這支酒值不值得收?-財訊第637期
四月份踏入某酒展的展場時,一列長長的人龍立時吸引了我的目光,驚訝的發現這條人龍並不是為了買票,而是-我走到人龍底端-為了排隊購買某支剛推出的威士忌。入場後我與朋友聊起了這個現象,剛好幾位已經拿到酒、正在整理背包的年輕人就在附近,忍不住開口相詢,為什麼對於一支剛剛發行、沒有人喝過、價錢又不算低的無年份酒那麼熱衷。
「因為過去的風味桶評價都不錯,數量又少」(超前部署嗎?)
「本來沒有預定要買,但提早來到現場,剛好看到可以排隊購買」(盲目跟風?)
「如果覺得好喝的話就留下來,不好喝就…找機會轉賣,應該會漲價吧」(投資理財?)
近日好奇加入了幾個臉書社團,而後,猶如打翻了潘朵拉的盒子,每天不斷的看到許多「這支酒值不值得收」或是「這支酒現值多少」的留言,很顯然,在威士忌大波段行情已經逐漸平緩時(我的個人觀點),仍有許多酒友心理拉扯在收藏與投資之間。盡管我身為「酒是拿來喝的」基本教義派,但大概能了解值不值、收不收的疑問,因為酒友們時時計較於性價比,所以產生以下種種的理由:「沒喝過但聽說很讚,不知道自己喜不喜歡」、「好多人在搶,我是不是也要跟?」、「聽說要漲價了,先囤一些起來再說」、「據說會漲,可以買來等著漲價賣出」、「單桶、台灣獨賣、全國限量,不買就沒了」或「我買了第一版,是不是要繼續追下去?(我買了第三版,是不是要把前二版補齊?)」
拍賣市場上瘋狂飆高的價錢,如去年山崎五十五年的六百二十萬港元,基本上只是酒後閒談,與絕大部分酒友無關。剛剛現身市場、至今為止最高齡的八十年格蘭利威,或是一套六瓶上千萬的麥卡倫RED,也都不是升斗小民所能企及。但你我都知道,除非頂尖富豪,上述酒款不會有人開來喝,存在的目的只是投資獲利,但若論及收藏,基於不同的理由與契機,每個人都可侃侃而談。所以暫且先放下投資不管,就「值不值」的目的簡單分類如下:
一、 個人意義:最常見的莫過於個人或家人親友的生日年份,或是重要的紀念日或事件,又或者是大師簽名。許多人喜歡遇見大師時,請他在酒瓶上簽名,不過請注意,簽名後的酒並不會因大師光環而價格倍增,不如就安心收藏吧!
二、 品牌喜好:麥卡倫、百富、波摩、雲頂、山崎、余市…等,主要關乎個人風味喜好,也可能是潮流趨向或增值性,以及對個人具有特殊意義的品牌。我的某位好友刻意收藏百富,因為是他單一麥芽威士忌的啟蒙。
三、 桶型與喜好:許多人喜愛初填雪莉桶,也有許多人(如我)喜愛酒齡夠老的波本桶,重泥煤總會吸引一批逐臭之夫,各酒廠、品牌不同的過桶具有特殊性,而稀罕的日本水楢桶更是一瓶難求。
四、 系列:麥卡倫的系列品項最多、百富故事系列、帝亞吉歐年度原酒甄選、高原騎士北歐神話...,市場上不乏以系列方式裝出的酒款,但通常不在同一時間出現,也不會公告何時終止,所以收集起來最是耗神,不知何年何月才收得齊全。
五、 第一版:定時定期推出的酒款,如果酒標上註明第X版,那麼第一版永遠最吸引人,其增質性當然也最高,山崎五十年第一版的拍賣價是第三版的兩倍。
六、 絕版:關廠的酒廠如波特艾倫、布朗拉、羅斯班克、輕井澤、羽生等,或是早年的裝瓶如雲頂的本地大麥、雅柏單桶、拉弗格小紅標,因為喝一瓶少一瓶,成為酒友到處尋覓的對象。
從以上的收藏理由讀者們應該注意到,「收藏」與「投資」時常糾纏不清,也是酒友猶豫著該不該下手的主因。的確,口袋不深、收藏不豐的我,主要都依據喜好來買酒,早年聽從前輩們一次至少買兩支的教誨,一支當然要開來喝,另外一支就成為收藏,可能未來開來喝,也可用來交換或轉賣。只不過某些當年以「喝」為目的的收藏,今日居然搖身一變成為珍稀,雖然十多年來幾乎都喝光了,少數未開瓶的酒價格漲到開不下手,真的不愛時,轉賣不失為存放空間不足的解決方案。
說到底,「值不值」牽涉了個人價值觀,不該問人,永遠該自問收藏的理由,不過也永遠要將經濟/家庭因素考慮進去,收藏收到經濟拮据或家庭失和就完全不值了。
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南投酒廠「豐收」-兼談調和
我曾多次講過,威士忌從穀物到裝瓶的製程中,唯有一項無法用工程師的角度去拆解分析,那就是調和。對我而言,製作是工藝,調和是藝術,工藝必須採用數字去管理,但牽涉到風味的藝術則……
我對調和的瞭解完全來自山崎蒸餾廠的輿水精一和福輿伸二兩位大師,在過去的10年間,兩位大師多次來訪,藉由拆解「響」、「角瓶」和「新響」這三種調和式威士忌,讓我有機會一窺調和的堂奧。至於行銷全球的蘇格蘭調和式威士忌,無論我大聲疾呼多少次,多位酒廠的首席調酒師也數度來台,但從來就沒有針對這個主題進行精闢的講解。或許這不是三言兩語就能簡單解釋的技藝,更不是短時間內可傳授的心法,所以乾脆就含糊帶過。
不過我對調和擁有至高的敬意,遠比單一桶高上許多,因為調和的困難在於:
1. 所謂巧婦難為無米之炊,調酒師手中必須擁有足夠種類、數量的調和基酒;
2. 調酒師必須掌握每一種調和基酒的特性,才知道如何以及需要選用哪些基酒;
3. 需要耐心的多方嘗試,調配比例的增減可能微乎其微,才能決定最終的調和配方;
4. 根據配方將所有的基酒放入調和桶之後,必須與原來調製的風味進行比對,在裝瓶前作最後的調整。
最終裝瓶上市的威士忌,除了必須能完整反應酒廠風格、符合行銷預期和市場潮流之外,還得盡量保持每個批次調和的風味都相同。一間有規模的酒廠不可能靠單一桶長長久久的吃遍天下,一定得推出普飲版的單一麥芽或調和式威士忌,如此才能讓OB酒款的種類和價格呈基礎穩固的金字塔型,也才能讓酒廠長治久安成為百年老店。
台灣的噶瑪蘭和南投酒廠是新興酒廠,行銷策略上以單一桶打頭陣,拼命送酒參加國際競賽,在最短時間內打響知名度。這個策略執行得相當成功,但接下來如何站穩才是酒廠生存之戰,噶瑪蘭有經典、山川首席波、珍選、頂級指揮、波本桶、雪莉桶和堡典等2,000元上下的普飲款,馬步紮得極穩,南投酒廠僅有波本花香和雪莉果乾兩款1,000元出頭的酒款,而後就是3,000元起跳的單一桶和水果酒桶等,顯得勢孤力單許多。
所以這就是南投酒廠於去年底推出「豐收」的緣起。正如我們所知,南投酒廠手中除了波本、雪莉桶之外,還有荔枝、梅子、葡萄和柳丁水果桶以及泥煤桶,已經具備足夠的調和基酒,至於如何調和?根據我的明查暗訪,酒廠原來是以去年賣得極好的格蘭利威13年為假想敵,但廠內的雪莉桶數量不足,所以更改為波本桶的基調(幸好、幸好)。水果酒桶中,荔枝桶因酒體偏輕而忍痛捨棄,其他酒桶則相互匹配如下:
1. 梅子、葡萄和柳丁桶分別與波本桶調和後,將酒精度降低到46%,成為最早的基酒;
2. 梅子+波本桶、葡萄+波本桶先行調和,而後以少量比例慢慢加入柳丁+波本桶;
3. 泥煤桶將酒精度降低到46%後,因為風味強烈,因此以0.5%的增量緩慢加入上述的調和中
我曾於輿水精一先生解構「響」時,瞄到一張投影片中的調和比例,其中某種基酒為0.1%,因為如此,我瞭解泥煤桶必須慎重再慎重的理由。
那麼,第一版「豐收」的風味如何?
Nantou OMAR '豐收#1' (46%, OB, 2019)
時間:3/7/2020
總分:88
Nose:充滿奶油油脂的麥芽甜,淡淡的燒烤煙燻很是舒服,如同烤得略焦的吐司塗上奶油,偏向柑橘的果甜慢慢甦醒,許多的香草甜和微微的梅子,一段時間後轉變為帶著土地感的煙燻,微微的木炭和一點點泥煤暗示,再拉長時間後,逐漸釋出甜美的夏日水果,少許柳丁皮
Palate:很充分的油脂入口,油脂豐腴的香草甜、麥芽甜和少許柑橘甜下方帶著許多的炭烤煙燻,一點點梅子在口中游移,少許微微刺激的泥煤,胡椒、荳蔻般的辛香,略苦的木炭、咖啡、烤奶油麵包,一絲微妙的鹹味
Finish:中,奶油的油脂感包覆著舌面,略沉的麥芽甜,炭烤煙燻、烤麥芽餅乾、可可亞、咖啡,少許鹹味依舊遊蕩在口中
Comment:一款不以輕巧的果甜為主,而是較為深沉、展現著麥芽和煙燻、適合熟男在夜裡品飲人生況味的酒,無論香氣或口感都充滿著奶油油脂,恰恰呼應著秋收冬藏的豐收意象(想像法國畫家米勒著名的畫作《拾穗者》)。
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【我的世界宛若雪球,愈滾愈大;世界對我來說,卻愈來愈小】
葡萄酒開啟我的酒類生涯,我因此跟法國結下不解之緣。由於法語的關係,我也進入了比利時啤酒的世界。隨著我的啤酒職涯發展,威士忌,也就是蒸餾過的啤酒,也順理成章地被我收進來了。我的領域就這樣不斷溢出。有一天我心想,有了啤酒、蒸餾過的啤酒,也有了葡萄酒,接下來呢?當然是蒸餾過的葡萄酒——白蘭地。
我人生第一口白蘭地,是我剛成年時,爸爸給我的一瓶干邑。沒想到,在我職涯的道路上,經歷了葡萄酒、啤酒、威士忌,我最後回到原點,再訪白蘭地,回頭拾起這塊失落的拼圖。白蘭地不是我鑽研的第一種酒類,當我開始耕耘不久後,在2015年就獲選成為法國干邑白蘭地公會國際認證講師。其後,我的烈酒生涯有了爆炸性的進展。
我在同年受邀成為布魯塞爾世界酒類競賽的烈酒評審,獲得主辦單位的信任與倚重,不但經常被託付擔任評審團主席的職務,也創辦並主編《烈酒風味評判準則》,作為評審團評選參賽酒款的標準,第一版內容由我主筆,現已發行到第三版。我的個人著作,也從葡萄酒與啤酒,拓展到了烈酒領域。在出版《蘇格蘭威士忌:品飲與風味指南》之後,緊接著這本《世界白蘭地》,是我的第二部烈酒專書。至此,我在自己著作的光譜上,補上了這塊色彩繽紛的拼圖——白蘭地。
我曾經任職酒商擔任講師,後來更兼任多個酒商的合作講師。除了面向市場端,在業界裡我也待過生產端,在酒廠擔任品飲顧問。雖然身處不同位置,有時聚焦技術指導,有時則要娛樂聽眾,但我向來都聚焦酒類文化教育。但是酒類領域很寬廣,不自覺便又不斷溢出,不斷擴張。我的世界宛若雪球,愈滾愈大;世界對我來說,卻愈來愈小。在我離開酒廠之後,由於成為酒類評審,一年將近十場國際啤酒、葡萄酒與烈酒賽事,帶我走遍世界。甚至曾經兩個月出國3趟,走訪6個國家,全都為了酒。
我的酒類評審生涯,是從啤酒開始的,啤酒也更進一步打開我的眼界。由於啤酒必須趁鮮品嘗,所以我拜訪了許多沒去過的國家,甚至去了一些就連願意為葡萄酒走天涯的人一輩子也可能不會想到要去的國家。幾年下來,啤酒與葡萄酒固然帶我去了很多地方,沒想到,帶我走得更遠的,卻是白蘭地。白蘭地替我在世界地圖上,增加了許多標註,其中甚至有不少是我根本沒想過要去的地方。
白蘭地曾經有過一段黃金時期,但是在世界各地,卻因為不同原因而經歷市場衰退,但是白蘭地終究沒有消失。白蘭地本質具有鮮明的地域性,有些白蘭地類型,帶有強烈的地方色彩,甚至因此難以走出自己的產區,以至於被隱沒。把世界白蘭地都找出來擺在一起,你會意識到,能夠懂得白蘭地體系,也必然能夠掌握世界烈酒。
在探索過程中,你會很快發現,白蘭地的名稱與類型系統繁複,更別說產地名稱,很多時候印在酒標上的字,一個都不認識,更別說能夠唸出來。白蘭地就像法國葡萄酒,雖然盲目喝喝也能是種樂趣,不過一旦要試圖理解,其複雜體系讓人心生畏懼。如果屈就於幾個大品牌,你將錯過許多藏在角落的精彩。
我要帶你認識知識體系不亞於威士忌的白蘭地。一般人以為很高的門檻,我將帶你輕鬆跨過。或許你最後也會發現,其實不需要害怕白蘭地,它的複雜帶來許多知識的滿足與追尋的樂趣。就讓我作你的嚮導吧!我曾替自己補上白蘭地這塊拼圖,找回19歲失落的風味記憶,我相信,我也能幫你,回到或去到,你想得到、想不到,或根本沒想到的地方。
——酒類專家王鵬新書《世界白蘭地:歷史文化・原料製程・品飲評論》作者序,〈藏在角落的精彩,即將回歸的滋味〉
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