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阿爾罕布拉宮（阿拉伯語：الحمراء，拉丁語：Al Ħamrā'；即紅色城堡、紅宮，西班牙語：Alhambra）是一座位於西班牙南部城市格拉納達的於摩爾王朝時期修建的古代清真寺—宮殿—城堡建築群。
原址建有要塞稱為Al-Andalus，宮殿為原格拉納達摩爾人國王所建，現在則是一處穆斯林建築、文化博物館。1232年在老城改建的基礎上逐步形成現存規模。宮牆外圍有30米高的石砌城牆。有兩組主要建築群：一組為「石榴院」，另一組為「獅子院」。
統治格拉納達的奈斯爾王朝（西班牙語：Nazarí）（Nasrid dynasty）的第一代統治者穆罕默德一世（西班牙語：Muhammad ibn Nasr）（Mohammed I ibn Nasr）修建了阿蘭布拉，因穆罕穆德被稱為「紅人之子」，這座宮殿又叫作「紅宮」。其作為伊斯蘭教世俗建築與造園技藝完美結合的建築名作以及阿拉伯式宮殿庭院建築的優秀代表，1984年被選入聯合國教科文組織世界文化遺產名錄之中。
我們今天繼續在Hilton Curio Collection耍廢。但相信朋友們一定跟我一樣認為值得。
它幾乎每一個角落都展現鄂圖曼宮廷風格、房間內部更是、窗外又能瞭望索非亞大教堂。
Orhan過世之後，穆拉德一世（Murad I）即位。
我們在奧斯曼建國之後一直都稱他的國家為「鄂圖曼帝國」，但一直到穆拉德一世才自立為蘇丹，政治意義上的王國才存在，之前可以說是大型遊牧部落。
穆拉德一世的父親Orhan與民休息了四十年，物阜民豐。有了這樣的資本，他就卯足全力往歐洲進軍。在攻佔今天土耳其西邊國界的Edirne之後，將它定為首都。今天的保加利亞、塞爾維亞、馬其頓、希臘的一部分，都成為鄂圖曼的領土。
不過當時的塞爾維亞也不是輕易的對手。在Lazar的領導之下，塞爾維亞王國的勢力達到頂峰。
1389年（明朝初年），同樣是國力強盛的鄂圖曼軍隊四萬人，由穆拉德率領；而Lazar則率領三萬塞爾維亞與基督徒聯軍，在今天的科索沃正面交鋒。
兩大強國對決，戰況淒慘，可想而知。結果是七萬將士幾乎全軍覆沒。穆拉德一世與Lazar雙雙陣亡。Lazar由皇后攝政，輔佐幼主，而鄂圖曼方面則是王子Bayezid I在火線上即位。
這位Bayezid I英勇如父，而野心過之。他建立了當時世界上最大的一支軍隊，靠著它，Bayezid I消滅了保加利亞王國、君士坦丁堡周圍土地盡入彀中。在圍城之際，歐洲聯軍來救，但是十萬軍馬都被他擊退。至此，一個「蘇丹」頭銜已經不能滿足他。他自稱為Sultan-i Rûm，也就是蘇丹加上羅馬皇帝的雙重頭銜。
而與他父王不同的是，他也向東方攻佔伊斯蘭各個邦國。但是就在他勝利得意洋洋之際，中亞草原上另外一股勢力：貼木爾（Tamerlane或是Timur）崛起，與他分庭抗禮。雙方於1400年在安卡拉大戰，沒想到Bayezid I戰敗被俘，最後客死撒馬爾罕。我們到烏茲別克旅遊的時候會細說這位草原英雄。
由於Bayezid I沒有明確指定繼承人，他的五名王子展開了為期十一年的內戰。這場內戰將四代統治者建立的基業半數摧毀，最後穆罕默德一世勝出，他的兄弟率皆兵敗被殺。
這場內戰導致一項殘酷法律的誕生：弒親繼承法（Fratricide），由穆罕默德一世的孫子穆罕默德二世立為制度。這位穆罕默德二世又稱為穆罕默德征服者（Mehmed the Conquer）。1453年，他21歲，攻下君士坦丁堡，並且自封為凱撒（Qayser-i Rûm）、是羅馬帝國的繼承者。這可能與一般人的認知不同，因為一般人可能會以為他消滅了東羅馬帝國。
我們下次就來聊這位帝國的締造者、還有殘酷的弒親繼承法。
悄悄追到第十集了....
✈️ 寫遊記 | 🇪🇸 西班牙的浪漫與傳奇 | 格拉納達。Granada（上篇）
以前對歐洲冬季的概念就是冷，雖說白雪皚皚很美麗，但一想到那股冷風，總會讓人發出哆嗦並拉緊大衣。然而在幾次冬遊西班牙南部後，我才知道那個既有印象不完全是正確的。與北方不同，南方的安達魯西亞彷彿在一場炎熱難耐的長覺後，於冬天張開雙眼甦醒過來。走在街道上，空氣中的涼意伴隨著煙囪飄出的絲絲柴火味，我的鼻翼告訴我，這是冬天專屬的味道。而這一次，我來到了格拉納達，想尋找往日的阿拉伯魔法。
■ 因為格拉納達，成就了西班牙。
很多人說安達魯西亞是西班牙最浪漫的地方，這絕對跟它濃厚的異國風有關。
西元711年，被當地人稱為摩爾人的阿拉伯人大舉入侵伊比利半島，只花了兩年的時間就攻陷安達魯西亞一帶，生根停留了七百多年。直到1492年，西班牙天主教雙王把最後一位摩爾王從他的奢華王宮趕走，阿蘭布拉宮出現了十字架，統一後的西班牙也漸漸恢復自己的面貌。
同年，使者在格拉納達西北方的Pinos Puente鎮找到了哥倫布，帶其覲見天主教雙王。隨後，雙王派哥倫布前往西方探險，進而發現美洲大陸。從十五世紀起，西班牙成為了地圖版面上那顆最耀眼的星星。
如今，仍保有異國風的格拉納達靜靜倚身在內華達山脈的腳邊，全歐洲海拔最高的公路像是一道屏障，保護著這座城市。
■ 造訪阿蘭布拉宮，重現往日紅色奢華。
在阿拉伯原文裡，阿蘭布拉（Alhambra）是「紅色堡壘」之意，這些年來一直都是西班牙最享譽的名勝古蹟之一，1984年更列入聯合國教科文組織世界文化遺產名錄中。十三世紀起，摩爾人用一流的工藝技術，修復原有的城堡，並興建塔台、皇宮、浴池和清真寺，這場納薩里王朝的金紅色驕奢盛宴才展現在世人面前。如今阿蘭布拉宮每日可容納六千多人次的參觀，但門票依舊供不應求；因此我早早就上網訂好了日票，讓自己能盡情遊走在城堡、卡洛斯五世宮、納薩里宮殿群、軒尼洛里菲夏宮、清真寺浴池及花園之間。
大部分遊客會坐C3公車前往阿蘭布拉宮的東入口，而我因已取到票，決定從新廣場（Plaza Nueva）轉Cuesta de Gomérez斜坡，花十幾分鐘的時間悠閒漫步上去。過了石榴門（Puerta de las Granadas），景色從街旁小店變成一片開闊的楊樹林，再跟著指示，往左可到正義之門（Puerta de la Justicia）。那是阿蘭布拉宮的南入口，離納薩里宮殿群很近。在卡洛斯五世宮前我看到語音導覽機，便隨手租了一台帶著走。
📍城堡（Alcazaba）
呈三角形的城堡是阿蘭布拉宮裡最古老的建築，據說在摩爾人抵達前便已存在了。穆罕默德一世曾為其修建了城牆及三個塔台，而下方呈格子狀的軍械廣場（Plaza de Armas）則是當年的入口。西邊有個可眺望風景的維拉鐘塔（Torre de la Vela），當時是用來提醒重大事件的發生，而現在卻成了一場傳統的敲鐘會，據說只要單身女子敲了鐘，同年會找到伴侶並與其結婚。
聽到這個傳說我笑了，然後步出城堡往右走到卡洛斯五世宮（Palacio de Carlos V）。1527年卡洛斯五世為了擁有舒適環境，要求文藝復興風格的建築師興建了這座環形宮殿。這場己慾讓原有的部分建築被破壞，永不復見了。
📍納薩里宮殿群（Palacios Nazaríes）
雖然穆罕穆德一世是納薩里王朝的第一位國王，但多年後他的繼任者才開始興建這裡的三座宮殿，而代表司法與行政的聯合廳宮殿（Mexuar）則是第一座，四根石柱矗立在中間，方格狀天花板與周圍的磁磚拼貼，讓我腦中浮現出歷屆國王與大臣在此開會協商的畫面。
有穆德哈爾式天花板的黃金廳（Cuatro Dorado）是穆罕默德五世下令興建的，它通往第二座宮殿，也是當時國王官邸的科馬瑞斯宮殿（Palacio de Comares）。裡邊的愛神木中庭（Patio de los Arrayanes）有個大理石的方形綠色水池，陽光好時還能見到科馬瑞斯塔在水中的美麗倒影。
獅子宮（Palacio de los Leones）是最後一座宮殿，也是摩爾人最輝煌耀眼的作品。124根圓柱撐起了這個自然風格的宮殿，只可惜獅子中庭（Patio de los Leones）裡由12頭石獅子圍成的白色大理石噴泉，卻時常在維修。
📍軒內拉里菲夏宮（Generalife）
從納薩里王朝抽離後，路經阿蘭布拉宮古老的仕女塔（Torre de las Damas），而前方不遠，就是納薩里王朝的夏宮了。內部裝修樸實的夏宮有個美麗的水渠中庭（Patio de la Acequia），各種植物與水道噴泉互相爭妍，繪出一幅美麗的圖畫。若喜歡登高望遠，這裡的閣樓可以一覽格拉納達老城區。據說花園裡還有隻夜鶯，它在林間唱起歌來特別悅耳。當然，我從未能有機會一飽耳福。
■ 聖山洞穴裡，熱情激昂的佛朗明哥舞。
傍晚回到飯店後，瞥見了櫃檯上有張聖山（Sacromonte）洞穴的佛朗明哥舞廣告，前台人員說可代訂表演。我曾聽說這樣的表演很像在敲竹槓，但不知為何，我卻想親身去感受一下。於是訂了晚上十點半場次，33歐元，含來回接送和一杯飲料。
不到晚上十點，小巴士已出現在飯店門口前，然後帶著我們像遊車河似的走過大小街道，最後往河邊的上坡路駛去。夜黑，我看不清楚街景，但隱約間一盞盞的泛黃燈光從幾家小酒館裡暈開來。我告訴自己隔天上午應重返這條路線，看看它白天的景色。
抵達目的地後跟著眾人下車進入室內，原來穴屋裡別有洞天。我得說吉普賽人很有生意頭腦，招攬功力也強，擺滿座椅的現場幾乎無虛席。白色的牆壁上吊著許多銅鍋做裝飾，店名大大地寫在小小的舞台上。隨意找個位子坐下，服務生給我送來一杯飲料。十點半，燈光暗了又再亮起，紅色綠色的聚光燈有默契地交錯打在舞台的四男四女身上。男人們彈著吉他、吹著長笛，女人們穿著不同色系的衣裙，濃妝豔抹踩著高跟鞋踏出節奏，雙掌拍著屬於佛朗明哥的節奏，輪番上陣扯嗓高歌，曲風時而激昂熱情，時而低沈悲情。我瞄了一眼台下的觀眾，有人看得如癡如醉，也有人無聊到快閉上眼了。而我，還蠻喜歡這場氛圍，感受黑夜裡數顆划過的流星。
翌日在冬陽灑進房的溫暖光輝中醒來。稍微盥洗後，我往新廣場走去，找了家咖啡館點份早餐，心想等會兒就從這裡走去昨晚看表演的聖山。餐後我慢慢往上坡走，經過聖塔安娜教堂，瞄了一眼有清真寺塔台的鐘樓後，繼續沿著Darro河散步。我喜歡左岸漆著彩牆的房子，街旁偶爾可見有雙大大黑瞳眼的女孩，姿態輕盈，隨意用單手四指碰擊響板，嘴裡淡淡哼著歌謠。走到Paseo de los Tristes步道時，歐美觀光客似乎多了起來，原來，右側阿蘭布拉宮的科馬瑞斯塔正發出魔力，對著旅客大聲呼喚！拍了幾張照片後，我瞥見了公車站牌，C2公車也正緩緩駛來。一早說要走到聖山的豪情壯志立刻被摧毀，想也沒想就跳上了公車，坐在裡邊欣賞周邊風景。白天的聖山其實蠻平靜的，兩旁白色房子在狹窄山路上卻顯得有些冷清。當公車抵達昨晚看表演地方時，我下車了。
放眼望去一整片白色洞穴，幾個小型旅遊團在這裡上上下下到處參觀。在安達魯西亞，這樣的洞穴算是吉普賽人的一大特色，據說有錢人的洞穴裡，傢俱、電器、網路什麼都有，外邊還會擺上盆栽，花花綠綠的植物搭配雜色窗簾，讓穴屋顯得特別漂亮。再往上走，那抹白的外牆開始變得有些髒，凌亂的外觀與偶爾發出的味道，讓我不禁停下了腳步，三秒鐘後轉身往原來的路走，連再往上參觀聖山修道院的想法也一併打消。
還是下山吃午飯吧，主教座堂旁邊的Navas街有一整排的tapas小酒館，找個人多的地方去，準沒錯。
～待續～
* 去年的遊記
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1名法國中學歷史老師帕蒂去年因展示穆罕默德漫畫，於回家途中遭極端份子斬首，但最近調查曝光，整起殺人命案竟源自於1名女學生的謊言；英國哈利夫婦離開王室之後首度受訪，澄清過去種種傳聞之外，也針對王室體制提出指控；教宗出訪伊拉克撫慰當地基督徒社群，也會晤伊斯蘭教什葉派最高領袖希斯塔尼，成為基督與伊斯蘭世界首次高層和平交流；中國網友原以獲得金球獎最佳導演的趙婷為榮，但因一則過往的爭議言論轉而群起指責她辱華。
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