賣不起錢……將來有機會，我會開一間正式的店鋪賣牛雜，讓街坊緬懷一下。」二十多個寒暑，阿細守着強記，將老父的美食發揚光大，但心裏，像一幅砌圖，尚欠一塊。
撰文：韓潔瑤
攝影：關永浩、梁偉德、陳秉謙
強記美食
地址：灣仔駱克道382號莊士企業大廈地下
電話：2572 5207
營業時間：星期一至日 12:00nn-1:00am
http://bit.ly/2QJwQ7D
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寶藏埋深山，高手隱於市。
在火井——西環屈地街的冷巷中，一個五呎不到的身影，日夕晨昏在老店翁記摩娑，煉出一匙葱油、辣椒醬勾魂奪魄，自製牛丸、秘醬牛腩、細細處理過的大腸粉腸……招喚着半世紀散落到港九新界的西環舊街坊，各有定時回來膜拜。這靈巧身影就是年將古稀的事頭婆，一對手一顆心早經鹹苦千錘百煉，何事用情，何時拋卻，今天自己揀，就算吃苦，也笑。
邂逅翁記，在六月炎夏，摸到火井的小麵廠買麵，轉身才發現正對面五級樓梯上的它：店面闊落高樓底，但跟街外無阻無隔，裏面零冷氣，吊扇掛牆扇在呼呼賣力，幾枱客人正埋首吃湯麵；怎麼都不怕熱？未及回神，一個輕微駝背的婆婆「嗖」聲放低碗筷，殷勤笑迎：「上來坐，想吃甚麼呢？」
一碗牛丸麵端上來，焦黃點點的葱油先香奪魂；再啖細細粒牛丸，爽口肉味濃；那白白的湯底像久違的阿嫲手勢，不禁細問因由。婆婆自豪地說：「我用豬筒骨煲五六句鐘，好似牛奶一樣白，還有牛腩牛丸豬粉腸的甜味在裏邊。」筒骨煲湯很油呢？「用豬筒骨才香，但工夫多，我自己撇油囉！」
翁記在火井半世紀，婆婆翁太是這家潮州麵店的主人。食物十指數完：牛丸牛腩、大腸粉腸都是自家製作處理，豬皮蘿蔔豬紅再加工，魚蛋魚餃墨丸指定某家來貨。從前有過自家製豬肉丸、自家鹼水洗白的牛柏葉、自家撞的豬紅，甚至炒螺炒蜆。「年紀大，做不到多少了。」翁太68歲了，笑言黑髮是染的，長者卡也領了幾年，現在只選幾樣親手做，「好東西不用多，幾樣已經夠，但幾樣都要專注做，真是要畀心機做。」
重重嚴把關
翁太做牛丸必用新鮮牛肉，指定水?和胸板肉，每朝跟時間競賽：「牛肉有一道氣的，新鮮得來還要那道氣不死，做起來的牛丸才不同。」供應商送貨過來她也嫌太遲，凌晨兒子幫她取牛肉。「我們幾十年見貨付現金，牛肉唔靚唔要；加價無意見，最緊要貨靚。」清晨五點鐘她起床梳洗後，即刻動手，「兒子不做這行，有自己的工作。牛肉來到，我甚麼都要放低先做牛丸，等到牛丸出了才心定一些。」
做牛丸，曾經用木棍手打，「七個字（35分鐘）才打三斤半，真係搵唔到食。」30年前已改用機器做，調味、校水溫仍在人做：「如果水太熱牛丸很快淖熟，就不夠爽。」有客查問有沒黑椒牛丸，她不屑做，「因為我的新鮮牛肉毋須用到黑椒，不需要添加任何香料味，用最簡單的醃料食出最新鮮的牛肉味。」
她的牛腩也用新鮮貨，清油去膏最執着，理好的牛腩只剩五六成。醬汁自己炒，味道只此一家；花椒八角她不用，除了南乳，靈魂在「特別靚的印度香料」。炆出一鍋郁香，連筋帶肉的滑中腩、軟腍的牛筋、鬆軟的牛面珠，還有罕見的牛膝軟骨和牛心蒂（牛爽）混合隨上，吃着甚麼看彩數。
小不點 大宇宙
銷魂的葱油，倒是永不落空。粉麵添一匙葱油，滾湯一沖下去，香氣四溢。翁太一星期炸葱一次，只挑香甜京葱，六斤削幼細切，得花上一個半小時；因為京葱滑刀又催淚，女工也不肯做，只有翁太習以為常。然後，炸兩個小時至脆卜卜，其間要不停攪動防黐底。「曾經有一次我做事忘了，整煲黑了，好慘呀！錢是一件事，我花了很多精神下去。」像一個小孩手中的雪糕掉了在地上，翁太說來仍然頓足。
「如果無葱油，我好似沒了一隻手。」她賣潮州風味粉麵，最不忿被人喚作車仔麵。「車仔麵的豬皮蘿蔔是我加插的，但車仔麵哪有靚湯！我們有冬菜呀葱油呀，本來也落芹菜，但現在芹菜好難買，買回來第二日就黃了，不知上面（大陸）做了甚麼手腳，乾脆不用。」伴麵或配豬紅的辣椒醬，也是她獨門秘製，微辣香濃，卻是非賣品，粉絲來到店中可以大匙大匙的享用。
翁太站着只是人家坐着的高度，但幹練直如三頭六臂。「好多事，我都自己做，因為我要求太高。」菜，她親自去買去挑；白菜仔、通菜等也得親力洗：「有時菜好多沙，先浸半句鐘，浸完後又要慢慢捽。自己洗，乾淨些。」就連廁所，亦是收工後自己㨘，「做飲食要乾淨，難請人就自己慢慢做囉！」
熱火朝天 影一雙
高人修煉，總在凡夫攀不上的山巔；翁太做牛丸、炒醬炆牛腩也另闢秘密廚房，謝絕參觀。原來半世紀前，翁記炮製食物也不在賣食的地方。60年代火井是私家地，非常熱鬧，「朝早街市，晏晝食肆，有打冷賣潮州餸有糖水好多嘢賣。」翁太潘惠玲記得是1968年，一個後生仔用擔挑擔住兩個炭爐來火井賣潮州麵，「爐上各有一個煲，一個煲湯一個淥麵，連湯連麵一共130斤，那時他瘦瘦的但好好力。」他，是翁欽藩，單身寡仔，在附近租了個小廚房，煮好就擔來賣。「他一個人，下面煮，上面瞓，好坎坷！」70年代初，二十出頭的順德妹嫁給這個潮州小子，「緣份啩！好難講，他光棍一條，不就跟他捱囉！」翁太直呼「我怕醜，你唔好問」一臉少女的忸怩。
婚後，小兩口子無再擔炭爐，改租現鋪的廚房，固定在現鋪對出擺街檔。70年代中買了現鋪，但只留用廚房，把鋪租給人幫補供鋪，翁記仍是個街檔。「那時簡簡單單賣牛丸魚餃魚蛋粉麵，賣賣賣，摺枱一直擺到街尾。附近太平戲院一散場，好墟冚！晚上11點仍要去麵廠補貨。」及至80年代初，政府收回私家街禁止擺賣，他們才入鋪經營。「初初搬上鋪沒甚麼生意，好鬼慘！我在街賣着好地地，上幾級樓梯，人家以為不是（我），但也無辦法，唯有像『企街』一樣站在門口，因為人家是認人的。」
那時供鋪供樓供子女好辛苦，兩口子一個廚房，一個樓面。有時忙起來，一日做十八九句鐘，鋪張紙皮在地上就倒頭大睡。「我和老公在廚房出入好容易衝撞，有時做得忟憎我就話：我前世欠了你，第二世見到你都運路行——講笑啫！」回憶，爭執也是甜。只是，老公的身影近十年在翁記消失了。有時熟客問起，翁太只道：「不開心的不說它了。」原來老公身體有事早已退休，「他沒要我守住這間鋪，還叫我不要做。但我不鍾意打麻雀，對住四堵牆有甚麼好？」
開心至上
子女都勸她不要做，但翁太覺得「自己愈做愈精神，我又不妨做吓，見吓街坊，有些搬了很遠都回來食，這點令我好有滿足感。」九月爭秋奪暑之際，翁記已經有了冷氣。從前舊樓電力一般，裝冷氣要改電要申請改圖則，「我一直不想拔條頭髮動全身，所以一年過一年。近來天氣特別熱，所以休息了幾日換過所有電線。」翁太不時勸客人坐入一點涼冷氣，怎知他們都說慣了，不介意吃得身水身汗，甚至以此為風味。
「不理它有沒冷氣，好食就過來食。」40多年熟客蕭先生說。他指指價錢牌，「仍然是20蚊一碗，去哪都吃不到。」翁太最近加價一元，笑謂是幾十年「最大膽」的一次，但相比上環、佐敦價，依舊便宜近倍。「求其賺少少，夠付人工就算數，鋪是自己物業，做了這麼多年當益街坊啦！主要是我做得開心。」翁太說。
蕭先生跟她提起擺街檔年代來買麵，一元二角。在結帳的熟客即搭訕：「我記得細細個攞一個兜來幫我老竇買麵，一蚊咋！」兩男搬走十多廿年仍不時回來，你一言我一語鬥資歷鬥長情。翁太掩臉大笑：「最開心聽到這些：我幾耐呀你又幾耐呀。星期六日最多搬走了的街坊回來食，說『我來探你啦！』好開心。」
當年營役為生計，今天忙碌是興趣，翁太又煮又洗無時停，坦言肉體是辛苦的，不過感恩仍有精神魄力做得到，「我見步行步，做到幾時就幾時，做不到就光榮結業退休，搞掂！」
撰文：韓潔瑤
攝影：周義安
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