老實說，前往克拉科夫的前一個晚上，我並不知道這個城市有什麼，只是憑著其他旅人說是個漂亮的古城，又剛好不知道該往何處移動，才決定搭巴士來到克拉科夫。翻找著旅社櫃檯旁的城市簡介和眾多的一日遊行程，我才了解附近有兩個市街知名的景點，維利奇卡鹽礦(Wieliczka)和奧斯威辛集中營(Auschwitz-Birkenau)。尤其集中營的照片緊緊抓住我的目光，這三個字在二戰中是悲劇的化身，小時候經由課本知道這名詞，卻對其沒什麼連接感，也了解甚少，身為歷史愛好者，想藉由這次機會認識集中營歷史，為何轉變許多歐洲家庭的命運。
由於打算搭乘公共交通工具前往營區，出發前先上網研究一下營區的地圖和讀些相關歷史，以防現場看不懂建築意義的狀況。咀嚼史料的途中才驚覺，奧斯威辛集中營是二戰納粹建立的集中營裡，規模最大、關過最多人的營地，有三個營區，總面積約四十平方公里，等於五個日月潭大小；最少一百三十萬人被囚禁於此，其中約一百一十萬人於此葬送生命，其中九成以上為猶太人。二戰前，由於歐洲各地對猶太民族的打壓政策，許多猶太人選擇相對於友善的波蘭定居，卻萬萬沒料到也成為了葬送之地，從歷史的角度看來格外諷刺。
搭巴士抵達一號營區口 – 奧茲威辛博物館，售票處早已擠滿了人潮，站在這裡才意識到博物觀有條特殊規定，不接受遊客自由購票參觀，而是採用不同時段成批的團進團出。看著組團時段表的選擇，不太幸運的是…接下來的幾個團只有俄文、德文，沒有半個我懂的語言，唯一希望的英語團還要等個幾個小時，為了參觀博物館而頂著大太陽幾個小時，光是想像就覺得累人，索性直接放棄，朝向第二營區走去。
二號營區 – 比克瑙集中營，同時也是滅絕營，設有惡名昭彰的毒氣室與行刑場，許多生命在此殞落凋零。聽說納粹在二戰快結束時，為了減少被秋後算帳的證據，而試圖摧毀所有慘無人道的設施，企圖消滅證據，除了關收容人的房屋，許多重點設施只剩下遺址或遺跡。鐵絲網包圍著營區，象徵著自由與崩壞的分界線，我隨著鐵路走入，眼前是規模超乎想像的腹地，至少花了我一個半小時探索。
有些房屋封閉保存，有些房屋開放給遊客參觀，走入其中一間，發現空間狹小，當初卻硬塞了許多人進來，生活品質一定很糟；屋內已經有寥寥幾位遊客參觀，室內氛圍卻是了無生氣，根據記錄環境和衛生條件都相當地差，病了就被帶去更差的房間等死，雖然營區有醫院，卻是拿來做人體實驗，二戰期間是使人不得翻身的”牢獄”，腦袋光是浮現想像畫面，反胃感油然而生。
我仔細地看著床架間的隔板和屋內角落，企圖尋找收容人刻下的訊息，卻遍尋不見任何那時代的記號。行經一面斑駁的水泥牆時，牆上有許多人為的刻字，吸引了我的目光，停下靠近觀看那些刻上的訊息，卻覺得有些不對勁，
「XXX here in 2002」
或是
「XXX ❤ XXX in 2004」
我不懂……難不成他們不知道這間屋子的用途？所代表的歷史？多少悲劇發生？多少生命在此殞落？少數遊客抱著好玩的心態來參觀集中營，像是去主題遊樂園玩般，想要留下自己來過此地的證據，或是情侶愛的證明，但這卻表現出對受害者和受害家屬的不尊敬，甚至二次傷害。
其實，並非第一次看見歷史建築或遺蹟有XXX到此一遊的刻痕，但我認為這是失格旅人的一種表現，不管是正面或負面的文化遺產，不管是本國人或外國人都應當重視保存歷史片段的重要性。尤其是集中營這地方，開放給遊客參觀的目的是讓人引以為誡，對歷史傷痕的戒慎恐懼，而不再次犯相同的錯誤。
若有所思地走出奧茲威辛集中營，漫不經心地看著地面，心情感到沉重，思緒被捲入了漩渦，就算回到了克拉科夫，仍然不能自己地…...浸於沉思的深淵。
《 - 攝於 奧茲威辛-比克惱 Auschwitz-Birkenau ● 波蘭 Poland》
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