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難得有質素•正宗酸菜魚

一向都好鍾意食 #酸菜魚
喺火炭工作拍攝完
就去搵下我嘅心頭號酸菜魚
俾我發現一間小店 「 #味川酸菜魚」
好彩啱啱有兩個位
即刻入去試吓先🤤

⊰⊹════════════════⊹⊱
✎ 食後感 ：✨

「 #酸菜魚 」

呢一盤黃金色的酸菜魚很大鍋
是採用特選海鱸魚🐟製成
咁有份量二人食唔使爭食
先飲一啖酸菜魚湯
味道很濃郁哦
還有魚的份量很多
師傅預先起晒一塊塊肉
難怪食落去多肉少骨
而且魚肉質感滑溜好新鮮
一啲都唔腥㗎

依據酸菜魚旁邊的一句文字所說
「魚好吃湯更好喝 」
少少辣酸酸地真係好開胃㗎
入面嘅芽菜仲可以索哂湯底嘅精華味道
所以我哋一定要送白飯一齊食

「 #友義氣•黃金蝦 」
這個不得不試吓的招牌黃金系列 - 黃金蝦
係用原隻鮮蝦連殼落去炸成的
食落去蛋黃香味真係超級濃郁
而且蝦殼軟身
連爽口新鮮彈牙的蝦肉一齊食
好有口感呢

「 #鮮果咕嚕肉 」
非常有份量冰鎮咕嚕肉真係第一次食
首先佢嘅醬汁酸酸美味好開胃
而且咕嚕肉份量多
食落去有外脆內軟的口感
旁邊大大件的菠蘿肉鮮甜多汁
真係好Fresh~

最後飲埋杯餐飲簡直就滿足晒
好食到捧住個肚出門口呢
這麼有水準的酸菜魚真係買少見少了
下次一定會encore再試！

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📍 @味川酸菜魚
地址: 火炭坳背灣街20-24號金豪工業大厦1期地下B1號舖
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太子新填地街尾段，晚上黑森森，唯獨路口三間食店人聲鼎沸、光如白晝，是打冷老號陵發相連三鋪。舊日，浴德池在旁邊，隔籬上海街、砵蘭街霓虹舞動，麻雀館、舞場、卡拉OK……燈紅酒綠漸黯然，陵發至今64年，愈做愈旺。經營老店的魏家三兄弟年過花甲，早已衣食無憂，但仍兢兢業業，要讓92歲的老父見了開懷。古有70歲老萊子，為了逗樂雙親，穿上彩衣，扮作小孩跳舞。戲綵娛親，有力又有心，於古於今都是一種幸福。


陵發相連三個鋪位，左右兩鋪招呼客人，座無虛席；中間鋪是明檔廚房：一碟碟切好的鵝掌翼、凍魚大眼雞烏頭、鹹菜花生蜆仔肉陳列檔前；砧板師傅在起鵝片；熱盆韭菜豬紅炆門鱔炆春菜冒着白煙；滾油炸蠔餅、明火燴蠔仔粥，不消幾分鐘就上桌來。「打冷，好似快餐，即叫即有。」老闆魏鎮南說。

以前打冷講求快，他謂求求其其放鹽放糖去吃就算；現在打冷高級了，講求醬料和調味。磨豉醬、普寧豆醬他選最靚最高級的，蝦醬從大澳入貨，連豆瓣醬買貨回來也再加工；豆腐雞腳自家炸好或炆或滷，保證新鮮。


「我們做事，最緊要放一個心下去。」南哥說。這裏的滷水鵝注重濃郁肉味，藥材只是添香。大廚黃師傅透露，一煲滷汁歷史悠久，他03年從老闆手上接過來一直保養至今。凍魚鮮甜不柴，也是沿用傳統方法在魚水中慢慢浸熟。所謂「魚水」，即用浸過魚的水，加鹽加薑，魚就不會浸淡了。

炸蠔餅、蠔仔粥人人讚好。蠔肥量足，有的大似鵪鶉蛋；因着水域和品質，貨源經常改來改去。蠔仔粥鮮甜無比，靈魂在於湯底，用大地魚老雞豬骨螺片黃豆，熬足五小時出味來。

鹹雜仍是南哥親自調味，譬如生鹹菜，啤水兩小時，搓透撈糖，加入南薑粉、麻油添香；指甲大小的蜆仔肉工夫最多，女工逐粒逐粒揀，啤水啤到無沙無泥，南哥方入味，少有店家肯去做了。鹹雜或鮮香或爽脆，送一碗綿稠的潮州白粥，其味無窮，絕不比豐腴鬆香的鵝片遜色。


父親 大牌檔起家

70歲的南哥，四歲起就在檔口「掹人衫尾」幫父母招徠客人。話說父親魏林盛和平後由鄉下潮陽來港，最初給大牌檔運煤炭，又賣過經濟飯，1955年來到新填地街尾浴德池旁邊做起大牌檔，檔名「陵發」取「零舍發」諧音。最初兩枱八凳賣魚蛋粉麵；未幾在旁多開一檔「陵記」，開始打冷。

89年，陵發入鋪浴德池後面，多了「潮州白粥」四字，「冷字我們潮州話是人，打人打人比較粗俗，不如說食白粥，踏實些。」南哥解釋。05年，浴德池舊樓拆卸，搬到隔鄰三間自置地鋪。今天，陵發和陵記兩個字號依舊掛在店前，由他這個大哥和二弟魏鎮坤（Martin）、三弟魏鎮輝合力經營。

「阿爸在大牌檔賺了第一桶金就去了做物業投資，供樓供鋪。」Martin回憶。人稱「六叔」的父親，買下不少物業。「阿爸45歲已經退休，無做幾十年了，看着你們做。」南哥笑。當年在店，父親的角色是和事佬，夥計扭計、想不通，由他疏導勸解；店務全落在妻子和兒子們身上。

兒子 陸續回歸

73年，南哥和鄉里在父親佐敦道上兩個鋪位搞潮州菜館，間中返陵發幫手。為了子女升學，他87年移居加拿大，照樣做潮州菜。接着老二Martin 89年也移民去了，父親召回在匯豐做文職的老三來接力，舅仔負責廚房。

「媽媽那時是檔口的主力人物，洗切，整大腸，樣樣都是她做。阿爸只是深夜夥計收工去麵檔企三句鐘淥麵。」南哥說。96年，母親因腦瘤做手術，他返港陪伴，頂替母親在店幫手。幫着幫着，父親要求他留下來。一留，就到今天。

「阿媽最辛苦，永不退休。潮州女人又慳又勤力。」Martin也很疼惜母親，母親08年健康惡化，他回港侍奉在側。「我本擬阿媽百年歸老就返回加拿大，我老婆仔女全部在那邊。阿爸叫我留下，說：『阿媽走了，還有我你要照顧噃！』自小，阿爸都好疼惜我，我永遠不會逆他意思。」

事實上，父親心清目明，起居有家傭照顧，Martin還是回鋪了。「阿爸教我們做生意，今日生意好，明日生意不好，唔緊要，顧好出品，保持水準就得喇。」當年，他覺察有出品要改善，忍不住出手。從13歲起，他就在檔口幫父親，主力到街市入貨。回歸陵發後，他也負責早上收貨備料，在廚房幫廚，而最撚手的滷大腸至今仍親自炮製；傍晚開市他轉看樓面，做到凌晨才收工。

夜檔的艱難

雖說64年老字號，除了位處近70年歷史的舊樓，陵發鋪內完全不見殘舊痕迹，磁磚白牆異常光潔。「清潔那方面，阿輝夜晚就算夥計做完，他仍會再做兩三個鐘，夥計抹了他都用乾布捽過。」南哥很欣賞弟弟的勤快。

「用過的東西都爛掉了，現在最舊的是人，我自己都70了，兩個弟弟也六十幾。」南哥哈哈笑。當初，他帶領夥計做廚房，教會夥計就退出來。

每天傍晚，他五點半返鋪開檔，八點左右三弟阿輝回來接手開檔，他就跟樓面，在街上時站時坐，一眼關七。三兄弟各司其職，一埋位就無停手，整晚也沒交談一句。「三兄弟做事一定有摩擦，通常今日鬧完，明天就無事。也沒空去理，沒空去記，明天又開始了。」

這頭新填地街尾，也曾有過霓虹不夜天，陵發不乏江湖捧場客。「回歸前，六幾年七幾年那時代的人很複雜，有時他們打打殺殺，周圍『吹雞』去哪裏哪裏打架，通常有好多在這裏傾大佬指示去做事，他們辦完事回來吃，吃完就走，又不會托你水龍（走數），打架出去打。」南哥在新填地喊打聲中打長大，只記住人家的好。「我們做夜檔好辛苦的，大佬知道我們搵食艱難，也會叫細路仔不要來搞事。」

沙士一役，百業蕭條；自從深圳24小時通關，才是夜檔的真正難關，「跳舞場客、卡拉OK，那些人一班班來消夜，現在都無了。」以前陵發開到凌晨五點；現在兩點已沒甚麼客人，不得不打烊了。

為父 心事

「如果不是阿爸，這裏散了。」嚴肅的老三阿輝提起父親，開始有點笑容，「阿爸對我好好，我傷風感冒看醫生看不好，他就拿藥給我。」
當年兩個哥哥移民，阿輝臨危受命，除了煮、切，甚麼都做，「阿爸教我做人做生意都要老實，兄弟間不要計較。」過去整整30年，除了農曆新年店休6日和每月例假，他不曾放心走開一天，「做飲食要親力親為，我病假一日都無請過；62歲了，歐洲都沒去過。」

「舊老闆六叔日日在窗口同我們打招呼。他眼和耳仔都好好，只是腳行不到。」做了近20年樓面的阿鄭指一指對面大廈說。原來92歲的六叔就住在店鋪對面，雖然要爬一層樓梯才有升降機，也不肯搬走。Martin替他找了一部爬樓梯輪椅回來，圓他的心願。

「阿爸好和善，講理由。以前我在店鋪跟人吵，他就會拉開我去飲杯茶，傾偈緩和一下，回來我就不覺一回事了。」Martin指，父親從八十年代已不過問店鋪事，現在每日望鋪，只是一種懷念、關心。

「看着兒子在做生意，他從樓上望下來都很開心。所以我們有煩惱事都不敢跟他說，只說開心事給他聽。」南哥補充。陵發生意上軌道多年了，客人常回頭，就算市道淡靜，來打冷的仍然絡繹不絕。「現在不做好似好可惜，阿爸又在，他那麼開心，惟有維持下去啦！做得幾耐得幾耐。」南哥身體大不如前，最近才入過醫院；但老父的心，他明白。

Martin和阿輝不約而同希望多做幾年退休去，一個想返加拿大享受晚年；一個想去見見外面的世界。而三兄弟的子女都無人想接手，南哥了解：「以前十五六小時我們一樣捱，回家只是一張床，睡下去，起身就出來鋪頭了。有了錢好像沒了家庭，我不想他們翻版像我一樣。」從前多辛苦他也甘心，「就是想仔女多讀書，到外面找好工作。」

潮州人出名慳儉，「賣花姑娘插竹葉，好嘢、滷水鵝自己捨不得食，要賣出去的。就算鹹蛋一隻都只食半邊，有時花生送粥，自己都是食粗嘢。」南哥一生習慣，吃飯「求其要快」，每晚夥計吃甚麼他就吃甚麼。這夜，他為自己加餸一碗「魚凍」，「即是結凍的魚，汁好似啫喱膏。鯇魚用豬肉汁煮了，又甜又鮮。我由細到大最鍾意食。」

珍饈不及家常菜，最堪咀嚼的，還是親情滋味。

撰文：韓潔瑤
攝影：關永浩

陵發潮州白粥
地址：太子新填地街625-627號地下
營業時間：從缺
電話：6440 7169
詳情： http://bit.ly/2Llve08

李乾新（新哥）有個好型的稱號：白鴿佬。

他自1985年開始養白鴿，天天掃白鴿屎，一天嗅不到，人會不自在。舊時在香港養，其後搬到大陸。1997年，香港爆發禽流感，政府陸續賠錢收回養鴿牌照，養鴿業由盛轉衰。三十三年間，有人轉行，有人賣冰鮮，唯獨只有新哥傻呼呼，迎難而上，堅持至今，天天過關，供應活鴿，香港人才有口福，吃到鮮美的紅燒乳鴿。

然而，香港的最後一人，今天也遭到趕盡殺絕。

一年多前，因為兩地檢疫制度不同，新哥鴿場被勒令無了期停止供港。舊時滿滿的籠子，如今變得十室九空。他在兩地政府部門、官員間查探周旋，被人像皮球般踢來踢去，極徬徨。奈何當局一拖再拖，三十年的養鴿老字號，或要斷送於此，新哥也黯然神傷。「我係香港人，本身好想做有靚嘢畀香港人食，但係咁都唔俾我，你說淒不淒涼？」


曾經，香港養鴿業幾許興盛。新界多家酒樓餐廳，以燒乳鴿馳名，用上本地貨，總是供不應求。新哥本身做扎鐵，1985年，見養鴿有商機，便花幾萬元，在元朗洪水橋開鴿場。高峰時，天天供貨到火炭的大排檔，早上劏傍晚還要補貨。1990年，生意愈做愈大，他索性把鴿場搬到中山石岐，由幾千對鴿，擴展至幾萬對。

可惜，好景不會每日常在。1997年，香港爆發禽流感，政府賠錢收回養鴿牌照，很多鴿場都關門大吉，止蝕離場。新哥卻遇強愈強，供活鴿到香港。他形容，鴿場須同時於中港兩地政府註冊，取檢疫證，過關時，又要經過多重驗檢。「我們養殖的，才是全世界最怕禽流感的人。」新哥直言。若果驗出禽流感，肯定遭封場停牌，血本無歸，所以多年間，他們一直小心翼翼，嚴謹對待。

慢慢，香港政府收掉所有養鴿牌照。再慢慢，人人取易捨難，做冰鮮，或是供內銷。但是新哥明知山有虎，偏向虎山行，現在於珠海鴿場，養的白鴿都用上最高級的天然飼料，又投資高科技的孵化機，一切都是為批發活鴿而設。賤賣鬥平，絕不是新哥態度，多年養鴿他一直講良心，匠人匠心，每隻鴿，都靠一雙手養大。慢慢，行內只剩下新哥仍供香港的活鴿，成最後一人。


養鴿，步驟多，功夫繁複。每天打理鴿場，需早上四時起床，是苦差一份。配對，留種，孵化，餵養到育成。出生到吃掉，都是30天內的事。新哥還憶起，妙齡乳鴿（BB鴿）是他引入香港，17-18天就剛剛好，最鮮嫩。「香港人唔識食呀，一味愛大，但其實大隻肉會柴，不夠嫩。」訪問間，他多次重複，新鮮與冰鮮，真的無與倫比。新鮮好味太多幾百倍：「新鮮的，用來燉湯，會有種獨特的腥味，但做紅燒，不得了，真的好香，人間極品。」

可惜，至今停業一年多，前路如何，只能望天打卦。他自言，做活鴿是死路一條，失傳也無法子。問他，香港人會感到可惜嗎？他頓了頓，唏噓道，應該不會吧。「農業養殖從來不獲重視，酒樓為咗寧願慳幾蚊，都唔用新鮮。」在香港地，只有搵錢是核心價值，手藝味道，總是可以犧牲摒棄。回望迢迢歷史，只剩有心人半夜夢迴時，懷愐舊日輝煌事。

古語有云：「一鴿勝九雞」。在新哥眼中，隻隻白鴿如珠如寶，否則豈能面對三十載，仍樂在其中？

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