記得去年封城的時候我有分享過n/naka 的外帶便當嗎?
當時就覺得等到餐廳恢復內用的時候,一定要來吃看看這一家😍😍
n/naka 好像是七月左右開始恢復dine in
剛好最近有foodie朋友問要不要一起去⋯
吼!這種超級難訂的店有人幫你訂好,問要不要去⋯當然一定要說要去啊
順風車不能不搭🤣🤣
▫️▫️▫️▫️▫️
今年米其林的評比剛好上週出來了
n/naka變成兩星⭐️⭐️
以後恐怕越來越難訂了🤪🤪
整個餐點從5點半吃到將近10點
可是因為他們整個流程安排得很順暢
加上跟朋友一起聊天
其實不會覺得吃很久
吃完出來發現快10點我都嚇一跳😂😂
(還好餐廳離家裡只要開10分鐘)
Foodie朋友大推他們的wine pairing
說給的超大方
真的很大方
很多酒都倒好倒滿!😤😤
其中好幾支清酒我想去買回家
很順口😍😍
▫️▫️▫️▫️▫️
而且這次剛好是n/naka 改秋季菜單的第一天
覺得能吃到好lucky 🎉🎉
餐點中,招牌的鮑魚松露義大利麵真的很好吃,會記住的那種!
餐盤也都很有特色
好幾個我都想問哪裡買😆😆
總之 是一場很棒的體驗
感謝代訂的朋友啊啊啊啊啊啊😋😋
📍n/naka
3455 S. Overland Ave
Los Anges CA 90034
☎️310-836-6252
▫️▫️▫️▫️▫️
有網友問我們為什麼要在離west LA也不算遠的OC置產
畢竟對很多人來說這個距離是可以天天commute
很多人是住在OC但上班辦公室在洛杉磯
老實說⋯住West LA的好處就是真的有各式各樣有名還有好吃的餐廳
不用花太多effort在進城的路上
畢竟洛杉磯的塞車真的很恐怖😱😱
如果要花太多時間的話
就容易提高對餐廳的期許
進而失望💔💔
然後變得很偏激 覺得這些名餐廳沒有什麼好吃的😆😆
但有時也想離開鬧區 享受慢慢地生活😌😌
所以也會想在OC過夜放鬆
沒有要搬家啦!
也沒有要離婚或分居
謝謝私訊的網友的關心啦😆😆
▫️▫️▫️▫️▫️
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【 鮨天本 】
🏠台北市大安區仁愛路四段371號
▪️
停班停課的颱風日
慶幸天本師傅決定正常營業
能鑽進改裝後的鮨天本躲雨吃壽司
是多麼幸福的事啊☺️
從米其林還沒進來吃到如今二星
天本師傅從不領獎、不受訪
也不將獎牌擺在店內陳列
只想專心服務好自己的會員就好
以前的午餐價位也調整成與晚餐同價
出餐流暢、飽足無憂
尤其這次餐末吃到新改良的 #玉子燒
外型如蜂蜜蛋糕
蛋味鮮濃、綿密濕潤
就讓它當首圖吧
肉質細嫩的kisu 拿來薄炸做天婦羅
配上清酒可開心了🍶
以前來鮨天本還會帶葡萄酒
後來發現天本師傅的清酒pairing 種類豐富又佛心價
當然是來喝清酒最盡興✌🏼
從壺裝的兩人share
現在變成一人一杯(約60ml)
只要體內酒精開關打開還能續飲
空杯一放檯上
店員便會自動拿出下一款斟酒
據天本師傅說目前客人最高紀錄是喝到23杯
#鮟鱇魚肝最中 和之前不太相同
個人是較偏好早先
覆盆子醬底部薄薄一層、預先填滿的狀態
#紅喉 和 #鮑魚 則依舊迷人
前者油脂豐潤、後者彈嫩入味
這天碰巧遇到Chef Andre同場用餐
難得四顆星星閃耀的場合
兩位主廚在餐後變成輪流合照的人形立牌也是在所難免🤣
#會員制
#本人沒有提供代訂服務
#予約困難店
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《#法式甜點裡的台灣》寫作過程比《#法式甜點學》還要艱困許多。或許如同誠實面對自我總是不容易,近距離寫自己的家鄉,遠比能夠保持客觀距離地觀察、分析他者來得困難。
今年五月交稿之後,我一直無法完成序和前言,直到最後被編輯催促時,仍然腦中一片空白,實在不知道該從何說起。最後依著編輯建議,從去年臨時在巴黎家中找到一片口罩開始回憶起,然後才發現,過去這一年波瀾起伏、今晚睡下不知明日身在何處的經歷,確實留下了深刻的印記。決定要寫作本書的心念下得很快,雖然寫得無比痛苦,但終於對過去十數年間困惑的與思索有所回應,最後還是要感謝那個堅持下來的自己。
以下和大家分享收錄在本書中的序(長文預警),如果這本書裡的職人故事、作品解析和相關思考與論述,能在茫茫人海中觸碰到幾個人,為未來的花開繁景種下種子,那所有的辛苦也算值得了。
*****
我們既是獨一無二的,也是彼此相連的——在法式甜點中尋找台灣,回答「我是誰」
2020年出版《法式甜點學》的前夕,我在巴黎家中翻箱倒櫃找出一個口罩,當下便上網訂了四天後的機票回台灣。當時只想著新書宣傳完便要回到巴黎,卻沒想到世界轉眼間變了樣。我離境三天後,巴黎便宣布封城,此後一年,巴黎的朋友們在反覆的煎熬中適應新生活;我則仿若被邀請進入了一個平行宇宙,無視全球的疫亂橫行,在這個我出生、成長,熟悉卻認識不深的島嶼進行探索之旅。
#因疫情而起的奇異旅程
由於甜點啟蒙地在巴黎,自己過去十年間在台灣的日子也少,除了本就認識的開業朋友外,我對本地的甜點業者、職人的認識大多來自網路與業界的口耳相傳。滯留台灣的這段期間中,我終於有機會拜訪那些一直列在名單上的店家、希望認識的朋友,也受邀參加了不少餐會。台灣職人們的熱情和靈活令人感動,餐飲界的活力與無框架更使人訝異。如果說在巴黎看到的作品,像是在一個已經構築華美的世界裡持續深入、為一個滿腹經綸的學者持續產出更精闢的見解而拜服,在台灣的所見,則像是造訪一片生機盎然的新天地,處處皆是怒放的奇花異草卻鮮為世界所知。
由於過去數年中,自己扮演的都是將法國的甜點、甜點師推廣給台灣市場的角色,但並未有機會深入了解本地市場,更不用提將台灣的(法式)甜點、甜點師介紹給台灣讀者,甚至國際讀者,我於是很快決定要將自己的經驗發展成系列採訪計畫。雖然明明還在《法式甜點學》新書宣傳期,卻幾乎沒有太多猶豫,立刻將自己在2019年許下「出完書一定要放一個大假,最好能去夏威夷發呆曬太陽」的願望拋在腦後。採訪計畫大致訂定後,我便決定要將其成書,不僅為自己的見聞留下紀錄,也藉著深入梳理台灣代表性職人們的養成及相關作品,在力所能及之處,深入思考身為「台灣甜點人」的意義。
接下來的日子,雖然隨時都像處在壓力鍋中一般,最後甚至幾乎將自己完全耗盡,收穫卻超乎想像地豐富。我每日一面留意法國的疫情消息,做好馬上要上飛機返法的準備,一面依照計畫聯繫受訪者,還透過他們熱心的引介,去了屏東、彰化、埔里探訪可可、芭樂、香草、茶葉等產地,雖然皆是來去匆匆,但已像是打開了神奇寶盒。僅是驚鴻一瞥,便為其中所藏之富而感嘆,每一顆寶石都是一個浩瀚的宇宙、一個涵納百川的汪洋。
#法式甜點中的台灣身分識別
在開始大部分的採訪前,我曾與一位自己極為敬重的出版界前輩有過一次深入且有趣的談話。當時我解釋自己希望寫的,不只是訪談集、人物誌,而是透過這些訪談,反映出台灣甜點師們的自我追尋,在面向世界、選擇究竟要製作何種風貌的甜點時,照見自己腳下稱為「台灣」的這塊土地,及身為「台灣甜點師」的看法。前輩的觀點畢竟實際,認為一般而言,台灣甜點師要在台灣製作法式甜點(或來自西方的果醬、巧克力等),自然會使用本地合適的食材,形成台灣風格的法式甜點更在情理之中。而我試圖在法式甜點中尋找台灣身分識別的角度過於刁鑽,也不會是本討好的作品。
真話總是不那麼美妙,對當時雄心勃勃的我來說,這番話確實有些苦澀,卻也難以反駁。2021年5月,台灣疫情出現破口,很快直升三級警戒,開啟了連續2個月以上的「自主性封城」,所有我在業界的朋友皆受到沉重的打擊,和法國在封城期間,甜點麵包業一枝獨秀,擁有穩定生意、甚至逆勢開店的案例完全不同。原因就是因為甜點、尤其是法式甜點,在台灣不僅是小眾,還是小眾中的小眾。既然不是必需品,生活不便時自然是第一個捨棄的對象;而法式甜點過於嬌貴,以致於外送、宅配風險皆高,即使死忠的顧客也難以一再承擔碰撞毀壞的失望。如果在華麗的外表和巨幅媒體聲量下,它其實是個如此邊緣的商品,我怎麼能不質疑,自己一直以來在做的事是否真有意義?
不過,縱使心中懷著巨大的問號,我並未因此更改太多原來的訪談大綱,決定持續依照計畫進行訪問,待寫作時再一邊思考呈現方式。前輩認為,《法式甜點學》是在帶領讀者看懂、吃懂法式甜點,因此本書的任務,應該是帶領讀者看懂、吃懂「台灣甜點師做的法式甜點」。但對我而言,能夠懂得這一點,必得先回答如「#誰是台灣甜點師?」、「#為什麼要做法式甜點?」、 「#他們做的甜點真的是法式嗎?」等問題。而為了理解甜點師的作品,回答「為什麼他們選擇這麼做」,就需要碰觸到每一位職人獨特的創作哲學、生長記憶及自我定位。更進一步,在國際交流如此頻繁,品牌進軍國際也不新奇的今日,這些職人們也得回答:「#為什麼我和別人不一樣?」、「#為什麼台灣的法式甜點和其他國家的不一樣?」、「#為什麼台灣的甜點師和其他國家的甜點師不一樣?」、「#不一樣的地方在哪?」而這些問題都指向一個終極的質問,即「#我是誰?」
#我是誰_與_我的甜點是什麼樣的甜點
由於不確定自己什麼時候得回法國、什麼時候能再有機會與受訪者們深入聊聊,每一次訪問我都抱著「錯過這次沒有下次」的心情,也因此,光是訪談大綱便動輒超過2,000字 。在訪綱中,我將希望探討的問題分成五個面向:養成經歷、創作哲學與品牌精神、台灣味與台灣身分識別、對本地市場的觀察、對未來產業樣貌及品牌發展的看法,其下再切出5至6個子題。雖然每一次約訪時,我都試圖先打預防針:「我只是習慣把問題寫得很細。」以減低受訪者們看到訪綱的衝擊,但沒有一次訪談不超過三小時,有幾次甚至分成兩、三次才結束,還不包括事後各種細節確認。令我感動的是,每一位受訪者都毫無二話、非常慷慨地把他們寶貴的時間留給我,和我侃侃而談自己養成經歷中那些難忘的故事,那些他人看來或許微不足道的細節,以及自己對「做甜點」、「成為甜點師」、「經營品牌」的信念。
整理訪談內容及寫作的過程異常痛苦,但對我來說意義重大。那不只是一個「台灣再發現」的旅程,更是「自我再發現」的旅程。藉此機會,我回顧了過去十數年中,每次對外國朋友介紹自己家鄉的種種思量、不知道該選哪一道菜代表台灣參加派對的苦惱,以及在每一個日常生活場景中猝不及防的尷尬片段。受訪者們用他們的生命經驗和作品告訴我,我們既是獨一無二的、也是彼此相連的,而我們應該要為能夠說出「我們」感到驕傲。或許整個亞洲都喜歡蜜紅豆或紅豆沙,但我們曾經一起在暖和的冬至揮汗排隊吃一碗紅豆湯圓;就算日本有抹茶、中國有百年名欉,但我們皆曾和父母一同招待來訪的客人喝茶聊天談生意,也曾用兩根手指拎著半空的軟塑膠杯、嘴裡嚼著珍珠和椰果,走過那腦筋暈眩發脹、彷彿不會結束的夏日午後。
因為有這些生長記憶與生活經驗,所以我們的盤式甜點中能出現冬瓜茶、鳳李冰、麵茶;甜點中能有鹹蛋黃、肉鬆及芋泥。對生根萬華社區的主廚來說,將法式甜點做成「紅龜粿」的形象自然無比,而曾經留法的主廚以「黑森林」(Forêt-Noire)為基底,結合杏仁茶與櫻桃,創作出「白森林」也是信手捻來。在台灣餐廳工作的新加坡籍主廚端得出椪餅與清粥小菜,在新加坡餐廳工作的台灣主廚也能將台星兩地皆能欣賞的摩摩喳喳和綠豆蒜糖球上桌。我於是明白,重要的並非向別人解釋自己是A、不是B,而是接受自己既有A、又有B,但是和兩者都不一樣,所以能堂堂正正地當一個既不是A也不是B的「自己」。
#唯有知道自己是誰_才能更堅定地成為誰
所以,究竟為什麼非得在「法式甜點」(或至少是「舶來的甜點」)中找自己、識別台灣身分?除了延續《法式甜點學中》提出「法式甜點是甜點界的官方語言」,也是「想站到世界舞台上的甜點師都要能流利使用,以訴說自己故事及思想哲學的語言」之論述,或許還因為,縱使「法式甜點」的內涵與定義還未在台灣有廣泛的認知,但以其為基礎的「西點」早已是台灣日常的一部份,也已碰撞出許多火花。想想傳統麵包西點店內的泡芙、焦糖布丁,它確確實實存在於常民生活中。
日本東京大學教授、歐洲中世紀研究專家池上俊一在其著作《甜點裡的法國》中,以一整本書的篇幅論述法式甜點如何作為法國文化的精髓,成為影響世界的「文化霸權」重要武器;在台灣,從「中菜西吃」的風潮到「在fine-dining(精緻餐飲)中尋找台灣味」的討論,乃至餐飲界大量投入、直至獲得《米其林指南》的肯定,更逾數十年。飲食成為文化,以「軟實力」輸出早就不是新聞;飲食便是政治的一環,以飲食區分人我、定義身分實屬稀鬆平常。
「風土」(terroir)概念從法國葡萄酒區分產區發展至今,已超出氣候、土壤等自然環境因素,當地人文與特殊技術皆含括在內。倘以近年來受到國際矚目的「台灣可可」為例,作為世界上少數有能力生產「bean to bar」、甚至「tree to bar」巧克力,並以此製作甜點的國家之一,「台灣的風土」將是我們和世界溝通的利器。再想想那些在國際賽事上拚搏的台灣職人們,若我們將目光更多聚焦在當下或未來,不僅需要向法式甜點及投身其中的甜點師們給予更多關注,也須了解身世來歷、梳理來龍去脈與各方觀點,才有機會迎向無限可能。唯有知道自己是誰,才能更堅定地成為誰。
我懷著這樣的信念完成本書,雖然有許多遺珠和力有未逮之處,但衷心感謝所有受訪者及以各種形式提供援助的朋友們。希望本書不僅回覆了前輩的擔憂,也回答了我旅歐十年間的困惑;不只回應了台灣數十年來的焦慮,也為我輩及後進的職人們提供了前進的線索。
*****
《法式甜點裡的台灣:味道、風格、神髓,台灣甜點師們的自我追尋》
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米其林代訂 在 跑腿幫網路代訂位台灣米其林星級餐廳服務- 首頁| Facebook 的美食出口停車場
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米其林代訂 在 Re: [問題] 東京米其林餐廳訂位請益- 看板Japan_Travel 的美食出口停車場
原文吃光光
難得有可以貢獻經驗的標題,可是版上低調吃料亭的高端應該不少
阿魯我日本只吃了51顆,小小獻醜、分享一下小資族的經驗好了
有誤的話還請各位高端指教
要不要靠米其林評鑑挑餐廳,這是另外的問題了
原PO心意已決就是想吃米其林的話也沒問題的 青菜蘿蔔嘛~
其實你功課做的滿足的了,常見的的確就這幾種方式
自己打電話或寫信 => 適用於西式餐廳居多
餐廳代訂網站 => 沒用過,要費用,選擇有限
信用卡秘書 => 適用於部分餐廳,二訪以上我會先用這個
飯店禮賓部 => 適用於多數和食料亭、部分高難度訂位餐廳
邊吃邊預約下次的 => 適用於部分可以十幾訪銀座壽司店的高端...
如果已經確定要攻略和食的話,我建議是直接請飯店禮賓部處理
你也不用考慮什麼有些店可以只能請禮賓部,有些可以請信用卡祕書了
反正你都有預算入住有禮賓部的飯店了,全權交給他們處理絕對是上上之策
飯店禮賓部不是只有比你會講日文而已
越大型、越有名望的飯店,越是有信用的基礎,越容易訂到一些難搞的餐廳
像我兩年前訂數寄屋橋次郎時,選飯店也選了很久
後來選了一家地緣還算近的新橋東京第一酒店,一次就成功,而且還是櫻花季
這現象也不是只有以訂位難搞出名的日本會有而已
之前也有聽說巴黎一些餐廳沒位子時,可以靠特定飯店禮賓部要張桌子...
再者,代訂網站的費用其實沒你想像中便宜就是了
我之前就很奧客,飯店住一晚兩天、總共四餐都請飯店代勞,兩天吃了11顆米其林星星
所以你說的住一週訂四五家嘛 Hmmm...我覺得很客氣啊(?)
至於"自己先嘗試訂、不行再找飯店禮賓部"這種事情就不建議了
基本上多數餐廳是
"用餐日兩個月前"
或是
"每月第一個營業日開放下個月全月"
的用餐預約
在你嘗試和猶豫的期間 熱門的餐廳早就被訂光光了
要就 make every shot counts 直接找禮賓部絕對不吃虧
所以現在就可以跟你說 這時間點、明年農曆年假期間
各大人氣料亭基本上已經開始搶訂了,那些店可是沒在分什麼淡季旺季的
我的習慣是出發三個月前開始選餐廳 兩個半月前開始和禮賓部溝通
建議是多挑幾家 排出優先順序 然後用餐時間的允許範圍盡量抓大
指定時間之外、給出其他允許時間(我的話通常是跟禮賓部說只要當天都可以)
人數不要太多 Table seat 兩人有利 卡布里一人吃香
雖然很廢話,但是:你給出的彈性越大,禮賓部越有幫你操作的空間
然後你有提到,可不可以請在日本的人幫忙代訂,這個方式我沒列在前面
因為這個有沒有踩版規我不知道,但是應該是踩了一些餐廳的明文規矩(還是潛規則?)
如果不是飯店禮賓部代為訂位的話,有些店家會希望訂位人也有入席用餐的
之前就有聽說和你一樣的案例:不諳日文的遊客請會說日文的人代為訂位
結果最後出席的客人都是不會說日文的 店家因此大為光火
當然這沒有明文規定什麼的 但是我個人是不喜歡讓店家生氣啦
畢竟是餐飲服務業嘛 在人家店裡 大家開開心心的照人家習慣來 很好啊
東京幾家三星餐廳的訂位經驗 也分享給和我一樣懵懵懂懂的版友好了
(問是問了快一輪,但還是吃不到一半...)
次郎的規矩大家是知道的,兩個月前第一個營業日,找對飯店禮賓部就可以了
侯布雄二樓算是蠻親民的,線上似乎就能訂位,信用卡秘書應該也沒問題
龍吟/虎白/石かわ/かんだ/鮨よしたけ 應該算是用餐對外國人很友善的店
請禮賓部打打看,不太會拒絕外國客人
Quintessence 和 さいとう 應該不是一般禮賓部能解決的
電話打到燒掉都還打不進去
さいとう 聽說已經幾乎是完全介紹制了,初見客傳說只能吃副手師傅捏的(不確定!)
其他幾家我沒問過,就有請高端補充了
一點點經驗獻醜,希望看到更多高端前輩出來分享啦~
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.161.25.217
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Japan_Travel/M.1513524594.A.41F.html
說沒辦法是飯店說不能幫你預約這家嗎? 那除了換飯店就就完全沒轍了...
感謝樓上版友補充
我覺得一家在新橋地區開業了快八十年的飯店,可以算較有名望的飯店了
我也沒說這家就是東京什麼前幾、幾大的,只是透過這家訂到了座位
請別這麼敏感......
事實上,會選新橋的東京第一酒店也是有原因的
之前就有傳說,要訂次郎就要找銀座一帶靠近的老牌飯店
攤開地圖來看,鄰近次郎、有禮賓服務的、然後有些名望的飯店
帝國、半島、萬怡、第一,就這些,新大谷和大倉都遠了
帝國和半島我不是飯店控、沒想要撒錢在住宿,萬怡比較新,我就選第一了
結果論來說,我住四星飯店就可以訂到了,這樣不好嗎(攤手)
True, 吃餐廳的世界裡,錢能解決的都是小事~
遇到明文不收初見客or外國人的餐廳才真的是欲哭無淚
候布雄家族真的是吃星星新手的好朋友
預算夠建議吃二樓的三星餐廳,一樓的兩星餐廳我覺得馬馬虎虎
對,其實一年吃個一兩發的話還OK啦,不是每天在過年的~
沒吃過,不過看這裝潢,大概沒預約就是沒得吃了...
... <看更多>