關於 廚師漢克經歷 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

「做菜還是做人？！」

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中西合併，這似乎是個聽起來很熟悉，但做起來又很模糊的概念

無論是中餐調味，西式擺盤；還是西式調味，中餐擺盤

對很多人來說，#中西合併 更多是帶有濃厚個人兒時記憶的詮釋

近年來，各種風格與玩法，漸漸各成門派，開立餐廳

但實際來看的話，到底怎樣才能被稱作「中西合併」呢？

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前陣子剛忙完了一場特殊的餐會，一場與學術單位合作的餐會

這一年來越來越多與學術單位的合作，剛開始跟身邊朋友提到時他們總是不解

因為我在校時就不是個挺認真的學生，為何廚師當一當還可以回去跟學校合作（笑

Well 人生的際遇實在是很有趣，雖說當初離開英文教學是因為對台灣英語教育感到失望

但後來陸續跟學校有合作機會時，我發現我還是喜歡教學的，對於分享知識與教學相長這件事我依然是感到興奮的

恰巧前陣子，我才剛與台北醫學院的跨領域學院合作了一場神奇的「食物設計」營隊

接著我就與 #清大生資所 合作，要到日月潭做一場以吃去消滅外來種魚類的餐會

之前與生物研究所合作，是在幫他們養殖相當成功的台灣原生種鰻魚「鱸鰻＆雙色鰻」做菜色開發與研究

而這次該所的曾晴賢教授，致力要推廣日月潭當地的外來種「魚虎」料理的運用，於是找到了我與夥伴史達魯前來幫忙

But 人生地瓜也不熟的地方，總得有個餐廳與廚房來烹煮料理與宴客

所以花了好一段時間在日月潭附近場勘與拜訪後，我們決定選在日月潭當地一間頗具特色且生意興隆的餐廳

日月潭餐廳 - 阿豐師

這次的任務，是用在地漁民捕捉到的大型魚虎與兩種鰻魚來做一場「台式桌菜」

第一眼看到阿豐師時，他有些靦腆，拿了他自己煮的烏梅汁給我們喝後，並開始了本次拜訪的重點

在與阿豐師簡短討論後，我們達成了共識，我跟史達魯負責出兩樣魚虎兩樣鰻魚的創意菜，其他六道非魚虎鰻魚的料理則交由阿豐師處理

後來我們便離去，此時距離餐會已剩不到7天，老師說邀請了六桌的人（60個）

在這段期間，史達魯事先熬了鰻魚高湯準備給涮涮鍋，我則處理了2大條魚虎，鰻魚妹處理了20條鰻魚

因為原先都有著不同的工作，所以我們都是忙完原本的工作，才在深夜時默默處理這些備料⋯

時間很快地來到餐會前一天，因為當天是吃午餐，為了方便備料，我們提早一天到達日月潭，並再度拜訪阿豐師，跟他做一些細節的確認

阿豐師提到說他也想做幾道魚虎或是鰻魚料理，所以我多切了些鰻魚丁，讓他過油後去炒蝦鬆的高級版，鰻魚鬆，搭配甜筒與生菜，上次時還倒了點液態氮，成為了一道出場時霸氣十足的料理

魚虎的部分他則是簡單的過油定型後，拌上了他自己做的烏梅芡汁，酸酸甜甜，相當好吃

此時不得不說說阿豐師這人的獨特之處，身為一個川菜底的中餐師傅

他其實不拘泥於烹飪形式，在盤子上就可以看出端倪，各式各樣大氣的盤子，做餐廳的都知道，只要是不能堆疊的盤子千萬都不能買（因為廚房裡往往空間有限

但阿豐師就是買了一堆極其霸氣且好看的盤子，問他為什麼時他老實地笑了笑說

「不覺得很好看嗎？（靦腆笑」

而且不僅於此，除了各式中餐大型且大氣的盤子，他也買了不少西餐才會用到的盤子，有深度且大地色的那類盤子他也樣樣俱全

餐會的前一天，兩個做西餐的與一個做中餐的，在討論完菜色後，我們一邊在空無一人的餐廳裡喝著高粱，一邊聽著阿豐師講述他的過去與經歷

比賽經驗豐富的阿豐師，其實年紀輕輕就開餐廳了，但早期經營沒那麼順遂，便想著透過比賽學習更多的技法，所以就開始卯起來參加比賽

由於個人好勝心與好奇心強盛的關係，不管中餐還是西餐，只要是好看好吃的，他都有興趣，也不再拘泥於只能做中餐調味與中式擺盤

在阿豐師眼中與心裡，味道好且端出來又好看，才是客人不斷回來消費的原因

事實也證明如此，如今阿豐師的餐廳常常連平日中午都訂不到位子，高朋滿座的餐廳生意，還願意出借一個中午讓我們進他的廚房搗亂，在傳統與階級觀念偏濃厚的中餐體系下，真的很不容易

隨著夜漸漸晚，臉漸漸泛紅，酒瓶也漸漸空了，中餐與西餐之間的距離，似乎透過這樣的夜晚，拉近了不少

——

隔天早上，意外的清醒，我們便開始了早晨的備料

看著阿豐師忙進忙出的樣子，真是讓我大開眼界，中餐師傅的忙碌與備料方式確實不同

而我與史達魯也開始了我們四道菜的備料

第一道是鰻魚骨與雞架子做湯底去熬的藥膳湯，將肥美的鰻魚與魚虎拉斜刀切薄片後，搭配菇類與豆製品，煮成一鍋極品的涮涮鍋

第二道是鰻魚切稍微大塊一些，沾上啤酒調的天婦羅麵糊，炸出清爽的麵衣口感，搭配季節的橘子做的日式Ponzu（橘子醬油）

第三道則是鰻魚切丁後，與些許油在鍋子裡煸香後，加入飯裡頭，與蒜油還有蛋，炒出一道高級感十足的鰻魚炒飯

第四道是魚虎切塊之後，以紹興與薑醃製後，在烤爐裡烤至魚皮金黃後，搭配咖哩美乃滋跟魚湯煮出的醬汁，簡單的紅黃甜椒與蘆筍墊底，最後補上阿豐師深夜切的炸芋頭絲，口感香氣視覺都有了

出菜的過程其實我相當ㄘㄨㄚˋ，因為前五道菜基本上都是送出去後不到三分鐘就空盤送回來

在外頭坐的可都是稍有年紀的長官與長輩們啊，怎麼會吃那麼快！

按耐著緊張與喜悅，我們與阿豐師第一次合作，在不熟悉的中餐廚房，操著不熟悉的炮爐，我們雖滿頭大汗，卻也圓滿地達成了這次任務

事後敬酒時，阿豐師人相當可愛，說他不要講話啦，但我還是硬是把麥克風嘟給了他

簡短的幾句謝謝與感謝之後，我便拿回麥克風開始幫他與我們講解一下菜單發想的過程與餐點走向

在例行的拍照與名片交換後，餐廳也空了

我便坐著想，其實做菜並不難，憑藉著之前的經驗以及事前的計畫，其實做出來的菜都與原先計劃的相差不遠

但「做人」這塊確實難上許多

如何先與阿豐師建立關係與共識，如何破除雙方的思考盲區與芥蒂

如何不讓阿豐師有被侵門踏戶或不尊重的感覺

如何讓參與的賓客有吃到不同於一般的 #魚虎料理 與賓至如歸的感覺

如何讓雙方都認為，這是一次1+1=3的合作

一切的一切，都細的讓我著迷

這次感謝清大生資所的牽線，讓我得以再次料理這麼好吃的魚肉

也感謝 林禾豐 師傅 ，認識你實在是太好玩了，下次肯定要再來一起煮飯，一起喝酒

在這之前，對我來說日月潭可能就只是個觀光景點

但在這之後，日月潭就是個有朋友在，可以去拜訪聊天蹭飯的地方了

交朋友，四處工作且遊玩，疲勞卻也樂此不疲呢，這種廚師人生

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#廚師漢克
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#阿豐師餐廳
#日月潭最強餐廳
#魚虎料理

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在倫敦工作時期曾遇到一個主廚，叫Robbin

有別於一般主廚，要不是個性古怪，就是脾氣火爆

Robbin這個主廚可說是當的不溫不火

很多時候在一個廚房裡，主廚在不在的氣氛是差距很大的

主廚不在的時候大家想維持最高標準

主廚出現的時候大家更是繃起神經深怕有一絲絲犯錯

這我在很多廚房都經歷過，軍隊管理的西餐廚房裡

主廚的存在與出現多半有種長官視察的感覺，尤其是規模大的廚房

主廚其實並不是整個餐期都在廚房裡

更多時候廚房裡是放給副主廚，或是有行政主廚就會放給主廚

而Robbin管理的廚房並沒有這樣的感覺

如果要以長官來形容Robbin，他其實更像一個輔導長的角色

比起嚴格督促菜色的精準程度

他關心更多的，是廚師的心情與個人狀態

那種感覺，現在回想起來還真是奇妙

Robbin不管在不在廚房，廚房裡都是和和樂樂的

該打屁時打屁，該認真時認真

Robbin還特別要求烤麵包的師父一定要在10點準備好簡單的早餐，所以大家可以在備料中間吃點東西，順道開個會

待他走進廚房就會面帶微笑的跟所有人一一道早

讓人不禁感到神奇，為何午餐晚餐都滿訂的狀態，他還可以笑得這麼從容

那時候的我，很想參透這種從容背後的原因

——

記得剛進去廚房時，三天過後我就從冷前菜被調到了 Sauce 站台（專門處理肉類的站台）

這邊稍微講解一下西餐廚房裡分工制度

幾乎每個西餐廚房的人力配置都會圍繞在站台的分配，不同餐廳有不同站台的分配

主要有開胃小點、冷前菜、熱前菜、肉主餐、魚主餐、配菜、備料、甜點

在這八個種類裡，餐廳會依據各自菜色的難易度與規模去安排所需的站台種類

這其中所需的各種設想，從人力安排到設備需求，甚至是菜單走向與未來的規劃都得一一設想進去

因為一但廚房裡的設備配製好，就會很難去做更動了

做過廚房的人都知道，廚房的動線是很重要的，水槽在哪，鍋子放哪裡，果汁機擺哪，插頭在哪裡有幾個是110幾個是220，排水孔在哪，烤箱在哪，擦手紙放哪...等零零種種加起來肯定有百項起跳的細節，都需要在腦袋裡在紙上去設想過

這些細節都跟站台的安排有關係，而站台怎麼安排則決定了內場是否能有效率的出餐

而當初被調到的肉類站台，這個所謂的Sauce，在很多餐廳裡，可是一個至關重要的站台

這邊要稍微講的細節一點，大家耐心聽啊～

在廚房裡，一張從外場進來的單，通常會先經過PASS(出餐台)，然後由出餐台的負責人，通常是主廚或副主廚，去喊單說客人點了什麼，這是相當傳統的方式，由PASS的負責人去控制整個廚房的速度與狀態

當然現在很多現代化的出餐方式，是每個站台都有台出單機，大家都有單可以看

不像我們以前得腦袋記得單的內容，還得心理安排著出餐流程，手裡操著刀或湯匙烹飪著，嘴巴還試著味道，難度簡直爆表

而在Robbin的廚房裡，站在Sauce，就會擔任起PASS的角色，也就是我得去宣讀單的內容，一邊去協調前菜與配菜還有魚主餐的節奏與時間，還得一邊烹飪肉站台的菜色

有別於中餐一道一道出餐，高端西餐可是有嚴謹的出餐順序與方式

高端西餐在這方面特別龜毛，尤其在主餐這方面，他們不喜歡一盤一盤上，因為等別人一起吃飯是種禮貌與尊重，所以大家的餐點都要同一時間上

要達到這一點，就需要廚房所有人的配合與無比的默契，也很大程度考驗著溝通的能力

好比一張桌有八個人，八個人點了八樣主餐，就算是八塊牛排，也會有起碼三種不同熟度

而不同熟度

當時的我到了該站台可是緊張得亂七八糟啊

你知道的，英文好，跟可以在廚房裡喊單出餐與溝通

根本是八千萬公里遠的事

所以在備料時我就緊張到胃痛，直到出餐時才知道這個職位的重要與壓力

——

當第一張單逼逼逼得從出單機跑出來，你得喊出單號、人數與內容

這時候前菜會跟你報他需要的時間，而前菜真正送出去時，他也會跟你報說他送出前菜的桌號，這時你就要做在該單子上做下記號，並等待外場跟你說該桌前菜吃到哪裡，你是否可以開始準備主餐了

這邊也至關重要，因為每一種肉類烹飪的時間不一樣，在烤箱五分鐘還是八分鐘，在煎台上三分鐘還是五分鐘，靜置是一分鐘還是三分鐘，這些分鐘數都對真正的出餐時間有影響

而身為掌控節奏的人，這些細小的數字，從前菜到主菜跑一次，再把一次餐期的桌數乘上去

就會是你一個中午或一個晚上需要去計較與斟酌的

當時的我在前三天常常因為喊得不夠果斷與果決，導致我好了，魚卻還沒好，又或者是魚好了肉卻還沒好

聽到這裡，相信經歷過的你們肯定歷歷在目，沒經歷過的你們，這大概就是西餐廚師的日常，對數字與時間特別敏感與計較

而在這也是我第一次意識到，在除了烹飪之外，得去同時在意所謂出餐節奏的重要性

Robbin在第一天看到我很掙扎後，便把我叫到一旁說要聊聊

他對我說

" Hank, you gotta speak up, those people are all under your control! You pace the whole service, so you gotta calm down and start making the right call."

——

於是第二天我斗起了膽子，心想最糟也就是昨天了

後來，我慢慢好轉了，在後期也逐漸抓到節奏與講話的方式

那種面對說英文，與擔起整個餐其責任的壓力感

當破除之後，真的有種渾然而生的自信會從你的字語之間流露出來

那時的我，才算是真正破除了在廚房裡說英文的恐懼與不自信

真是個，令人懷念的階段啊！

在這之後，Robbin開始找我做更多事情

那時夏季開始，要換菜單，菜商來了很多新的蔬菜

在休假日時，問我說要不要來看看可以開什麼菜單

well

休假日上班嗎，而且還是開菜單嗎？當然好啊！

於是，我在休假的早晨八點到了餐廳

Robbin幫我跟Bartender要了杯義式濃縮

他跟我說，副主廚這王八蛋放假時要他來沒一次準時過，我們喝杯咖啡等等吧

那時Robbin跟我聊了許多，在夏日倫敦的早晨，公司吧台旁的老英式皮革沙發椅上

背後的格子窗戶打入滿滿夏天的陽光

問了我的國家，為何當廚師，英文為何說得如此好，將來想幹嘛 bla bla bla

直到副主廚一臉睡樣到來，我們才下樓開始策劃菜單

Robbin策劃菜單的方式，相當有趣

很多主廚在策劃菜單時，只會由主廚的方式去思考

但Robbin在這方面很細心

他會從每個人的角度去看一道菜

從採買的難易度、儲藏的難易度、備料時所需的器具與時間還有人力、出餐時所需的設備與時間還有人力、再來是擺的盤子為何，到洗碗工是否好洗好放他都會考慮進去

這麼多的考量，他跟我說到

『漢克，一間餐廳或許看起來是一個主廚概念的延伸，不過這些延伸還有賴我們這些廚師去做真正的延展，沒了這些廚師與工作人員，我這主廚也不過就是個空有腦袋的而沒有八隻腳的章魚罷了！』

這句話，到現在影響我很深很深

他會在開菜單時考慮一次，菜單開完之後，真正上線跟每個站台的廚師跑過一次

確認與修正每個細節後，才會正式拍板一道菜的上市

『因為如果我菜單開很難，卻沒有去思考與設計過，餐廳一忙，廚師忙不過來，服務品質會掉，出餐的品質也會。這樣的狀況一多，餐廳總體的品質就會下滑，員工們也會對在餐廳工作感到疲乏與失望。

於是，如何讓所有人都能95%的重現我們當初設定的菜單，是我作為一個主廚的責任，也是老闆把餐廳交給我管理的原因！』

天阿，這段話實在讓人感動啊

天知道我之前遇到多少不合理的出餐方式，雖然都折磨與撐了過來，但那時聽到這樣考量的Robbin，我真的覺得佩服

而在後來自己真正開了餐廳，雖然一點也不西式，但我還是按照Robbin的方式去設計菜單

讓內場工作的人能以合理化的程序工作，不拖時間的出餐方式

這一點，可真要好好謝謝Robbin

他之前跑到Bali之後就在IG上消失了，去前五月的事情

願他一切安好

名廚 GreatChef

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#開店
#廚房

『 所謂的台灣菜 』

隨著餐飲與社群媒體的崛起

一些現在成為主流的自媒體或是網路媒體漸漸在近幾年來創造了所謂的餐飲夢

越來越多年輕人覺得當廚師是件很酷的事情，嚮往著雜誌上那穿著潔白廚師服的樣貌，一盤又一盤精美的菜色，讓人為之嚮往

成為廚師，已經不再是以往的那樣了

當初跟做日料還有做港點的兩個親戚長輩說到我要學餐飲這件事時，我仍記得他們臉上滿滿困惑的表情

一個英文學得好好的人，沒事來做餐飲幹嘛

這很辛苦的，很累的，沒你想像中那麼容易的！

在他們那個時候，做餐飲，是沒有選擇的選擇

起碼三餐供應著，可以學到一技之長，以後開間小店或找頭路都不怕

那時的餐飲環境是艱辛的，師傅就好比老資歷的士官長般，各種規則與怪脾氣

用比喻的來說，一整個廚房就是顆高級的日本哈密瓜樹

主廚是那顆被留下來的瓜，其他人則都是枝椏上的綠葉，或是被犧牲掉，可能會長大的果實

只為了把所有的營養留給那顆即將成為精品裝在盒子裡販售的漂亮網紋哈密瓜

所有的營養與資源，是不與其他人共享的

想取得營養與資源，得靠血汗去拼去偷去換去取

這傳奇一輩訓練出來的廚師們帶出的下一代

正是我們餐飲業現在40歲左右的廚師們

他們正值事業的頂峰

人脈，技術，見識，資源，大風大浪樣樣都經歷過，也都找到屬於自己的派系與適合待的地方

這些正要往前衝的領頭羊們

帶領著年輕一代台灣廚師們，試著找出台灣在國際餐飲上的地位在哪

。

而現在菜系之廣，雖然我們做廚師的懂差別在哪

但客人其實都把我們當做西餐

以法式做起頭，義式，北歐，地中海，近期新起的秘魯菜，墨西哥我想是下一個風潮

還有個之前流行的『被污染的義大利料理』 by 德吉洋二

以及現在世界各地興起的各種料理

新俄羅斯料理 - White Rabbit

北歐料理 - Noma

秘魯墨西哥西班牙等各式各樣的料理

其實都來自於法菜，偉大且淵遠流長的法式料理

而"個人"認為，這一波法式料理的轉折點

在上一代的傳奇餐廳 『El Bulli』

分子料理之父 - Ferren Adria

當然，之後也被推翻說，其實裡面負責料理創新的人其實是他弟弟 Albert Adria，此人生性害羞，不好名利

所以在 El Bulli 成長茁壯時，他與哥哥分別做了不同的工作

哥哥負責對外發展，弟弟則專心投入料理的世界

當然，後來弟弟相當成功，在一番掙扎後

分別在巴賽隆納開了好幾間概念領先業界起碼5-10年有的餐廳

特別值得提到的有

1. Tickets

2. Pakta

3. Enigma

（喜歡餐飲新資訊的你們不妨追看看他們的IG）

而這一間 El Bulli 也培養出下一代具有創時代革命性的廚師們

哥本哈根 - Noma - René Redzepi

芝加哥 - Alinea - Grant Achatz

巴賽隆納 - El Celler de Can Roca - Joan and Jordi Roca

這四個人都承接了 El Bulli 創下的新時代與新的話語權

也就是『解釋料理』的權利

El Bulli 在1976年由法國廚師 Jean-Louis Neichel 帶領下取得一星

Ferran在1984加入團隊，1987年主導團隊

並在1990取得兩顆星，最後在1997年取的它的三顆星

而至今El Bulli依然是世界上唯一一間五次票選為世界五十大餐廳的第一名

（緊追在後的是NOMA的四次）

也開創了所謂的『 區域性料理 』的時代

身為西班牙人，Ferran跳出了法餐的範疇，創造了大家所熟知的『分子料理 molecular gastronomy』

但他本人卻不接受這說法，他說他的料理是 『解構式deconstructivist』

也就是在溫度/口感/形狀上做讓你意想不到的改變

芒果口味的蛋黃，椰奶口味的蛋白形成的荷包蛋，看起來是蛋，其實是甜點

像盆栽的巧克力甜點,,,等都是這時候創造出來的傳奇料理

或者是把一道菜的構造完全打掉，重新排列

。

不知是否是當時Ferran想到了什麼，他在一段早期的影片中有提到，他們早期也是出些傳統法國菜，起士餐車，麵包車，甜點車

但他覺得他似乎可以做更多，於是帶入了很多他身為加泰隆尼雅人的傳統、

於是，新時代開啟了，也傳遞了下去

而所謂的話語權，也就是使用法餐技巧去詮釋不同國家菜系的能力

這也是現在各式各樣興起的區域性餐廳在做的事情

為什麼呢？

很簡單，這些人不想一輩子被法餐的偉大傳統蓋住

因為這些人都不是法國人

法國人對自家各種品牌與技藝都相當自豪，也其來有自，畢竟這麼淵遠的傳統

又是第一個把食物評鑑做出名的國家

即便是現在，法國在餐飲上仍有一定份量的發語權

但世界慢慢在改變

拿法餐技巧詮釋不同區域菜系的人才輩出

這些人都意識到了，如果繼續做法餐下去，是沒有未來的

好比當初Ferran意識到的一樣

一個不是法國人在做法國菜，在評鑑傳統上，是很難被認可的

而認可，就是那至高無上的三星顆

打破傳統的人基本上都是英雄角色了

你們所熟悉的地獄主廚 Gordan Ramsay 就是靠法餐拿到三星

他的師傅 MPW 也是，都是餐飲業屌炸天的人物

雖然Gordan已不管餐廳，但你依然可以看得出來他很努力的把 Restaurant Gordan Ramsay 盡量地接地氣，去做一間英式料理的三星餐廳

這些人都明白，很明白，自己不是法國人，也終究無法靠法國菜走到底，於是都紛紛找尋自己的根，為自己出生的地方菜色尋一個國際地位

但他們並沒有忘記法餐強大的系統與傳統，是如何隨著時代緩緩並有條有序地前進著

在手藝與視野都兼具的情況下，這是他們在幾十年前做的決定，決定走出自己的一條路

這是一條艱辛的路

即便是即將2020的現在，英國菜對大多數人來說

依然是個美食沙漠，依然是烤豆子與炸魚薯條

。

說了那麼多，回到台灣目前的餐飲業

你可以看多很多在詮釋台灣菜的厲害廚師們

強調使用在地食材，跟著在地文化

使用著義/法手法或是分子料理/日式的技巧

這些人正在為台灣餐飲的未來開路

這是條辛苦的路，不容易，要去扭轉長久以來的刻板印象

這些人也都感受到了這個迫切性，台灣的菜需要一個國際地位

今天會打這麼多

是個廚師朋友目前覺得他待的餐廳讓他有些迷茫與困惑

身為一個台灣人做法餐或義餐

在外國人，甚至是某些台灣人眼中，是正宗不到哪去的

跟你在哪學藝，義大利，歐洲或美國

跟哪個厲害的廚師都沒有太大關聯

重點是你有張亞洲人的臉孔

一個義大利人炒的義大利麵太鹹，可以說是他們家鄉就這樣吃

一個台灣人炒的義大利麵太鹹，就很可能被誤會說手藝不佳

想透過這篇文章給你打打氣

在台灣我看過不少外國廚師在廚房裡的神奇事蹟

但只要你是外國人，似乎就合理化了

無論你犯了什麼錯誤，雖然我們專業廚師看來糟糕至極

但非餐飲業的根本看不出來，所以這種事情片地開花，屢見不鮮

但是

手藝，是拿不走的

學好手藝，就去找屬於你自己的菜吧

這是所有懷有夢想的餐飲人最終的不歸路

。

還記得Gary，之前在牛津工作餐廳的行政主廚。某天把我叫到辦公室說要找我聊聊

一開始先是誇獎我說我不容易，在一個只有我是亞洲人的環境下工作，我應該感到自豪，能生存下來

並同時要我珍惜自己的亞洲味蕾，這正是也即將是潮流

別忘記自己的根，把我們的制度與標準學好

未來要做什麼菜，就是你自己去創造了

他是個英國人，叫 Gary Jones

對他來說我可能就只是個過客，八成早忘了我，但我永遠記得他說的話

這句話，就送給你了，朋友

台灣的餐飲業，會越來越好的，撐住啊！！

我同時期待著哪一天，看到世代傳承，某台灣知名米其林廚師為他底下的大弟子站台，幫他新開的店做宣傳之類的美事

我期待著

#廚房故事
#餐飲業
#廚師漢克

。

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rockhankroll

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photo :

https://www.nytimes.com/2015/01/04/business/ferran-adria-the-former-el-bulli-chef-is-now-serving-up-creative-inquiry.html