關於 格蘭傑難喝 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

今天的酒展實在不知道怎麼發文...
按照攤位來好了
在 #人上人 就卡關迷路了啊

Rosebank Grace 52.6%
糖漬柑橘，荔枝，很美，軟糖，冬青，香草奶油，酸甜均衡溫潤，酒體輕盈，尾韻悠長我說不下去了。好好喝，真的渾好喝，Whiskybase售價8萬多....單杯600-25ml其他自行想像歐。

SMOS阿貝25年這麼巧的酒精度55.5%，滿滿的起司味兒，老阿貝就是要這個鹹感聯想，輕柔細緻典雅舒心，均衡，褪下泥煤包袱，花果香都給出來了！

布納44yo，細緻典雅，無泥煤就是毫無保留的艾雷另一層本色，輕輕柔柔，均衡好喝，喝了怕醉欸....

Smos Imperial 28yo， Clynelish 22yo
帝國，輝煌與落盡，塵埃，酒精度40.8%實在是可惜，很想試試高酒精濃度版本的模樣。貓，就是那個，蠟質感，很棒很對味，均衡好喝，酸甜均衡，一杯再來一杯....

這些天實在有夠難買的 #Bimber，單桶只要100元/B，雪莉桶波本桶，雪莉批次過桶#3，就是那個梅子味，標誌清晰，PX雪莉亞洲市場限定的#46，多了些氧化果味，甜美水果糖，複雜度更甚。

終於如願以償 #海綿寶寶 #WhiskySponge

Kornog 15yo
青蘋果清晰哈，香草奶油木質，鹹感。甜美...Serge第一支包桶能不喝嗎!!!這是法式的浪漫

再來是35yo的格蘭傑，大家要知道單桶的格蘭傑其實相當相當昂貴，蜂蜜，熟蘋果，高雅壓抑收斂的情緒，就是他了長頸鹿。

發現漏掉了Islay Violet 33yo的波摩
干邑桶過桶，說有著紫羅蘭與薰衣草氣息。果香酸甜感上是柔柔弱弱的滋味，在口中咀嚼，就是肥皂，小時候好奇偷吃沐浴乳的味道，隨著泡泡一直一直冒出來，然後又回到果香與酸甜感柔柔弱弱的滋味....

老不如新還是新不如舊？－財訊第625期

跨入新的一年，世界局勢依舊混亂，雖然居住在台灣的我們生活如常，也雖然疫苗陸續研發完成並開始施打，不過日、韓、英等國家在變種病毒的陰影下再度封城，加上美國大選前後的連串衝突，驚擾的人心毫無舒緩，也很難讓我感覺樂觀。

在這種混沌的局面下，蒸餾廠是否維持運作並不明朗，但疫情攏罩裡許多酒款依舊更換包裝：愛倫、格蘭菲迪及百樂門，又或者推出全新的酒款：格蘭多納、格蘭傑及歐肯，除了一新耳目，也間接證實酒廠並未停止營運。針對新包裝，不知酒友們是否感覺好奇，為什麼相同的酒款每隔幾年都會更換一次？我的好友告訴我，當新的行銷團隊入主，因應不同的行銷思維，利用色彩、酒齡數字或甚至瓶身造型重新包裝，就算是新瓶裝舊酒，卻是吸引消費者－尤其是新消費者－最便捷的策略。

不過對於某些敏感的酒友而言，新包裝意味著新配方，也因此每每新款上市後，即便我認為無稽，舊款時常成為收購的搶手貨，原因倒也簡單：新不如舊。確實，如果酒廠的調酒師退休、換手，接任者為重新建立酒廠走向，調製的風味可能與舊款略有不同。最近的例子便是我十分敬佩的瑞秋貝里接任百富門公司的首席調酒師之後，推出的格蘭多納及班瑞克都趨向甜美、優雅，讓我一窺她所散發的女性特質，卻也在酒友間出現微詞，認為她顛覆了過去沿襲已久的傳統風格。

我時常言，既然青菜蘿蔔各有所好，牽涉到感官便不可能也不需要勉強他人，但是新舊酒款孰好孰壞的爭辯卻經常發生，不僅僅是台灣，全球各地追逐老酒的酒徒所在多有，也因此讓舊裝瓶的價格持續攀升。不過討論新舊酒款之前，先得界定什麼是新？什麼又是舊？某些酒廠可能五年就出現批次差異，但也可能堅守風格十數年不變。如果將時間差距拉大，我以為上個世紀的七○年代會是大家公認的舊風格。

在威士忌發展史上，七○年代是個極端重要的轉型期，從原料、設備到製程都做了許多改變。就原料而言，麥芽的酒精轉化率越來越受到重視，大麥品種不斷改良，蒸餾廠也逐漸捨棄耗時費工的地板發麥，轉向大型麥芽廠購買，而高效率的商業酵母同樣被酒廠採納。在設備方面，傳統式糖化槽紛紛改建為今日最常見的半濾式糖化槽，用以製作較為清澈的麥汁，低效的直火加熱不易控制，也被蒸氣間接加熱取代；至於冷凝方式，也從傳統的蟲桶更改為殼管式，讓酒精蒸氣得以和銅進行更多的化學反應，製作出更為純淨的酒質。

以上的改變，大多在這短短的十年間完成，而且不要忘了，威士忌產業從七○年代開始由盛而衰，而後進入八○年代的大蕭條，因此把這個時期當作新舊交替的分水嶺有其歷史意義。問題來了，當時蒸餾的酒與近代比較，到底誰優誰劣？

在許多酒友的心中，這個問題根本不值得討論，因為當時蒸餾的酒能存留到現在已經非常稀少，所以站在物稀為貴的立場，當然是老酒勝出，況且，許多老饕信誓旦旦的說，老酒充滿個性，絕非今日軟趴趴的新酒所能比。不過許多大師，包括我敬愛的比爾博士，卻提出一個重點，這些早年老酒所謂的「個性」，常常是技術不完善導致的缺陷美，例如純粹倚靠工人經驗製作的麥芽和糖化麥汁，不怎麼精確掌控的發酵，或是由感官判讀的酒心提取。當威士忌的風潮大起，學理研究越發的興盛，蒸餾廠導入硬體及軟體設備，讓汨汨流出的新酒品質趨於穩定，這些進步，絕不是老酒時代所能企及。

不知酒友們是否發現？近年來的裝瓶品質，無分酒廠，即便是低酒齡的核心款都調製得非常優異，因此開瓶時不必戰戰兢兢的害怕踩雷。但另一方面，我不得不說，便由於各酒廠都努力貼近市場主流，導致風格趨於一致，讓老饕們少了冒險的樂趣。相較於新酒款，舊酒款的風味表現便頭角崢嶸許多，許多讓我捨不得放下聞嗅的酒杯，喝下口感動得涕淚縱橫的夢幻逸品，卻也不乏「見面不如聞名」的木頭水，搭配昂貴的售價，只能轉頭偷偷拭淚。

所以這個問題不會產生共識，新舊酒款各有其美麗與哀愁，但如果只是因為更換包裝而去搜羅舊酒款，我以為大可不必，因為天下沒有非喝不可的美酒，有緣便喝得到，無緣則無須強求，這就是我的佛系飲酒法(笑)。

2019年威士忌新聞回顧 - 文章發表於《財訊》第599期

對於酒商與酒專而言，剛逝去的2019年不是個太令人興奮的年頭，國內外政經情勢的動盪，自然反應到不屬於民生必須品的威士忌市場。以台灣而言，整體銷售數字雖然小幅成長，但呈現M型化趨勢，引發追逐的高價酒本來就數量稀少，而銷售量大的酒款都偏向平價或低價酒，導致以中間價位為主的酒商們眉頭深鎖，卻也不得不推出各種禮盒商品，期盼農曆年前能搶下送禮商機。

我於市場的敏感度不足，這些消息大抵屬道聽塗說，但綜觀大勢，威士忌的面貌未來將如何演變，可從過往發生的事件來推敲。總結過去一年，國際上種種酒類新聞紛沓，其中可能會造成影響的大事件分述於後：

一、政經局勢：英國脫歐歹戲拖棚的從去年延宕到今年，強硬派代表英國首相強森重新上架後，預計在一月底正式脫歐，但接下來還是得耐著性子與歐盟協商細節。作為英國財政重要金雞母的威士忌，勢必占談判桌上一席之地。此外，美國於去年十月開始，提高單一麥芽威士忌及其他商品的進口關稅，這兩則重大的政治事件，是否將影響威士忌延續十年的榮景，今年絕對是關鍵。

二、實驗性商品：格蘭傑酒廠於去年年初，裝出以野生酵母發酵製作的「私藏系列」第十版《野生》，瘋狂科學家比爾博士直言不諱的提到，在他數十年的生涯中，大概所有能想到的實驗都曾默默的進行。事實上，今日工藝酒廠大聲喧嚷的特殊技術大酒廠都不可能放過，如帝亞吉歐早在二年多以前裝出的「首席私藏精選」，便大膽嘗試各種約翰走路風格。可以預見的是，從原料、製作到桶陳的諸多實驗性產品，都可能一一釋出，讓繽紛的市場更是多元。

三、拍賣價格：前年香港邦瀚斯拍賣場上，1926年麥卡倫手繪標創下120萬英鎊的世界記錄，但隔年在倫敦蘇富比拍賣場馬上被打破，同樣是1926年的麥卡倫，以145萬英鎊落槌，相當於台幣5,600萬。根據邦瀚斯的官網，一九年酒類商品的總成交金額比前年增長了100萬英鎊，再再顯示珍稀威士忌的價格已漲破天際，成為富人投資的標的，吾等升斗小民只能仰望興嘆。

四、新興酒廠：全新的蒸餾廠Ardnahoe已經在2018年底開始蒸餾，成為艾雷島上第九間酒廠，我有幸喝過剛蒸餾出來的新酒，香氣裡明顯的泥煤和海鹹被熱帶水果甜味和油脂柔化，不過入口的泥煤和鹹味依舊強悍，加上清楚的皮革與煙燻，幾乎沒什麼新酒感，十分神奇。至於萬眾矚目的波特艾倫酒廠，關廠已經接近40年，去年年中提交的復廠申請已獲核准，預定明年開始生產，就讓我們屏息以待。

五、新興威士忌：近月來一邊釋出放棄核武的善意、一邊試射飛彈的北韓，居然在去年五月裝出了國產第一款威士忌《三日浦》，號稱有多種胺基酸，可降低酒精對肝臟的傷害。此外，全球第二大的法國酒公司保樂力加於去年九月發布新聞稿，在四川峨嵋山腳興建了一座麥芽蒸餾廠，一時間輿論大譁，兩岸眾酒友爭相議論，同樣也叫人嘖嘖稱奇。金小胖的《三日浦》大概很難流通在國際市場，不過保樂力加的大動作意味著大陸威士忌市場的起飛，其他大公司必定不甘示弱，搶占這個猶待開發的市場。

六、蘇格蘭通過更寬鬆的橡木桶使用法規：基於愛酒人士求新求變的獵奇心理，蘇格蘭威士忌終於擋不住修訂法規的聲浪，於去年六月鬆綁了橡木桶的使用規定。這個改變意味著許多非傳統的橡木桶類型，例如曾經存放龍舌蘭酒或是水果烈酒的木桶都將被允許使用。雖然如此，法規依舊嚴格要求，必須保有傳統蘇格蘭威士忌的顏色、風味與香氣，以維護傳統產品聲譽。無論如何，英國酒廠可據此大展身手，威士忌產業將進入一個眾聲喧嘩的年代。

2019年「咻」的一聲過去，但除了以上的國際事件，台灣的威士忌產業又有什麼變化？金車噶瑪蘭威士忌酒吧於去年中正式營運，將整桶整桶的威士忌擺放在店內，消費者可直接點選喜好的橡木桶取酒，宛如走進百年前酒吧的時光隧道。南投酒廠「風華再現」計畫於去年底動土，除了大幅擴充產能達兩倍，也將酒廠打造成觀光園區，預計兩年完工後將成為南投另一個觀光勝地。以上種種事件在往後的幾年都將持續發酵，猶如飲入一杯醇美的好酒，繚繞的尾韻久久不散。