早期 #日本 #路邊攤 盛行,傍晚時分各個攤位都爆棚。但隨著城市化的腳步,如今街上已鮮有路邊攤的足跡。 1960 年代,福岡曾有多於 400 檔路邊攤,但如今已剩下少於 100 檔。2016 年,福岡重啟路邊攤牌照,打造美食街景點吸引遊客。英國廣播公司(BBC)文章深入走訪,細說路邊攤的由來和文化傳承。
詳細全文:
http://bit.ly/2BuFHE0
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兵馬俑的由來 在 九十路公車-半背包小眾旅行團 Facebook 的最佳解答
住在上海的老紳士們|#我在上海生活的那一年 第八章
在上海話中,「老」,有很,非常的意思。
走在上海街頭,時常可以看到以「老上海」命名的店家,例如:「老上海酒店」、「老上海影城」、「老上海茶館」等。但究竟,上海的老,是哪一個時代呢?是相對於新中國成立(1949年共產黨成立中華人民共和國)之前都可以稱之為老,還是特定於清末民初的上海開埠黃金時期,又或者可以在追溯至更早之前呢?
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上海城隍廟應該可以稱為上海最具歷史的發展中心了,建於明朝永樂年間,距今約有600年的歷史。城隍廟的旁邊還有一個400年的古典園林「豫園」,以這兩點為中心,向外延伸出現在市政府特意打造的「上海老街」。
任何時候,上海老街總是人滿為患,而大多都是來自世界各地和中國別的城市的觀光客。令人匪夷所思的,這條老街好像也找不到他老的年代,因為皆是近年刻意打造的仿古建築,無法從建築物看出端倪;而商家所販售的商品又來自各個年代,有秦朝仿製兵馬俑類的古玩、民初的上海美女粉底、毛澤東的毛語錄,甚至有國際大牌諸如星巴克和潮牌衣進駐,以及現代的新玩意遙控飛機等。
這樣的「人工老街」,少了文化底蘊和歷史故事,但卻創造了大筆大筆的觀光收入。對觀光客而言倒也輕鬆,走一趟上海老街便可將所有的紀念品一網打盡,甚至可以吃遍上海所有的特色小吃,這樣好吃好逛的地方,何樂而不為呢。
但每當夜幕低垂,觀光人潮和商家退去,沈甸甸的鐵門讓這裡搞的像個空城似的,連城隍廟都大門深鎖。這樣的老街,跟遊樂園又有什麼差別?
_
沿著老街的方濱中路往西走,越過河南南路,則是另外一個世界。
這裡是老城廂,是真正的「老上海」,其實最開始的上海城是由中華路和人民路所圍起的圓圈所構成,很難想像這麼小的一個區域,如今演變成上海這座世界級大都會。
走在這一區,其實每棟建築對於台灣人皆是古蹟,上百年的石庫門建築如今都還住著人。居民們在石庫門上晾衣服,坐在圍牆旁玩象棋,小孩在弄堂中追逐,又或者是左鄰右舍在晚餐前的談天,這些畫面都讓這條老街有了生命。(當然,對中國人而言百年建築稱不上是古蹟)
上海人將住在這裡的人稱為「老克勒」。
他們大多是上海開埠前後的第一代移民,靠著胼手胝足的打拼,在上海這座城市擁有了石庫門的一小天地,雖然還是比不起北邊公共租借區的獨棟洋房來的奢華,卻也夠安穩的生活了。
「克勒」這一詞的由來有很多說法,有人說是源自於「color」,也有人說是「carat」,而更多人則是相信是「class」。他們是上海甚至整個中國最早接受西方文化的一群人,這群人受過良好的教育,大多溫文儒雅、彬彬有禮,講究生活品質和情調,也比較懷舊。更直接一點,其實克勒就是紳士的意思。
老克勒的輝煌時期在三零年代就已過去,經過了無數次的運動,這群人也逐漸凋零。然而,遺存在上海人的印記一直都在,雖然家產被抄了,雖然窮了,但紳士精神不滅。
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然而,這些活的老街卻也將一點一點地消逝。
走在老城廂,可以發現許多建築正準備拆除,破碎的磚瓦堆積成廢墟般讓人感到荒涼。也許是準備興建大型住宅區,或者將打造第二條上海老街,又可能是第十八號線的地鐵站。沒有人知道,這些瓦礫將會變成什麼模樣。
上海好似一座不斷在拉扯的城市,在新與舊之間,在發展與保存之間。
「遠離弄堂生活之後,間或路過老城廂,看看它一點點地、逐漸地面目全非,像是要剝去所有童年與少年的記憶,內心拒絕卻又無可奈何。記住這些過往的美好,偶爾穿梭在記憶的弄堂裡,才是最撫慰人心的。」〈紹毓挺・穿梭在記憶的弄堂裡〉
註:老克勒並非全然指住在老城廂裡頭的人,而是泛指三零年代擁有紳士風度的上海人。
🚶 #阿勳 😶
📍 老城廂, 上海市, 中國
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兵馬俑的由來 在 九十路公車-半背包小眾旅行團 Facebook 的最佳貼文
住在上海的老紳士們|#我在上海生活的那一年 第八章
在上海話中,「老」,有很,非常的意思。
走在上海街頭,時常可以看到以「老上海」命名的店家,例如:「老上海酒店」、「老上海影城」、「老上海茶館」等。但究竟,上海的老,是哪一個時代呢?是相對於新中國成立(1949年共產黨成立中華人民共和國)之前都可以稱之為老,還是特定於清末民初的上海開埠黃金時期,又或者可以在追溯至更早之前呢?
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上海城隍廟應該可以稱為上海最具歷史的發展中心了,建於明朝永樂年間,距今約有600年的歷史。城隍廟的旁邊還有一個400年的古典園林「豫園」,以這兩點為中心,向外延伸出現在市政府特意打造的「上海老街」。
任何時候,上海老街總是人滿為患,而大多都是來自世界各地和中國別的城市的觀光客。令人匪夷所思的,這條老街好像也找不到他老的年代,因為皆是近年刻意打造的仿古建築,無法從建築物看出端倪;而商家所販售的商品又來自各個年代,有秦朝仿製兵馬俑類的古玩、民初的上海美女粉底、毛澤東的毛語錄,甚至有國際大牌諸如星巴克和潮牌衣進駐,以及現代的新玩意遙控飛機等。
這樣的「人工老街」,少了文化底蘊和歷史故事,但卻創造了大筆大筆的觀光收入。對觀光客而言倒也輕鬆,走一趟上海老街便可將所有的紀念品一網打盡,甚至可以吃遍上海所有的特色小吃,這樣好吃好逛的地方,何樂而不為呢。
但每當夜幕低垂,觀光人潮和商家退去,沈甸甸的鐵門讓這裡搞的像個空城似的,連城隍廟都大門深鎖。這樣的老街,跟遊樂園又有什麼差別?
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沿著老街的方濱中路往西走,越過河南南路,則是另外一個世界。
這裡是老城廂,是真正的「老上海」,其實最開始的上海城是由中華路和人民路所圍起的圓圈所構成,很難想像這麼小的一個區域,如今演變成上海這座世界級大都會。
走在這一區,其實每棟建築對於台灣人皆是古蹟,上百年的石庫門建築如今都還住著人。居民們在石庫門上晾衣服,坐在圍牆旁玩象棋,小孩在弄堂中追逐,又或者是左鄰右舍在晚餐前的談天,這些畫面都讓這條老街有了生命。(當然,對中國人而言百年建築稱不上是古蹟)
上海人將住在這裡的人稱為「老克勒」。
他們大多是上海開埠前後的第一代移民,靠著胼手胝足的打拼,在上海這座城市擁有了石庫門的一小天地,雖然還是比不起北邊公共租借區的獨棟洋房來的奢華,卻也夠安穩的生活了。
「克勒」這一詞的由來有很多說法,有人說是源自於「color」,也有人說是「carat」,而更多人則是相信是「class」。他們是上海甚至整個中國最早接受西方文化的一群人,這群人受過良好的教育,大多溫文儒雅、彬彬有禮,講究生活品質和情調,也比較懷舊。更直接一點,其實克勒就是紳士的意思。
老克勒的輝煌時期在三零年代就已過去,經過了無數次的運動,這群人也逐漸凋零。然而,遺存在上海人的印記一直都在,雖然家產被抄了,雖然窮了,但紳士精神不滅。
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然而,這些活的老街卻也將一點一點地消逝。
走在老城廂,可以發現許多建築正準備拆除,破碎的磚瓦堆積成廢墟般讓人感到荒涼。也許是準備興建大型住宅區,或者將打造第二條上海老街,又可能是第十八號線的地鐵站。沒有人知道,這些瓦礫將會變成什麼模樣。
上海好似一座不斷在拉扯的城市,在新與舊之間,在發展與保存之間。
「遠離弄堂生活之後,間或路過老城廂,看看它一點點地、逐漸地面目全非,像是要剝去所有童年與少年的記憶,內心拒絕卻又無可奈何。記住這些過往的美好,偶爾穿梭在記憶的弄堂裡,才是最撫慰人心的。」〈紹毓挺・穿梭在記憶的弄堂裡〉
註:老克勒並非全然指住在老城廂裡頭的人,而是泛指三零年代擁有紳士風度的上海人。
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