疫情過後還可能隨時又爆發疫情
所以就永遠不要調漲最好
是這個意思嗎？ (握拳)
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【2021年九月第三週 國內外大事報你知】
【一週大事關注焦點：拜登與習近平通話討論全球議題／日本防衛大臣訪越南提台灣重要性／日本首相菅義偉宣布卸任／政院針對疫情防治與紓困追加預算／英媒報導美將正名台灣代表處】
國外：
#拜登與習近平通話討論全球議題
拜登與習近平時隔七個月再通話，白宮聲明稱此通話重點為經濟、疫情及氣候變化，並廣泛的討論雙方利益、價值觀及觀點存在分歧。
#日本防衛大臣訪越南提台灣重要性
日本防衛大臣岸信夫與越南國防部長會談，提到台灣情勢的安定對國際社會安全保障很重要，也強烈反對以武力片面改變現狀。
#日本首相菅義偉宣布卸任
日本首相宣布不會參加自民黨總裁選舉，意味著九月底屆滿時，他將卸下首相職位，結束僅一年的首相任期。
國內：
#政院針對疫情防治與紓困追加預算
行政院院會通過「肺炎防治及紓困振興追加預算案」共編列1600億元，其中1273億元在規動振興五倍券及各部會加碼措施，全以舉借債務支應。
#英媒報導美將正名台灣代表處
外媒報導美國資深官員與外交部長進行特殊管道對話，而美國拜登政府考慮將正名為台灣代表處，台美雙方未正面回應消息。
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美中領導人在多次官方接洽不歡而散後，時隔七個月後再通話，確保兩國不會掉入衝突。拜登將中國視為競爭對手，不難看出美國當前的重心是防止中國取代其全球地位，意思是想繼續當老大哥，對中國採取多邊圍堵。而台灣一直是美中拉扯點，早年兩國為了避免衝突淡化的台灣爭議。但現在美國退出阿富汗後，被國內視為在中東地區的失敗。而印太地區受到中國龐大壓力，拜登政府若在印太與台海問題的處理上再有閃失，恐失去國內外的信任。
美國、日本與中國相繼訪問越南，從地緣上來看緊鄰中國、南海的越南，在印太地區上是美中日的兵家之地，三方都想與越南保持密切關係。中國設法解決兩國在南海的紛爭，不將事態複雜化到美日有機會將南海問題國際化。而越南一方面不觸動中國又一方面強化與美國關係，也與日本結盟，日本也希望越南認知到台灣處境下的中國問題，言下之意是別與中國靠太近。
日本的疫情未有緩解跡象，先前在批評聲浪下舉辦東奧，現在因變種病毒入侵，民眾不滿情緒使得首相支持度跌至30％以下。在短期內下一任日本首相不太可能改變基本政策，比方說日本與美國結盟關係，與台灣關係等，接任首相候選人也以防疫及振興經濟為重心，短期內對外政策將不會是重點，更動機率較少。
行政院第四次追加防疫與振興預算，主要針對內需產業振興，推出振興紓困案初期，也有不少反對聲浪，抨擊政府舉債振興，但是三級警戒衝擊國內產業，以消費帶動經濟是短期振興方式。雖有反對聲浪，但不少地方政府加碼推出振興券，台北以5.4億預算推振興券，台中則追加3.5億來配合振興券振興台中經濟。
暨立陶宛歐盟發起「台灣正名」後，傳出美方也有意更改的消息。不過，雖近兩年台美交流頻繁，使用台灣代表處在主權上象徵意義高。但態度美國主要在確保兩國避免衝突，維持台海局勢穩定，以美方的說法，根據一中原則承認中國只有一個，但對於台灣的態度仍模糊不清，致使台海問題對於美國，仍只可視為美中談判籌碼與區域戰略部署的一環。
#SeptemderW3 #Eventsoftheweek
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疫情之下，星光明暗— #2021米其林台北台中評析
米其林在8月25日公布2021年星級名單，這個時間點，堪稱幸運。
台灣疫情控制下來，人們出門吃飯意願變高，雖仍有內用防疫規範，餐廳正在緩一口氣。此刻頒獎，不再那麼不合時宜。
攤開名單，卻讓人欲言又止。
我向來傾向以正面的態度看待米其林。米其林的初衷是美食旅遊指南，時間推移下也發展成為餐飲評鑑，具備國際的權威性。米其林能為主廚鑑價，就像奧斯卡為演員鑑價，那是高度的專業肯定。米其林進入台灣四年以來，確實為台灣餐飲界帶來好的影響，從業人員更有自覺，產業更加活絡，一般民眾更願意了解餐飲標準與團隊心血。這些都是眼睛看得到的改變。
每一年的名單，都有符合期待的部分，也有不符合期待的部分，是否符合期待，除了依循客觀標準，也是在與各人的品味做比對。
我卻感覺今年某些地方落差更遠，遺珠更大顆；加上某老記者外洩名單、破壞秩序的傷眼事件，爭議更甚。今年榜單，不僅要看誰摘星，還要看誰沒摘星；星光明暗之間，你不禁要問，疫情中的米其林，究竟是怎麼做評鑑的？
#台中爭議較小
今年的星級名單，先從爭議較小的台中說起。新增一星餐廳「澀」，其以法菜手法、在地食材呈現台灣滋味，符合近年來的主旋律；主廚林佾華（Ed）曾身為RAW餐廳的開幕團隊，今年同時獲得米其林年輕主廚大獎，應可激勵與他同期的許多青年廚師。
「俺達的肉屋」也被歸為新增一星，是因為他們今年搬家。店址遷移會影響評鑑，去年香港指南中天空龍吟被除名，也是因為他們暫時歇業、預備搬遷。
台中其他星級餐廳持平；備受好評的「鳥苑地雞燒」終於進入餐盤推薦。去年開幕大熱門的粵菜餐廳、由前台北世貿聯誼主廚賴遠輝執掌的「頂粵吉品」則未入選餐盤推薦。更令人意外的是，「小樂沐」也被這屆米其林遺漏了，不僅未摘星，也未在餐盤裡。
#台北掉星遺憾
台北新增五間一星餐廳、一間二星餐廳，固然吸引眼球；真正令人大驚的，是過去三年穩居一星的「MUME」與「大三元」，掉了星。
疫情中被拔星，是重中之重，因為餐廳不知道未來的營運狀況會是如何，如果再度因為疫情停止內用，就有可能影響評鑑，也不知該怎麼努力。
在此為MUME與大三元加油。MUME創辦主廚林泉這二年逐漸將事業多元化，重心轉為發展餐飲集團MMHG，他是很有能力的經營者，相信他會調整優先順序，讓MUME轉骨變強；MUME也在今年六月正式迎接新主廚卓均仰（Ernest Toh），正在重新建構團隊中，相信接下來會有一番新氣象。
大三元近年來新舊交替，第三代經營者吳東璿接棒後，努力跨出舒適圈，和人氣酒吧合辦餐酒會、參加市集，積極為老品牌注入新活力，也想為中菜找到更年輕的群眾。大規模的老餐廳要穩定出菜，並不容易，盼望吳東璿能堅持理念，保持信心。
#台北新星閃爍
台北新增一星餐廳中，我認為「T+T」、「牡丹天婦羅」、「米香」實至名歸。T+T人氣頗旺，生意很好，主廚蔡元善（Johnny）以法菜手法揉和台灣與東南亞風味，今春更加入來自香港、fine dining歷練完整的古俊基（Kei Koo）主廚，羽翼更豐，籌備多時的實驗空間也將開放，未來發展值得期待；牡丹天婦羅，已是我過去三年的遺珠，今年終於摘星，其天婦羅媲美日本水準，也樂見台灣的日本料理多了一間天婦羅專門的星級餐廳；米香是位於美福大飯店內的台菜餐廳，第一任主廚為擅長宴席菜、酒家菜的董欽清師傅，後由陳永華師傅接手，口碑不錯，且擁有飯店的硬體設施與服務，開心台灣又一間規格較精緻的台菜餐廳獲得肯定。
「L’ATELIER de Joël Robuchon」由一星升二星，可謂黑馬，對於2019年11月上任的Florence Dalia主廚而言是莫大肯定。2009年開幕，L’ATELIER de Joël Robuchon是國外米其林星級餐廳進駐台灣的先行者，現在重新獲得關注，也是好事一樁。
#遺珠變大顆
星光閃爍之下，遺珠更顯孤單。
我說的是「Orchid Restaurant 蘭」，是「晶華軒」，是「Ephernite 法緹」。名單可以繼續加長。
蘭餐廳與晶華軒，是過去一年很受好評的二間餐廳，好成績反映在聲量上，也反映在生意上，卻被米其林忽略。李信男（Nobu）主廚與鄔海明主廚，帶領團隊呈現出來的用餐體驗，真的穩定且有水準，今年還是沒有星，令人納悶；再看看今年某些新一星餐廳，更狐疑了。這家有星，為什麼那家沒星，這種檢討每年上演，然而今年的情況，我真心不解。
Ephernite 我一直認為很接近巴黎米其林一星餐廳，小而美，菜好酒好，今年依舊停留在餐盤，十分可惜。
#要連餐盤名單一起看
星星的遺珠，落在餐盤。也因此，我認為看米其林要連餐盤名單一起看；有沒有進入餐盤，重要性也漸漸逼近有沒有摘星。星級名單、餐盤名單、必比登推介三者相加，以台北而言，頗能描繪出這個城市的餐飲地景。
其實去年台北的餐盤名單就開得不錯，今年新增Embers、Holt、月夜岩、Mu:等等，更加充實；不過，還是有些頗受好評的餐廳未被囊括，例如去年六月開幕後即訂位踴躍的「Coast」，以及備受吃貨愛戴的「鮨二七」；台中的餐盤名單有「名人坊」，台北的名人坊則一間都未進入餐盤，也頗玄妙。
#疫情中如何評鑑？
今年的結果，有些讓人看不懂的地方。不禁要想，這是否和疫情中做評鑑有關？
意思是，在疫情阻礙國際旅遊，海外評審難以進入國境、且必須隔離的情況下，評鑑程序是否有受到影響？台灣是否有本地評審，本地評審是否角色更吃重？尤其，米其林國際總監Gwendal Poullennec反覆強調，米其林不會只憑一次用餐經驗決定評鑑結果，必須造訪某一餐廳複數次，才能判斷其水準是否穩定，那麼，疫情中米其林還做得到這件事嗎？
說實話，台灣是防疫資優生，在米其林去年底至今年初的評鑑期間，餐廳正常營運，不若許多國家餐廳開開關關；即便如此，你還是會懷疑米其林到底怎麼做評鑑。
這個問題，米其林將持續面對。尤其，米其林在疫情肆虐嚴重的國家，似乎另有權衡，譬如今年五月發表的紐約指南，米其林三星餐廳過去一年無法內用甚久，Eleven Madison Park都是關閉的，還是維持三星。究竟它哪些地方寬容？哪些地方如常？是否能反映出餐廳在疫情中做的努力？也讓人霧裡看花。
#樂見台南高雄指南
頒獎典禮最後的驚喜，則是宣布米其林2022年將新增台南與高雄指南。
這樣的呼聲早已出現，政府繼續加碼，米其林欣然接受，我認為是合情合理的交易。即便國際旅遊仍未復甦，但無庸等復甦了才做，現在做，一方面刺激內需消費（也盼望疫情持續穩定），二方面累積美食論述。所謂的論述，是指台灣從南到北的主要城市，作為整體一起對外的精彩豐富，米其林在這方面是有效度的，不必否認。
於是，當我又看見「我們不需要別人來定義什麼是好」之類的發言，深感遺憾。這等於倒退回四年前米其林剛發台北指南的狀態，當時的諸種義憤填膺，現在理應可以一笑置之，因為行內人清楚這幾年台北的餐飲市場如何蓬勃。難道台北就比較適合讓別人來定義？難道台中就沒有自己的生活步調？事情的核心就不是在這裡。應該要有更整體的戰略觀。
就算不論台南，以高雄而言，已有幾間餐廳摩拳擦掌，例如Liberte、Sho 承、Nibbon、Majesty 美享地、Marc L3等等。其中，也有業主賭對了，高雄會有米其林。明年的榜單應該會相當有趣。
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