#論台灣牛肉麵
米其林指南第一次到台北做評鑑，36家必比登推薦名單中，牛肉麵專賣店占了8家（若把菜單中有牛肉麵的餐廳也算進去則超過10家以上），討論度比摘星餐廳還高，成觀光客必嘗美食，但台灣本來沒有吃牛的習慣，卻在窮則變，變則通的情況下，逐漸孕育出今日獨樹一格的牛肉麵文化。
此次因滿漢大餐邀約，特地深入瞭解及介紹台灣牛肉麵。
台灣牛肉麵起源有許多，其中有一路說法為源自1949年四方湧至的中國移民，販賣清真牛肉的回民將賣不完的牛肉熬湯變出牛肉麵，思念家鄉味的四川老兵用郫縣豆瓣醬爆炒牛肉而發明川味牛肉麵，在前線作戰的軍人利用配給的紅燒牛肉罐頭煮成大鍋牛肉麵，
台灣牛肉麵就這樣遍地開花，陸續又出現廣東潮汕人的中藥配方牛肉麵、台灣在地人調味偏甜的原味牛肉麵、口感清新不膩口的番茄牛肉麵，以及從麻辣火鍋發展出來，比川味牛肉麵更狂野的麻辣牛肉麵等等，百家爭鳴飄香超過一甲子。
那天與台灣牛肉麵界的奇人－廖爸爸聊起台灣牛肉麵的各種味道，他不改愛教訓人的本性，橫眉豎眼地要我想一想，一百年前的台灣有沒有人吃牛肉麵？
廖爸爸是金華街廖家牛肉麵的創始人，幾年前以五張小桌子在中原街另起爐灶，雖然低調經營，客人天天爆滿，尤其是熬湯的牛骨與牛肉絕不小氣，並堅持使用台灣本地牛，對牛肉麵的驕傲寫在臉上、流於行為，放諸價格，牛肉麵配滷味是帝王般享受，也是五星級價格。
「想一想原本不吃牛的台灣人，如何做出美味的牛肉麵？一是焢排骨湯，二是滷三層肉。」廖爸爸點出台灣牛肉麵兩大發展味型－清燉與紅燒，但他自己做的牛肉麵，既不是清燉也不是紅燒，而是融入更多個性，也是台灣牛肉麵更加精彩的地方。
●清燉牛肉麵：
根據《中國烹飪百科全書》對「清燉」的解釋是：多以一種原料為主，不加有色調味料，將原料焯水後洗淨，放入容器中，加蔥、薑、料酒等，置旺火上燒沸，撇去湯上浮沫，蓋上蓋，轉小火加熱二至三小時，再經調味而成。
清燉牛肉麵看似沒技巧，清燉牛肉＋高湯＋麵條，只要清水煮牛肉就能變成清燉牛肉麵，其實美味關卡一重又一重。
牛肉部位以牛的腩、胸、腱居多，有的店家用清水煮牛肉，有的再添牛骨頭，有的另熬牛骨湯，所以清燉牛肉麵有清湯和白湯兩種，有的白湯號稱熬煮三天，濃度直逼韓式牛骨湯。
煮牛肉的時候，大多添加了蔥、薑、八角、胡椒、桂皮、香葉、花椒、香菜等辛香料與大料去腥，燉到牛肉輕鬆咀嚼的程度，視部位不同，通常也要花兩、三個小時以上。
有的直接把牛肉切片便鋪碗上桌，有的再把切片的牛肉浸入鹹汁，這鹹汁以牛高湯為基礎，加入鹽巴、魚露、味精等沒有顏色的調味料，直至入味，再與牛肉湯麵會合。
●紅燒牛肉麵：
再看《中國烹飪百科全書》對「紅燒」的解釋：適用於色澤不太鮮豔的原料，在烹製前一般經過焯水、過油或煎炒等方式製成半成品，以湯和帶色的調味品，例如醬油、糖色等燒成金黃色，或柿黃色、淺紅色、棕紅色、棗紅色，最後收濃即成。
紅燒牛肉麵的工序較複雜，調味很多層，變化更多端，紅燒的顏色不一定來自醬油，有的是效果更亮的糖色，紅燒的味道除了醬油以外，還有辣椒醬、辣豆瓣醬、黑豆瓣醬、蠶豆瓣醬等，或是川味牛肉麵必用，顏色更深沈，風味更濃郁的郫縣豆瓣醬。
常見的紅燒牛肉部位有：牛白腩、三叉筋、牛脖子、牛腱心、牛肋條等，以爆香蔥、薑、蒜為起手式，放入牛肉塊半煎半炒至收縮變色（如果切塊生炒便會收縮，若是煮熟切塊就不會變形），
加入上述豆醬之一種或多種，揮發酸氣引出醬香，再熗料酒與醬油，加水淹過牛肉，添加糖色吊出顏色，投放花椒和八角為主的香料包，
大火煮沸轉小火，短則一小時，長至兩小時以上，視牛肉品種、來源與部位不同，烹出有味道的紅燒牛肉。
紅燒牛肉的香料包有學問，花椒和八角少不了，可另添肉桂、茴香、香葉、草果等，但想讓香料風味盡顯，必須少油慢火煸炒出香，再裝進紗布袋中，這是滷味神妙之靈魂，也是大廚不傳之秘。
至於紅燒牛肉麵的高湯也不全然是牛骨，有的佐以帶肉豬排骨、帶骨雞胸肉等，都能增添高湯的醇厚風味，同樣加入蔥、薑、酒去腥，熬煮時間長達十小時以上。
不過紅燒牛肉也有類似清燉牛肉的鹹汁法，將熟牛肉塊放入爆炒調味的紅燒汁裡浸煮，同樣也有人在熬高湯時，便已調入醬油、辣豆瓣醬等顏色與滋味，紅燒的組合與變化十分靈活。
此外，紅燒牛肉麵也發展出番茄牛肉麵與蔥燒牛肉麵等口味，番茄牛肉麵在紅燒與熬湯時皆加入新鮮番茄，甚至高湯摻入炒香的豬絞肉。
蔥燒牛肉麵則加重青蔥比例，青蔥先用熱油炸香或煸黃，再取蔥油爆炒牛肉，蔥段回鍋，再加醬油、豆醬等調料燒出油亮光滑的色澤，因為風味類似菜餚，而在泡麵界也有滿漢大餐的蔥燒牛肉麵，這也是我對真實有料的牛肉泡麵美好印象的起源。
●麻辣牛肉麵：
麻辣牛肉麵顧名思義是麻辣鍋牛肉麵，台灣人實在太愛吃麻辣火鍋，一年四季都是旺季，因此發展出這個獨特味型，麻辣牛肉麵的學問在湯頭，湯頭正是麻辣鍋底本尊，吃起來才會嘶嘶低吼。
炒製方法與材料與紅燒牛肉差不多，但是香料方面增加了荳蔻、沙仁與乾辣椒，並大大加重了花椒、辣油和郫縣豆瓣醬的份量，香麻辣如重拳直擊，但挨了打的你不會因此倒地不起，技巧性地添加酒釀緩和了麻辣的極度刺激，得以享受如漣漪般陣陣泛起，欲罷而不能的痛快感。
●紅燒與清燉之間：
除此之外，坊間有許多家名店的牛肉麵，味道嘗起來不像紅燒，顏色看起來亦不似清燉，這種作法稱之在紅燒與清燉之間。
例如：八角等大料的味道不重，但當歸等中藥十分明顯；整塊牛肉與大量紅燒汁一起滷煮，整鍋紅湯就是現成的高湯，牛肉再取汁回燒加強其味，呈現出一種清淡風格。
我對牛肉麵的美好印象，來自桃源街老王記的紅燒牛肉麵，以及同樣整碗紅通通又香噴噴的滿漢大餐蔥燒牛肉麵。
從我有記憶以來，跟隨父親吃喝玩樂在西門町，出入老王記近五十年，是伴隨我成長的牛肉麵。
我習慣那層覆滿湯面的紅油看似火實不辣又香豔，
我習慣煮得稍硬的陽春扁麵在吃到最後一口仍有勁道，
我習慣洗掉水管味不加油炒得乾巴巴的酸菜幫我吸住紅油，
我習慣老店員端麵像特技團般手臂上放碗一人擋兩人用，
我習慣在這裡吃麵的感覺，它讓我想起父親教我認識外省麵，也是川味牛肉麵最美好的滋味。
而滿漢大餐是我接觸到第一碗真正有牛肉的牛肉泡麵，記得在三十多年前，泡麵附帶調理包而變得神奇，每碗售價約三、四十元的滿漢大餐，比沒料的泡麵貴很多，但只要有熱水就能沖出一碗接近牛肉麵店賣的牛肉泡麵，
不但有真實的牛肉塊，連麵條也是寬扁陽春麵，尤其是蔥燒口味，接近我最愛的川味牛肉麵，或許是名字取得好，每次吃滿漢大餐便有帝王御膳的聯想，這味道與感覺也一直延續至今從未改變。
#吃美食也要長知識
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老王記牛肉麵菜單 在 [食記] 台北桃源街老王記牛肉麵：實在不值- 精華區Food 的美食出口停車場
圖文：(2016年十一月)
https://kuni.pixnet.net/blog/post/456866006
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桃源街老王記牛肉麵
地址：台北市中正區桃源街15號
電話：(+886)937-860-050
時間：10:00~20:00 Mon~Sat
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這一陣子太常吃牛肉麵了。
尤其特愛往老店跑，愈吃愈覺得飄飄然，
彷彿能更貼近老一輩台灣人們的生活與文化。
桃源街的牛肉麵攤是舊台北人的共同回憶，
六十年代開始生意鼎盛，如今不知為何，
不論網路上或身邊朋友都說："味道全變了。"
下午從側門走進店內，原來前門只供外帶。
一共點了：
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粉蒸排骨(NT.130)
泡菜(NT.40)
牛肉麵(NT.220)
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其實還沒來之前，腦海裡已run過所有味道的可能性。
心想，這代表台灣牛肉麵文化的傳承究竟長什麼樣子。
看完菜單霎時感到些許詫異，價位比永康兩家名店高，
希望待會上桌的食物也能相稱吧。
首先是粉蒸排骨，微微花椒香若有若無，
墊底鋪的是馬鈴薯，而非吃慣的地瓜。
泡菜則家常台式口味，過簡略的酸實在不愛。
終於牛肉麵登場。
肉塊初咬無負擔，一下子散開帶著膠質。
麵條是個人不愛的台式寬麵，也是兒時記憶。
湯頭入口後有著辣度中庸的紅燒，只能續一次。
內場拿一碗湯過來在客人面前倒進去，
所以不見得會加滿，看來店家有在刻意限制續湯的量。
離場時天色已黑，望著入口排隊人群，
總算了解為何店家如此高姿態了。
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