下午三點，走在公園二路，一身濕。人說橫濱山下公園旗桿上旗影飄飄，大海吹來的海風日夜不息。高雄很明顯不是橫濱，麻雀停在路燈桿上動也不動，我懷疑它已經被烤成一團泥。
鳥未必夠聰明，但人不該那麼蠢，是誰會在體感溫度突破40的夏日下午，毫無裝備地、冒著脫水曬傷的風險走在駁二邊的路邊公園？理由只有一個，不，應該說，理由只有一碗。
高雄有什麼美食？有海鮮、有漢來海港的自助餐、有前市長最愛的汕頭火鍋，這些我們今天都把它們放下。因為，四面環海的寶島哪裡都應該是港都，海鮮處處有；漢來海港也進出北部首都；汕頭火鍋？台中電子街的汕頭牛肉劉也不簡單。
每個台灣縣市都有傲人美食，但他們都沒有港園。
港園牛肉麵，made in Kaohsiung and Kaohsiung only。它驕傲地獨存高雄，而高雄理應以它為傲。
牛不是日本和牛，麵不是天山小麥，一碗港園牛肉拌麵，只有微黃的方徑粗麵，四五片軟爛腱肉，還有淺淺碗底湯，拌一拌大約十分鐘可以吞食落肚。真是其貌不揚，寫起來也是平淡無奇，而這才能代表高雄美食的底力。
重點甚至不在牛肉，我每次都希望請他不加牛肉改換半坨麵即可。港園的強悍，單單表現在牛湯的香醇，以及粗麵麥香沾染湯裡油香之後的好氣味。港園牛湯裡的牛油香近乎於奶油香，沒有那種一般牛肉麵店牛油擺太久的腥羶。港園的牛肉麵不是永康街老張那種川味，它不辣；也不是山西刀削麵蕃茄味，它不甜。它就香，清清湯裡好像啥都沒有，沒有辣油紅、沒有番茄黃、倒像烈陽下的小麥色肌膚，誘人口舌蠢蠢欲動。
其他縣市沒有港園，連首善之都都沒有分店，這實在令人匪夷所思，又同時令人扼腕。我早就期待港園在台北出現，抱定絕對要連吃它一個月的決心，卻連「港香園」「新港園」還是「港圓圓」都沒等到——根本沒人想要山寨一下。不知道是大家的共識、還是我孤陋寡聞，港園就這樣無可替代地繼續服務高雄人民——然後拒絕服務其他區的台灣同胞。
但是單就這一點，就反過來讓港園成為了能夠代表高雄美味的象徵。想吃港園，只能坐上 2 小時高鐵到高雄去；而只要一到高雄，不吃港園就變成一件難以理解的遺憾了。
如果你喜歡粗麵條帶來的口感、喜歡牛油均勻沾滿麵條的香氣、不喜歡太辣或是太甜的牛肉麵、喜歡那種大劍無鋒的爽快感（而不是一碗裝滿各式奇珍異寶的所謂「創作牛肉麵」），那你幾乎一定會喜歡這碗高雄人才能穿拖鞋散步去吃的港園牛肉麵（吃完還可以去駁二看夕陽）。
如果有高雄人告訴你，港園這些年已經退步了，他們也許沒有騙你，但他們卻也可能高估了你——現在已經開店 60 幾年、還有親戚分家數家店面的港園（在高雄有三家港園），即便味道已經不復 60 年前，但現在的港園實力，仍然可以震撼高雄以外的土包子們——從未吃過港園的外地人，根本搞不懂哪裡「退步」了。
※必點：牛肉拌麵（店家會附上一碗清湯），其他小菜不強求（真的）。豬腳拌麵也不錯，但沒有為它特地拜訪的價值，去就是點牛肉拌麵了。
※食用方法：上桌先吃 1/3；然後充分攪拌碗底牛湯、蔥花與麵條，再吃 1/3；最後加入每桌都有的新鮮蒜泥（2匙以上） ，用力攪拌（也可以加店家自製辣椒，會辣請注意），把剩下1/3吃完。最終將清湯倒入碗底剩湯喝完。
我滿身大汗地終於抵達港園，滿身大汗地吃完這碗已經 2 年沒吃的港園，在蒜泥與辣椒的催化下，我幾乎連褲底都溼透……但是吃完之後，那種暢快淋漓（我全身都汗水淋漓了）的感覺，讓我絲毫不後悔走了這一趟朝聖之旅。
港園牛肉麵館
地址：高雄市鹽埕區大成街55號
港園牛肉麵館-自強店
地址：高雄市前金區自強三路248號
銘邦港園牛肉麵（港園三媳婦的店）
地址：高雄市鹽埕區五福四路53號
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