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🇪🇸西班牙×營國連線中🇬🇧
Fat Face 是英國服裝品牌之一。在市場上也有三十年的歷史了~Fat Face 品牌的服裝從選料到製作，每個程序都非常到位，它以優良的品質著稱，受到了英國、歐洲乃至世界消費者的喜愛。
私心喜歡他們家的配件，因此這次介紹給大家配件席鞋款! 品質都很優唷!
🌿Fat Face 真皮切爾西短靴🌿
這款切爾西靴採用柔軟的皮革製成，採用布洛克風格設計而成，具有獨特的外觀，並且彈力的側面為這雙鞋帶來額外的舒適感~
品名: Fat Face 真皮切爾西短靴
顏色: 單一款如圖
材質: 100%真皮牛皮
尺寸 (英碼→歐碼→腳長)：
☆鞋跟高度: 3.5cm
36→22.99CM
37→23.63CM
38→24.27CM
39→24.90CM
40→25.54CM
41→26.18CM (缺貨)
價格: 2880元 (含國際國內運費)
有朋友知道那裡可以買到這期雜誌嗎？
如果你曾是一無所有，百手起家，只想做你有興趣 (別人翻白眼)的事，而又可以賺錢賺名氣，養家養父母，你一定要細讀 SK Lam 的故事。
很少人聼過 SK Lam 這名字，他很少接受採訪。而他卻是第一個人將大黃鴨帶到香港，將大Kaws帶來台北的幕後操手。相信只要你是設計圈的，過去十年你最喜歡的雜誌、書籍、創意節、及大型活動都是他及他的公司 Allrightsreserved 做的！SK 是誰？他怎麼開始的？他怎麼辦到的？為什麼Kaws 稱他為最信任的夥伴？PPAPER 獨家專訪 SK Lam 及 Kaws. 30頁精彩的內容對談。
PPAPER Nº202 潮流朝聖特刊
MAKE SCENES 有愛世容觀瞻
200頁精彩內容包括：
· 旅遊
潮流酷蘋果：風格與藝文的紐約街頭探索。切爾西＆肉品加工區 · 蘇活區 · 東村 · 威廉斯堡。
· 飲食
紐約最佳餐廳ELEVEN MADISON PARK。主廚DANIEL HUMM專訪
以極簡為本、改變為光的文化精神
· 跨界聯名趨勢
跨界聯名的潮流飢餓行銷
· 品牌故事
金色三麥集團分享而淬煉：革新餐飲型態的台灣精釀啤酒。
· 時尚
男子品味養成：5個潮流補給
潮流品牌 · 高端化趨勢 · 聯名鞋 · 小包 · 線上購物 SUPREME · PALACE · OFF-WHITE · ALYX……
· 空間與設計
專訪高雄衛武營專案總建築師NUNO FONTARRA。活用大型公共建築讓更多人在日常使用。
專訪倫敦家飾設計師JAMES SHAW
解構設計的創新設計
以及3只經典定情戒、2項時髦科技產品、1座曼哈頓新地標、
超跑、玩具、腕錶……
❙#深度報導❙ 時尚品牌DNA是否已不再重要？
歷史傳承是奢華中的一個關鍵元素。但是在一個新鮮感比以往任何時候都重要的今天，Gucci這樣的暢銷品牌正在採取一種更加靈活的方式來尋找品牌 DNA。
美國紐約——如果沒有風衣，Burberry會變成什麼樣子？沒有馬銜扣的Gucci？沒有粗花呢的Chanel？上世紀90年代，當獨立品牌被重新設計，以服務日益全球化的消費者群體時，這些價值數十億美元的奢侈品企業就是建立在這些標誌之上的。
許多消費者對這些品牌的價值所在知之甚少。於是各家公司紛紛向他們講述Coco Chanel和Christian Dior的故事，或者柏金包是如何得名的。
但是，如果說過去幾年已經證明瞭什麼的話，那就是對於今天的消費者來說，新鮮感和文化相關性和傳統一樣重要，因為他們非常清楚自己在購買什麼。
法國巴黎銀行（BNP Exane Paribas）奢侈品業務負責人Luca Solca在2017年寫道：「就在幾年前，贏得‘首次購買’的奢侈品消費者的競賽還如火如荼，尤其是在中國。但是規則已經打破。如今推動需求的是老牌消費者。」
即使是新進入奢侈品市場的人也不像他們的前輩那樣關心歷史。咨詢公司德勤（Deloitte）在2017年對美國、英國、意大利和中國逾1000名20至30歲的千禧一代消費者進行的調查發現，「品質和獨特性」是吸引他們選擇奢侈品牌產品的最重要因素。
報告稱：「儘管高端奢侈品牌喜歡強調他們的傳統，高端品牌喜歡在營銷信息中強調鼓舞人心的品質，但這些並不是吸引千禧一代消費者的主要原因。」
一些奢侈品牌開始流行起來。開雲集團（Kering）首席執行官François-Henri Pinault在最近的一次採訪中告訴 BoF：「人們太高估‘DNA’對於品牌的影響，通過這種方式，人們把自己囚禁起來。」
Pinault在談論Gucci創意總監Alessandro Michele的大獲成功時說起這番話的。2014年被任命為品牌創意總監的Michele，用奇裝異服夢之地在2017年將品牌的銷售額從2014年的35億美元提升至62億美元。
他徹底改變了這家意大利公司性感而冷冽的風格，取而代之的是迷幻的罌粟花。這種風格由前創意總監Tom Ford在上世紀90年代創立，隨後被Frida Giannini延用。在這種情況下，放下過去是讓人們繼續保持興趣的唯一方法。
Pinault補充道：「品牌就是符號、圖標——它從來不是一種風格。風格是對某種東西的詮釋，如果你認為品牌的風格必須得到尊重，那麼你永遠不會前進。」
而這樣的話引出了一個問題：品牌 DNA 到底有多重要？
今天的奢侈品消費者越來越多地被品牌所吸引，這些品牌讓他們覺得自己是某些獨特的、新穎的、與文化相關的東西的一部分。
穿著Off-White、Balenciaga和Celine服飾的群體，與其說關心這些品牌的歷史故事，不如說關心他們從參與時尚潮流中獲得的歸屬感和特殊感。
趨勢預測公司Tobe Report的執行副總裁Leslie Ghize表示：「創造性的天賦和原創性，即挖掘與消費者社會和文化相關的東西的能力，是推動零售業前進的動力。」
這也並不意味著一個品牌的歷史必須被完全抹去。「儘管消費者不再需要直接從品牌那裡聽到整個故事——尤其是年輕消費者，他們會自己做研究——逐漸將自己融入到品牌故事之中，可能會產生令人難以置信的影響，」
Ghize補充道，並引用了近幾季Demna Gvasalia對Balenciaga品牌標誌性元素的嫻熟詮釋。但還有一些品牌繼續依賴他們的傳統，並取得了顯著的成功。
例如，Chanel在全球仍很受歡迎，因為它的品牌元素是長青的。2017年，它創造了96.2億美元的銷售額，同比增長11%。
關鍵是要解開「品牌代碼」和「品牌風格」的概念，品牌代碼永遠存在; 風格會改變。在Gucci，Michele興高采烈地蒐集雙G圖樣與馬銜扣標識建立他的詞典。
他的奇異風格可能是非常不同於Ford，但這大獲成功，因為他擅長與那些著名的品牌元素交織在一起。考恩公司（Cowen & co.）奢侈品和零售業分析師Oliver Chen表示：「你必須綜合考慮一切。」
但改變風格並不總是那麼容易實現的。對於每一個 像Gucci或Balenciaga一樣敢於開創先河重新定義風格的品牌，都會有一家努力利用其自身元素的品牌。
比如說，近年來一直受困於其傳統的Ralph Lauren，2018財年的銷售額為62億美元，比兩年前的74億美元下降了近10億美元。最近該公司改革其Polo系列並且與總部位於倫敦的街頭服飾品牌Palace合作的舉措，激起了人們的興奮點，但這還遠遠不足夠。
「美國人不一定像（歐洲消費者）那樣需要非常悠久的品牌故事來吸引。」Oliver Chen補充道， 「很多偉大的美國品牌都沒有這樣的故事可說。」
我們不如來想想由Diego Della Valle執掌，以休閒樂福鞋聞名的意大利鞋履品牌 Tod’s。
儘管今日平底便鞋和運動鞋，可能是時裝發佈會和零售業的主宰。2017年，單是奢侈品運動鞋就創造了35億美元的收入，同比增長10%。但近百年歷史的 Tod’s 仍就難以脫穎而出。2018年上半年——以Kendall Jenner作為廣告女郎的系列——為該品牌創造了2.562億美元的銷售額，同比下降了3%以上。為了實現模式的現代化，該公司設立了一個名為「男士系列創意官」的角色，並聘請前《 GQ 》意大利雜誌主編Michele Lupi來推動這一進程。
已經於12月1日上任的Lupi非常幸運，因為他所合作的這家公司的基因更多的是建立在品牌元素上，而非某一任創意總監梳理的風格。在Dior，人們對創始人Christian Dior最初的願景做出了幾次重新詮釋，但是讓品牌延續下去的，是創始人在掌舵的10年間發明的那些元素。
不管今日的設計師是誰——從John Galliano、Raf Simons還是到Maria Grazia Chiuri，他們都會將當年聞名的Dior夾克重新演繹——使這些成名元素現代化是歷任創意總監的職責之一。
但在其他情況下，創造性革命可能並不必要，甚至不可取。在Saint Laurent，設計師Anthony Vaccarello的任務是在Hedi Slimane掌管四年後繼續推動品牌的發展。Slimane在以自己的方式向品牌創始人Yves Saint Laurent致敬的同時，徹底改變了品牌形象。
當Slimane於2016年離開該品牌時，當年銷售額為12億美元，遠遠高於2011年他加入公司前一年的3.53億美元。
Vaccarello也同時為女裝系列帶來了自己的風格——更加奢華、浮華、經典的性感——既符合Slimane風格，也符合品牌創始人當年所確立的品牌形象。
同時，當年由Slimane首次推出的經典產品的版本，如切爾西靴和皮夾克，仍然可以在今日購買。這種「進化，而非革命」的方式，使開雲集團得以繼續收穫其在Slimane上任後對品牌進行全面改革所做投資的成果。
「當然，對於我們這個行業來說，當你在一季又一季，反復看到同一件產品時，它就成為了你對於這個品牌熟知的標識， 」 Saint Laurent首席執行官Francesca Bellettini在2016年曾對BoF這樣說道，「這是一種創建品牌元素的方式。你在每季推出的系列中重復使用的產品，與你的品牌DNA有聯繫的產品，自然就會在之後成為品牌歷史的一部分——消費者會認為它們是在每季中獲得更多成功的產品。」
然而，隨著Saint Laurent消費者們日漸變得成熟，而諸如Hedi Slimane執掌的Celine也推出類似的產品後，Saint Laurent作為品牌可能需要更多的新鮮感，而這正是Vaccarello試圖通過擴大女裝關注比例來解決的問題。
2017年，Saint Laurent的銷售增長開始放緩，同比增長23%，而2016年則為25%。這樣的進化還在不斷繼續， 2018年第三季度，收入達到4.47億美元，同比增長16%。
儘管如此，根據貝恩咨詢公司（Bain & Company）的數據，YSL的業務增長速度仍遠高於整個奢侈品市場6%至8%的平均增長速度。 公司目標是到2022年達到 Bellettini 曾承諾的20億美元的收入目標，使其成為開雲集團僅次於Gucci的第二大業務。
到盡頭，所有的目光都集中在設計師Riccardo Tisci身上，在長期擔任首席創意官的Christopher Bailey離開後，他正在重塑Burberry品牌形象。
雖然Tisci在Burberry的首個系列作品受到了褒貶不一的反響——有些人覺得它過於龐大，缺乏重點，而其他人則稱贊它的可穿戴性——但他的「Drop」發售市場營銷策略以及由Peter Saville設計的全新品牌標誌卻贏得了大量贊譽。 儘管今天你依然能在品牌店裡看到許多格紋元素和風衣陳列，但這並不意味著這個品牌需要看起來像以前那樣。
再回到零售業分析師Oliver Chen的說法，歸根結底就要為品牌講述一個好的故事，他說：「DNA 為你提供了充實故事的材料。品牌的基石是傳統的一部分，但與此同時，你需要卓越的創新。」
圖文轉載自：https://cn.businessoffashion.com/2018/12/how-much-does-brand-dna-matter-burberry-gucci-ralph-lauren-saint-laurent.html
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三十革切爾西 在 [挑選] Brunii/三十革切爾西短靴- 看板e-shopping - 批踢踢實業坊 的美食出口停車場
★挑色/挑尺寸/挑款式:黑色/25.5-26/切爾西短靴
☆個人資料簡述:
我身高172大腳怪，腳較寬，自從穿了s牌軟鞋墊後就回不去了。腳踝細、小腿爆粗
★挑選需求:
鞋墊需非常軟、好穿舒服、不磨腳。希望能12月到大阪穿，所以能久穿久走的
選手1號/三十革 切爾西短靴 經典黑
★物品連結:https://goo.gl/jPCgtk
☆猶豫不決:
爬文後被燒到，版型好很顯瘦，但考慮到若跟brunii下面那雙差不多好走好穿的話，快
1000的價差還是會想選Brunii。但若爆好穿，就無庸置疑地買了
選手2號/Brunii 倫敦裘德牛津切爾西靴 黑
★物品連結:https://goo.gl/k4We1v
☆猶豫不決:
爬文過有人說不好走有人說好穿，猶豫的點跟上面一樣
希望有兩雙都穿過的板友分享心得，實在需要買一雙短靴了，以前穿的都爛掉了～
若真的不建議穿短靴出國，我已經內定要買Brunii小白鞋了～～
或是有其他推薦也謝謝各位分享～～但我的上限就到三十革的價錢了XD
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/e-shopping/M.1539856390.A.1B4.html
※ 編輯: Amoebababa (42.77.191.162), 10/18/2018 20:38:23
※ 編輯: Amoebababa (42.77.191.162), 10/19/2018 10:32:39
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